云南大理不单有风花雪月的唯美意境，还有着厚重的历史文韵。石器时代的事就不多言了，唐时的南诏国，宋时的大理国，金庸《天龙八部》中那个帅气多情的大理国王子段誉，都给我们留下深刻的印象。
　　 大理厚重的古韵，靠我一支秃笔不可能写尽写满。今年三月当我再度到访大理时，便去了一些鲜有游客造访的“小众”景点，像一个寻宝者拣拾一些藏在岁月深处的老时光，记录点滴，略表一二。
　　
　　 一、凤阳邑，苍山下的幽幽古道
　　 从大理下关前往大理古城方向，通常都是走人民北路。路过苍山佛顶峰下时，总能看见路边矗立一个高大的门楼，上书三个大字“凤阳邑”。我喜欢这个村名，令人感受到“丹凤朝阳”带来的愉悦。
　　 后来，在网上看到不少年轻人说，村里是电视剧《有风的地方》取景地之一，依靠在斑驳木屋的窗子前，可以拍出与演员刘亦菲同款照片。于是，在一个晴朗的上午，我决定去凤阳邑一游。当然，一个糟老头子不会赶时髦，拍啥与刘亦菲同款的照片。我去这里，为的是走一走一条不足两公里的石板路——滇藏茶马古道的一段。
　　 沿着村路走不到十分钟，就把人民北路上的车水马龙甩在身后，走进一片幽静。我来得比较早，年轻人还没来打卡，村子似乎也没完全醒来。宽不盈尺的青石泛着乌亮，一块接一块地铺展开来，蜿蜒向前。石板上一个个凹进去的圆形坑，比成年人的拳头还大，深浅不一，这是马帮踏过的岁月痕迹——马蹄窝。古道全长约一千九百米，宽约三米，坑洼不平，人走其上便深一脚、浅一脚的，仿佛沧桑历史碾压的深深痕迹，一路从遥远的汉代走来，走过南诏国的风雨，走向传奇与艰难交织的时光深处。
　　 古道由北至南，像一条泛白的绸带挂在半山腰上。古道两旁，错落着低矮的老屋旧宅，石砌的根基，土砖或夯土垒起墙面，粗大的檩子支撑起斜坡屋顶，青瓦覆盖，屋檐微翘，真的是“依山居上，垒石为室”。大多数民居显然是经过加固装修了，虽古旧斑驳，但看上去非常结实。也有个别土屋石房经不住岁月的侵蚀，坍塌成一堆碎瓦砾石。
　　 道旁有一些石凳和铺台子，这是早年马帮歇脚的地方，如今成为村民摆摊售卖土特产和文创产品的摆台。这个时候，随着游客一波波涌来，老街也热闹起来，村民们开始忙着手中的生意。几位上了年纪的妇女售卖的草帽吸引了我，麦秸秆编织成一顶顶别致的草帽，花色品种多，价格便宜。因为早年草帽交易盛行，这里还被叫做“草帽街”。一顶顶草帽编织得快成艺术品了，这是当下游客精致生活的追求，而在古道上马蹄声咽的老时光里，草帽是马帮人遮阳避雨的需求，仅此而已。
　　 我很快走到古道的南端，顺着台阶上到一处缓坡处。这里有两座小庙，没见什么香火，却是格外清幽。刚从庙里出来，就碰上一位“扫地僧”——正在扫地的一名老年男。他与我寒暄两句，竟拉着我要给我讲讲茶马古道的由来。
　　 他上来就考我一下：“你知道茶马古道的起点在哪里吗？”还没等我回答，他接着说：“告诉你吧，是昌都。”我一脸疑惑，他又说道：“这条茶马古道是大理唯一保留下来的古道。”接着，他便滔滔不绝，可惜地方口音太浓重，大部分我都没听明白。我想纠正他的口误，见他一脸开心的笑容，最终没有出口。
　　 滇藏茶马古道是西南地区一条商贸通道，以茶叶、马匹、盐、药材等物资交易为核心，连接云南与西藏，并延伸至南亚地区。“滇”不就是云南的简称吗？这条古道的起点当然是云南了，差不多就是从西双版纳、普洱出发，向北经大理、丽江、香格里拉、德钦、昌都、林芝，最后进入西藏的拉萨。昌都都快到终点站了，怎么会是起点？
　　 再者说，大理作为茶马互市的重要节点，马帮走过的路有很多，保留下来的古道可不止凤阳邑这一条。后来，我在大理的祥云县、弥渡县、剑川县都走过茶马古道。虽然他讲得不十分准确，但他能向我这个外乡人介绍茶马古道，足见古道在他心中的分量。这好过那些把凤阳邑说成世外桃源的荒谬，也好于只在古屋旧宅前拍刘亦菲同款的无聊，历史需要传承，文脉理应延续。
