一
　　 五月初夏，中卫收敛了高原的粗犷，满目苍翠让它变得温婉起来。然而，无雨有风的日子，还会偶尔扬起一阵黄沙，似乎在证明市区到沙坡头只有十五公里，距离腾格里沙漠边缘也不过八公里。
　　 清晨，阳光明艳，但天气并不炎热，甚至还有一丝丝凉意。我坐在公交站台的椅子上，等待一辆二路汽车把我送至沙坡头风景区。我是第二次来中卫市了，上一次来中卫是十多年前，只留下沙漠与羊皮筏子漂流的印象。中卫是宁夏回族自治区下辖的五个地级市之一，街上跑着的车辆挂着宁E车牌，说明了中卫在宁夏的排位。中卫城市规模的确不大，下辖一区两县，一百多万人口。但中卫历史悠久，在明朝永乐年间更名为中卫，一直沿用至今。听上去，很像足球队里队员司职的位置，实际上源自古代军事建制。中卫地处宁夏平原向黄土高原的过渡带，旅游资源丰富，去宁夏总得到中卫一游。
　　 中卫的二路汽车没有“八楼”这一站，但十五公里只要投币一元，足以令人开心一小阵。走进沙坡头景区大门，左手是奔流的黄河，大河汤汤；右手是腾格里沙漠，大漠漫漫。一半是黄河，一半是黄沙，黄河与腾格里沙漠牵手在香山之下，而香山携着祁连山余脉的壮丽气势，见证着黄沙与河水构筑的磅礴景色。
　　 黄河上，游艇划出长长的尾流，像一首乐章里音符跳跃着、舒展着。羊皮筏子，旧时黄河上渡人运物的主要工具，撑着鼓鼓的皮囊，看上去一副沧桑老旧的样子，船工被风吹日晒的，似乎比羊皮筏子更沧桑。他们动作熟稔，将一波又一波游客顺流漂远，浮沉之间，人便成了黄河托起的一粒粟，渺小于长河天地之间。
　　 身后传来一阵阵惊叫，几个女孩正从高高的沙山滑下，几道划痕像是撕开了沙漠的皮肤，但沙漠坚强无比，可以自我疗伤，一夜过后沙丘平整如初，重新隆起曼妙的曲线。天空上，黄河飞索更加惊险刺激，这个项目为了讨口彩，名字叫“飞黄腾达”，游客能从沙山上飞驰而过八百多米宽的黄河。
　　 我乘坐长长的扶梯，登上沙山，一览沙坡头全貌。九曲黄河出黑山峡在宁夏境内拐了个“U”形弯，弯在腾格里沙漠边缘，形成著名的沙坡头旅游区。俯瞰下去，黄河宽阔，水势平缓，弯弯地画出一个圆弧，沿着香山和沙山脚下，一路奔流。香山作为祁连山余脉秉持了青铜本色，崖壁如铁，沟壑深陷，青褐色的岩石和砂砾土质，让它难有翠色，陡峭的山峰尽显刚硬。脚下的沙漠，瀚海流金，层叠的、蜿蜒的波纹铺展至黄河岸边，风吹过微尘扬起，灼灼耀目。奔流的黄河，灼热的沙漠，巍峨的香山，联袂以亘古为巨笔书写下磅礴壮阔的篇章，天地之壮阔尽收于此。
　　 山丘中间有一个小广场，立着王维的塑像，一块石碑上镌刻着“大漠孤烟直，长河落日圆”。我去的时候，正巧赶上景区的表演时间，一名男孩和十几名女孩身着古装，以诗朗诵和歌舞的形式，解读王维的边塞诗《使至塞上》。一千二百年前，唐朝诗人王维奉旨去边塞开展慰问活动，从长安出发，经过宁夏固原、海原县，从中卫或中宁一带渡过黄河，直奔甘肃武威、张掖而去。因此这首诗歌，说是写在沙坡头也说得过去，长河、大漠自不必多说，而孤烟也是完全可能，跨越黄河两岸的长城目前还遗存一百多公里。王维雕像青衫飘逸，脚踩大漠，凝神远眺，似乎在等待又一个落日浑圆的时刻，但孤烟不再，边塞安宁祥和，好似塞上江南。
　　 走过一个隧道，就是沙坡头的沙漠景区。我知道隧道的上面是一条公路和一条铁路，车来车往，从黄河与沙漠之间穿行。景区观光车行驶在泛着白光的柏油路上，两侧是漫漫黄沙，有些细沙任性地漫上柏油路，那白光中便平添了一抹金色，弯弯曲曲的。大漠深处，有孩子们超级喜欢的游乐场，还有骑骆驼、乘车穿越沙漠等旅游项目。不远处，有几座造型独特的建筑，其中一座就是网红“星星酒店”，可以躺在酒店大床上看沙漠星空，数着星星入梦。过去印象里，沙漠总是这样：疲惫的骆驼和饥渴的人，斜阳拉长的影子落在黄沙上，好似断肠人在天涯。如今，瀚海是欢乐的海洋。
