一
　　 我知道贺兰山的时候，大约十几岁的样子。那时，一到刘兰芳的评书连播《岳飞传》时刻，街面上就鲜有人影了。从小小的收音机里知道了岳飞，知道了《满江红》：“驾长车，踏破贺兰山缺”。懵懂少年理解不透岳飞的壮志情怀，但牢牢记住了神州大地上有一座贺兰山。
　　 从少年到白头，转眼四十多年过去了，心中始终装着贺兰山，却未能一睹贺兰山的雄姿。今年五一节过后，趁着上学的、上班的都归位的空当，买了一张机票直飞宁夏回族自治区首府银川市，踏上了寻访贺兰山之旅。贺兰山横亘于宁夏与内蒙古交界处，与大兴安岭、阴山、祁连山共同构成我国北方重要的地理分界线。贺兰山为南北走向，绵延二百多公里，像一块巨大的屏障横亘在宁夏高原上，挡住袭来的寒风，阻止腾格里沙漠东移的脚步，护佑一方水土上的民众劳作生息，也让这块丰饶的土地赢得了“塞上江南”的美誉。
　　 贺兰山山势雄伟，地理位置险要，千百年来一直是兵家争夺之地，很长一段时间里处在承受战争的状态中，这在中国的大山名川中比较少见。历史上，贺兰山一带曾是西夏与辽、金，以及蒙古军队交战的战场，但让贺兰山名声大震的，还是岳飞气壮山河的诗句：“驾长车，踏破贺兰山缺”。贺兰山景区内的宣介牌，游客中心摆放的旅游资料，都把这句诗作为一个看点，吸引游人眼球。实际上，岳飞压根就没打到贺兰山。岳飞是南宋抗金名将，大约在一一二八年到一一四一年的十余年间，率领岳家军讨伐金军。这个时间段，贺兰山下疆土正是由党项族建立的西夏王朝统治，呈现宋、金、夏三分天下的格局。岳飞是北征收复中原，作战区域主要两淮、汉水、长江流域。至于“驾长车，踏破贺兰山缺”，则是岳飞抒发豪情的比喻，意思就是：我驾长车不可阻挡，即便是巍峨险要的贺兰山，我也要踏平。慷慨壮烈，浩气冲天。
　　 如今的塞上江南一片祥和，大地安宁。从机场到酒店的路上，远远地看见贺兰山巍峨耸立，夕阳给起伏的山峦镀上一层金边。出租车司机说，贺兰山下是成片的葡萄园，能酿出全国最好的葡萄酒。晚餐时，我并没有饮一杯馥郁的酒，而是在饱餐一顿手抓羊肉后，连忙敲定了第二天的行程：在贺兰山上走一走，看一看山谷岩壁上先人们留下的痕迹——岩画。
　　
　　 二
　　 银川的旅游服务非常到位，景区直通车直接把我送至贺兰山岩画景区大门口。抬头，山在眼前；远望，云在当空。
　　 青灰色的贺兰山尽显苍凉，很像罗中立的油画作品《父亲》：黝黑的面庞，干裂的嘴唇，老树皮一样的手脚，深深的皱纹。山不高，不见土色，也鲜见绿色，凸起的黑灰色岩石层叠向上，裸露在塞上耀目的阳光下，山脚处还有些灌木，点缀些许的绿意，再往上一棵树也没有，光秃秃的陡坡上、岩壁间偶有一簇绿草，斑斑驳驳的。
　　 然而，当我长久地凝望高企的山崖，苍凉之感渐变成壮丽之美。贺兰山的山体是由巨石筑成的，每一块凸起都透出坚硬的质感，散发着一股凌厉的气势，人在山石下微小如蚁。山体的灰黑色纯朴自然，毫不矫揉造作，灰到至纯，黑到高贵，粗犷得如同一块块隆起的肌肉、筋骨，令人不由自主地屈服于它的威严与神圣。贺兰山是宁夏人的父亲山，父亲就该树起作为父亲的崇高，就该以最本色的面貌扛起父亲的大义——抵御西北高寒气流，挽留东南湿润的季风，顶住腾格里沙漠的侵入，尽心尽力保护着“塞上江南”的美丽丰饶。
　　 “快看，一只岩羊！”有游客压低声音喊道。一只灰色的岩羊就站在一块大石头前，因为颜色与岩石相同，不仔细看还真找不见它。这只岩羊体态较小，用形容人的话说就是略显清瘦。它站在岩石上，向远处望去，似乎在寻找什么？景区讲解员说，它是下山来饮水的。说着一指远处的山谷，一条小溪在阳光下泛着波光。但那里恰是岩画最多的地方，人来人往，岩羊胆怯了，犹豫着。又有人喊道，远处山顶还有两只岩羊。我跟讲解员说，现在看到岩羊的概率挺大呀。她说，保护得好，二十年前贺兰山自然保护区刚成立时，只有不到二千只岩羊，现在已经超过四万只了。我疑惑地追问，这么多羊，山上的草又少的可怜，羊够吃的吗？她笑了，说我们有护山员，每天都要定点投喂食物，岩羊饿不着的。
　　 我跟随着解说员朝峡谷走去。走到两座山之间时，解说员指着远处的山峰说，那是贺兰山最高峰，前两天刚下了一场大雪，山峰上积雪还没融化呢。如她所言，高高耸立的山峰上白雪漫坡，好像蓝天上的白云掉落下来，洁白得令人心旷神怡。我感慨大自然的神奇，已经快到五月中旬了，贺兰山还会下雪，此时此刻气温接近三十度，山上的雪还没融化。不知是贺兰山依恋着雪，还是白雪不舍离开它。
　　
　　 三