　　 茶马古道是奏响在高原上的壮歌，古道漫长，岁月艰辛，繁华难得。千百年来，马帮无心观赏苍山雪、洱海月，他们要翻越横断山脉的崇山峻岭，淌过金沙江、澜沧江、怒江的急流，还要爬过海拔四千米以上的白马雪山、梅里雪山，途经深谷、密林、高原，甚至把生命和鲜血洒在这条世界上最危险的商路上。西出的驮着烟丝、茶叶、丝绸、缎匹踏入异国他乡，西进的驮着棉纱、翡翠、玛瑙、白银回归故里，年复一年，驮出巨富大贾，驮出商业传奇，构建起一条西南民族经济文化交流的走廊。中国的国门并不是一直封闭的，藏在大山深处的古道，正是打开国门的一条通道，是民间百姓追求美好生活的见证。
　　 现在，我从古道南端向北走去。注目一扇扇老旧的木门、雕花的窗棂，抚摸斑驳陈旧的土墙，踩着被千百年风雨和马帮磨砺的青石，心潮澎湃。当我们喜见一带一路建设成果时，当我们目送欧洲专列驶出国门时，都应该向这样一段青石铺就的古道致敬！
　　
　　 二、将军洞，斜阳胜景下尘封的故事
　　 去将军洞一游，不是我的主意。我计划在下午去龙尾关遗址游览，妻子却说客户经理推荐去将军洞看看。查一下导航，从将军洞走下去就是龙尾关，非常顺路，便打车来到将军洞。
　　 将军洞位于大理市下关镇的上村，坐落在苍山斜阳峰山麓，也是苍山公园的所在。进入公园，迎面是一座庙宇，并没见什么山洞。询问工作人员得知将军洞在半山腰上，考虑到需要爬一段山路，遂放弃去山洞，在将军庙四下转转。
　　 庙前建有一座高大的石坊，上刻“斜阳胜景”四个大字。牌坊之后一棵超级粗大的榕树，据说这树已经活过千年的岁月，却看不出丁点沧桑，反倒葳蕤繁茂，如同华盖。庙宇为三进的院落，整个建筑群呈现浓郁的白族风格，歇山顶屋檐上翘角飞天，门楼雕龙画栋，气势宏大，十分壮观。
　　 我和妻子对寺庙兴趣不大，这与有神论、无神论没有关系，只是觉得今生的事情还没做完，何必操心来世？来都来了，当然要进去转转，心里琢磨这庙里供的是菩萨，还是弥勒？抬头看见大门正中悬挂的匾额：唐李公之庙。唐李公？莫不是唐朝李宓将军。原来，将军庙是白族本主庙，供奉的本主神正是唐将李宓。一段尘封的故事，泛上心头。
　　 这故事得从一千四百多年前说起。当时的云南有许多部落，彼此征战，有点像中原大地上春秋战国时期。混战中，其中一个部落在唐朝的帮助下，建立起一个西南最强大的王朝“南诏国”。在巍山古城的拱辰楼上就悬挂一块“魁雄六诏”的匾额，四个字见证了南诏征战六十多年统一六诏的霸业，南诏皮逻阁被唐朝封为云南王。南诏虽然强大，但大不过雪域高原松赞干布掌控的吐蕃王朝，更大不过李世民掌控的大唐帝国，所以南诏从建立到消亡，都是摇摆在两个强者之间，忽左忽右，与大唐的关系也是忽冷忽热。
　　 天宝九年（750年）皮逻阁的儿子阁罗凤继位，成为新一代云南王，种种原因，他在这一年发兵“谋反”。至天宝十四年（755年），唐朝发动了三次大规模战争试图消灭南诏，但均以失败告终，史称“天宝战争”。战后，南诏归顺吐蕃，大唐陷入“安史之乱”。简单地说，这期间李宓率军七万人进攻南诏，全军覆没，一说李宓被俘，一说李宓投河自尽，总之李宓是死掉了。
　　 如果故事到此结束，我也就没有太多疑惑了。五千年华夏文明史上征伐太多，这不过是其中一段历史故事而已，是非功过早已灰飞烟灭，只留谈笑间。但眼前将军庙令人称奇，不管怎么说，李宓都是外来征讨的敌人，敌人死后却成了庇佑南诏子民后裔的神灵，这大概就是民族文化交融的力量吧，宽容、大度、包容的民族性格会泯灭仇恨，让一切祥和起来。
　　 这座始建于明末清初将军庙据说非常灵验，当地流传着许多李宓将军死后显灵助人的传说，因此香火很旺，许多当地人前来烧香许愿，求将军庇佑一生。既然此庙不归佛祖管辖，供品也就不限于水果了，鼻息间便闻到一股肉香。扭头看见来祭拜的人双手捧着个大托盘，托盘里摆着一个烀熟的猪头，散发着诱人的香气。
　　 将军庙旁边，有山泉叮咚作响。一些当地人拎着大桶小桶的，来这里打水，用来煮茶，下关山泉煮下关沱茶，一定是香醇的。听当地人说，将军庙最热闹的时候是年三十的晚上，来山上祈福的人络绎不绝。到了中秋节，这里还有热热闹闹的庙会。怪不得那位经理推荐我们来将军洞一游，这里是大理人生活的日常，接地气的烟火最抚凡人心。