　　 尽管欢乐，但当头的太阳“好像一把火，燃烧了整个沙漠”，把个沙坡头的初夏整得跟七月流火似的，而我又无处可躲，便早早地结束了沙漠之旅。
　　 返程时，再望一眼黄河。弯曲而平静的黄河映着明媚的阳光，河面上浮光跃金，波光粼粼，宛如镶嵌大地上的绿宝石，熠熠生辉。
　　
　　 二
　　 妻子去内蒙古讲课，我便放慢了行旅的脚步，在中卫多住几日。初夏里的中卫，气候凉爽宜人，绿树鲜花，没有大城市的喧嚣，安安静静地如小家碧玉般温润。
　　 我们预定的是一家民宿，一室一厅，很有家的感觉，不妨就做几日中卫人。楼下是一条步行街，白天没啥人，到了晚上却非常热闹，撸串、喝酒的年轻人把整条街都弄得热烈无比。我也会混迹年轻人当中，一杯扎啤就着一把烤羊肉串，看着年轻人用方言吆三喝四地划拳，听不懂啥意思，但热闹我还是看得懂，便跟着输了的人仰头喝酒的节奏，开心地笑。
　　 清晨褪去了昨夜的热闹，步行街又变得冷清起来，就像此刻的天气，我穿着短袖T恤感觉到有点冷。店门口，几个服务员正用水管冲洗桌面和地面，水漫过来，水中沉淀着一层黄沙，看来昨夜刮起轻微的沙尘暴，腾格里沙漠的沙子飞了八公里。
　　 我沿街走着，寻思着早餐吃点啥？忽然看见对面道边灌木里，一男子正与一只鸡较劲，男子伸手好几次都没能捉住那只鸡。我这才注意到，这边临街一溜的铺子都是活鸡现杀，与男子较劲的鸡应该是“越狱”了。看来中卫人吃鸡挺讲究，没有市场需求，怎么会那么多店都干活鸡现杀。
　　 抬头看见一家面馆，我的早餐有了方向，吃一碗极具中卫特色的“蒿子面”。等着上面的工夫，我把墙上图文并茂介绍“蒿子面”的历史读完了。蒿子面历史悠久，距今已有三百多年的食用史了。其实，蒿子面是就地取材的大众食物，因为融入了黄土地的味道，经过岁月揉搓，才被誉为“中卫一绝”，入选了宁夏非物质文化遗产名录。
　　 春来，沙漠边缘，碧绿的蒿子野生生地生长，似乎在证明砂砾地里也能孕育不息的生命。及至七八月，成片的蒿子绽放出细小的黄花，散发着清香。秋来，蒿子结籽，人们采下蒿籽磨成粉，掺入面粉中和面，还要加入少许盐、灰水。接下来，经过揉面、醒面、擀面、切面、晾晒，蒿子面条就成型了，随吃随煮。此时，老板端来一碗蒿子面，肉汤，肉末臊子，香菜、葱花撒在面上。吃一口面，筋道、爽滑、有嚼劲，喝一口汤，鲜美醇厚，蒿籽特有的清香盈口，回味微甘。
　　 一碗热烫的蒿子面下肚，好像自己真是中卫人了，随意在街头转悠。街道上行人不多，车辆有序通过街口，巷子口修鞋的摊位上，修鞋的老人独自晒着太阳。五月的中卫，清清爽爽，凉意四起，但行道树已是枝叶葳蕤，阳光下把斑驳的树影印在青色的路面上，叫不上名字的各色鲜花竞相开放，淡淡的花香里竟然能嗅出牛羊肉的腴香。
　　 忽然觉得自己短袖T恤加运动短裤的着装，有些过于清凉了，便回民宿换一套长袖长裤，背上双肩包再度出发。很快，我就漫步在香山湖国家湿地公园的栈道上，惊讶于这里居于闹市却幽静宜人的气质。不必描绘公园里亭台水榭、绿树蔽日、绿草如茵、湖光盈盈、岸柳摇曳的景色，单是林中的鸟儿就足以令人笑而开怀。各种各样的羽毛鲜艳的鸟，在枝头上飞来飞去，鸟鸣婉转，不绝于耳。