　　 走到峡谷里，一条小河从山坳里流出，水量不大，有些地方露出了河床，泛着与山崖一样灰白色的光。沿着河岸向前走，崖壁上的圆形小红点渐渐多起来，小红点用来标注岩画的位置。解说员说，沿着河岸转一圈大约是八百米，是贺兰山岩画比较集中的地方，也是岩画精华所在。
　　 岩画是指在岩穴、石崖和岩石上彩画、线刻、浮雕的总称，北魏地理学家郦道元在《水经注》中把岩画称之为“画石山”。在文字还没有出现以前，人类最先学会的就是刻与画，五大洲一百五十多个国家和地区都留有类似的刻画，我国岩画南北方都有，主要集中在北方。贺兰山岩画分布在东麓山口及沟壑中，有三十多处，生动记录了三千年至一万年前原始先民放牧、祭祀、狩猎、征战、生产等生活场景，约有两万幅图像，数量之多、内容丰富、年代悠久，令人叹为观止。
　　 岩壁上刻画的动物里羊为最多，造型写实，几笔勾勒而成，弯曲的羊角好似月牙初升。鹿、马、骆驼、狼等大多呈奔跑姿态，轮廓线深刻在崖壁上，似乎能感受到猎人勇猛的追杀。最有趣的是人面像，多为圆形或椭圆形轮廓，有的怒目圆睁，有的似笑非笑，有的无口无鼻，有的高度抽象化，令我想起毕加索人像画杂乱的五官。在各种刻画中，穿插着一些符号，一圈套一圈的同心圆，涡纹、折线、波浪线，这些符号常与动物、人面像、手掌轮廓、蹄印共存，构成叙事性画面。没有人能完全解读来自几千年甚至上万年的叙事，专家们猜测有的是祭祀、占卜、星象、自然崇拜、生殖崇拜，神神秘秘。但有一点可以肯定，这些岩画并非纯粹的艺术创作，而是人类生存的注脚与文明的印记，像一位沉默的“史官”，把先人们的所见所闻、所思所想刻在石头上，从石器到青铜器，再到丝绸之路上驼铃彻响，叙说寒来暑往的故事，见证了沧海巨变与人类智慧，成为书写在华夏大地上的无墨天书。
　　 “逝去的人们已经沉默，然而岩石还会说话”。
　　 尽管不是自主的艺术创作，但岩画颇有艺术底蕴，彰显着古人的审美情趣。此时，我直愣愣站在一方巨岩下，仰望岩壁上的“太阳神”岩画，惊叹于它与众不同的精彩。这尊磨刻的大型人面像，坐落在距离河谷二十米高的山岩上，长、宽约五十厘米。乍一看，分明是一张人脸，但仔细端详又不像人脸，眼睛是两个套在一起的圆环，头部放射出二十四道刻痕，像太阳光芒，又像是一副独具特色的冠冕，神秘、威严、神圣，尽显王者风范。
　　 我沿着台阶向上爬了几米，近距离欣赏“太阳神”的风范。不知何年何月何日，更不知道是何人，一点一点凿刻出这神圣的图腾，将太阳的图腾永远留在石头上。凹凸不平的凿痕比例和谐，有的地方已经被风沙磨得圆润了，个别线条变得模糊起来，可那双大眼睛依然炯炯有神，注视着人间，见证时光流逝。
　　 天之神，日为尊，万物生机的本源。
　　
　　 四
　　 从岩画景区到贺兰山国家森林公园车程也就十分钟，但从公园大门到登山栈道，景区观光车竟跑了二十多分钟。我想自己这是深入贺兰山腹地了，但心中纳闷，充斥苍凉之感的贺兰山有森林吗？
　　 观光车在大山之间的峡谷里穿行，两边山势陡峭，峰峦叠嶂，依然是青灰色的山体。从车窗望出去，远远地看见有一座烽燧突兀地立在山岭之上。贺兰山自古就是承领战争的战场，历代王朝在此修筑军事防御设施。眼前这座烽燧，可能始建于汉代，距今已有两千多年的历史，曾见证无数狼烟升起的时刻。方形台基由黄土层层夯筑而起，建筑风格与背后的山崖一样粗犷。千年风沙侵蚀，使得方正的棱角变成圆钝，夯土表面布满蜂窝状孔洞，垛口大多坍塌，平台上长满了野草，虽然早已不见当年风采，但仍然高高耸立，像一位身经百战的将军眺望远方，守卫着银川平原和黄河谷地。
　　 车子转过一个山脚，我惊讶于眼前一片葱绿，林木葳蕤，高耸入云，贺兰山在这里换了一副模样，化身峰峦叠嶂的青山，气势磅礴的青山。缆车缓缓地从油松、杜松、云杉等天然林木上驶过，茂密的植被遮蔽了青灰色的山体，山谷沟壑绿意盎然，我仿佛游动在苍茫林海之中。
　　 从缆车下来，我沿着山道朝一座白塔走去，那是一座修建于山顶的眺望塔。天气很热，但我一路都走在绿荫下，这一点不奇怪，这座总面积九千多公顷森林公园，植被覆盖率达百分之七十，拥有各种野生动植物资源近九百种。站在白塔上，向下俯瞰，百丈悬崖，峡谷幽深，森林茂密，一派郁郁葱葱；望向陡峭的崖壁，古松立于峭壁上，奇峰林立、怪石嶙峋；扭头远眺起伏的山峦，壁立千仞，巍峨壮丽，山巅残雪与蓝天白云共舞……
　　 下山时，我注意到山路两旁有一寺一观，规模不大，对比贺兰山之高峻雄伟，显得有些不起眼。司机没有停车，也无游客要下车进香，一寺一观愈加落寞孤寂。在一半苍凉、一半葳蕤的贺兰山里，最好的修行，莫过于感悟一座父亲山博大的胸怀。