　　 站在观景平台上，俯瞰山下，下关全貌尽收眼底。大理市内的建筑大多为白色（白族民居特色），鳞次栉比，高低错落，在阳光下反射着耀眼的光。大理就是这样，一会儿让你陶醉风花雪月的浪漫，一会儿把你拉回古道沧桑的时光，再一会儿又把你带到当下的现实中。
　　
　　 三、龙尾关，历史与现实的奏鸣
　　 龙尾关也叫下关。由于大理古城名气太大，在大理州若是只提“大理”二字，当地人很容易误解为“大理古城”。那么，通常所说的大理市内在哪里呢？就是下关。
　　 从将军洞顺着坡路一直向下，经过一座文庙和一座普济寺，出小巷就到了中丞街，一条窄窄的、古拙的老街，龙尾关便翘角飞檐地伫立在不远处。我和妻子并不急着去一睹龙尾关的真容，而是沿着石板路慢悠悠地闲逛，注目街巷两侧古旧的民居，像是浏览一幅泛黄的历史册页，翻阅一页南诏故地的残垣旧影。石板路如同岁月盘磨的玉石手串，透过一层包浆般的润滑泛着清幽的光亮。依着山势垒起的老屋并不高大，红土墙撑起青瓦顶，像一位饱经沧桑的敦实汉子，闲坐在阳光下，用轻掩着的木门木窗，看着人来人往，世事变迁，门楣上“耕读传家”的匾额似在叙说过去的时光。
　　 龙尾关实际是南诏时期龙尾城的南大门。一千二百八十二年前，南诏王皮罗阁完成统一“六诏”的霸业后，将都城从根据地巍山转移到“太和城”，也就是“凤阳邑”那边。皮罗阁的儿子阁罗凤继位后，在苍山一北一南修筑了“龙首城”（今喜洲上关村）和“龙尾城”（今下关），形成南北遥相呼应的两座卫城，拱卫国都。如今上关早就湮没在农田村舍中，而下关也只留下一条古街、一座城楼，还有今人留下的诗句：“下关风，上关花，下关风吹上关花；苍山雪，洱海月，洱海月照苍山雪”。
　　 青石筑起的城楼横跨在老街的半坡上，土木结构的两层翘檐伸向天空，居高临下，气势不凡。楼下是通关的城门，拱劵式结构，门洞高约四米，其上书有“龙尾关”三个大字，字迹斑驳。楼檐口悬挂“龙关锁钥”的横匾，还在渲染龙尾关的战略地位。城门洞里大门早已不知踪影，门洞上方砖石还留有门轴转动留下的痕迹，无声地诉说着千百年来的开合。顺着坡路望去，老街的尽头就是西洱河，一条助力官兵镇守城池的天然护城河，对岸高楼林立，车水马龙。
　　 如今龙尾关早已褪去边陲要塞的色彩，然而人间烟火、市井气息从未褪去。老街是活着的老街，人们生活在这片塞满历史碎片的街巷中，柴米油盐、生老病死，向人们展示着最真实的下关生活。时间已经临近傍晚，老街上摩托车多了起来，这是回家的下关人。不足三米的巷子里，总有游客在拍照，但他们不急不躁，也不鸣笛，只把车停下，静静地等候游客拍完照片，才加速驶过。街边摆摊卖货的人逐渐多起来，蔬菜瓜果、鸡鸭鱼肉应有尽有，询价砍价声与摊主的吆喝混杂在一起。一位老兄正在大力砍一块排骨，一小块碎肉从我面前飞过，吓了我一跳。
　　 妻子接起一个电话，是客户打来的，说是在老街上给我们定好餐馆，让我们去用餐。盛情难却，不好推辞，我们就来到这家古色古香的餐馆。红墙青瓦的老宅子，从外表看满目沧桑，但内部装修得干净整洁，风格雅致。这是一家西餐店，在古拙的老宅子里吃西餐，我还是头一回。等餐的时候，我走到二层屋外悬挑的“吊厦”里，这是白族建筑的一个特点，悬挑出来的这部分一米多高，形成一个遮风避雨的风雨廊。我坐在那里，看到对面咖啡馆的风雨廊里，两个年轻女孩正在拍照，青春的气息与老宅子的古旧形成鲜明对比。我拿起手机拍下这个唯美的瞬间，两个女孩大概觉得我与老宅子也有某种契合，也拿着手机拍我。斜阳下，卞之琳的诗句便从心头闪过，是的，我们互为风景，为老街增添一抹市井烟火气。
　　 暮色渐浓，我们走过西洱河上的黑龙桥，便把老街的过去与现在都甩在身后了。回望关内，龙尾关高高矗立，像是在眺望华灯初上的关外世间。
　　
　　 （题图拍摄于大理凤阳邑）