　　 照说，这也寻常，但有一只喜鹊跟我耍起小聪明。我坐在长椅上吃爆米花，飞来一只喜鹊，落在我脚前两米左右的地方，蹦来蹦去，不时侧着头看着我。我又不傻，当然明白它的心思，便抓起一把爆米花，捏碎一点，撒到脚前、长椅一角。结果，它就在那里蹦个不停，硬是不过来搓一顿。我背起包抬腿就走，心里默念：一、二、三，回头。嗬，那只喜鹊如我所料，正在长椅上大快朵颐，真不是一只傻鸟！
　　 天色渐晚，有风吹来，我猜是从香山上刮过来的。步行街该飘出烤肉的焦香气了，今晚要不要再来一把串，再来一杯酒，看着年轻人猜拳行酒令？
　　
　　 三
　　 妻子从内蒙古回来了，我们的旅行节奏，从我的散漫到步履略微匆匆。距民宿一公里外的高庙，就是首选的一站。
　　 高庙所在的地方离中卫火车站很近，周边就像个大公园。走过卖水果的商贩，进大门转过一个弯，高庙就呈现眼前。果然是平地起高台，台上建琼楼，层层递进的翘檐飞角，高高在上，好似凤凰展翅，气势不凡。高庙始建于明朝永乐年间，在清朝康熙、乾隆时期得以增修扩建，逐渐形成“三教合一”的宏大格局。
　　 刚想跨进庙门，妻子像发现新大陆似的，指着旁边的通道说，这里是地狱。有道是我不下地狱谁下地狱？便沿着指示牌来到地下宫殿：地狱宫，又称“十殿阎罗”。这个地下宫殿建在高庙大雄宝殿平台之下，我觉得好像是利用早年防空洞改建的，通过雕塑、壁画以及声光电效果，宣扬因果报应、惩恶扬善的思想。警示效果比较明显，当我猫腰拐过一个洞口时，迎面见一女子，长发，一身白衣服，戴着黑色防晒口罩，我以为见到鬼了，汗毛都吓得竖起来了。
　　 离开地狱宫回到高庙里，倒是有一种从地狱回到光明殿堂的感觉。高庙是一座极具特色的古建筑群，最大的特点就是在相对狭小的地盘上，建造了二百六十多间殿宇。整个建筑群遵循中轴对称原则，山门、保安寺、大雄宝殿、五岳庙、玉皇阁沿中轴线贯穿南北，层层升高，营造了强烈的空间层次感和宗教神圣感，不愧为高庙。
　　 进入高庙的第一进院落，就是佛教寺庙“保安寺”，正中为大雄宝殿，两厢是地藏殿、观音殿等。沿着楼梯向上，也就是大雄宝殿屋顶之上，建筑群最为密集。主楼结构复杂，一层是五方佛殿，二层有“三教宫”，三层为道教瑶池宫，分别供奉着孔子、释迦牟尼、老子，体现了“三教合一”精神。此外，还建有“朱陵宫”“三霄宫”“三官殿”以及钟鼓楼等众多配殿，最高处是五岳庙、玉皇阁。整个建筑群彼此间巧妙连接，四通八达，形成了殿宇楼阁鳞次栉比、飞檐翘角相互穿插的独特景观。我好像穿行在迷宫里一般，看来看去就把自己看成了“丈二和尚”。
　　 出了山门，看到树荫下有不少老人打扑克、下棋，为出错一张牌、悔一步棋，争执不休。一间亭子里，唱歌的人吐字夹杂着浓重的地方口音。隐隐传来公园外的叫卖声，吆喝着这便宜了、那降价了。回头再看一眼高耸挺拔的高庙，只见飞檐斗拱，“檐牙相啄”，不闻暮鼓晨钟、钟磬梵音，高庙也爱这人间烟火气。
　　
　　 四
　　 上午九点，张师傅就把他的大吉普停在步行街头。与其说是张师傅，不如说是张老板，他投资千万在沙漠里开着一家酒店。旅游淡季，开房率不高，他便兼职做起一日游生意。今天他要拉着我们前往66号公路，终极目的地北长滩古村落。
　　 大吉普驶出城区，从沙坡头一侧的立交桥下，转入山道，沿着黄河北岸，我们一路行驶在祁连山的绵延起伏中。如果把山比作人，那么位于中卫境内的祁连山与贺兰山一样，都是硬朗的石头山，尽管已是人间五月天，山峦之上鲜见绿色植物，青草都是斑斑驳驳的。黄褐色是祁连山的基调，刀锋般的山脊是它的筋骨，深沟险壑是它脉络，祁连山拒绝秀美、妩媚、艳丽，就像一位守候在高土高坡上的父亲，隆起胸膛，尽显伟岸。
　　 山脚下，蜿蜒流淌的依旧是黄河。黄绿色的河水流得非常舒缓，把素来评价它的浑浊、咆哮、奔腾这些词汇，都藏在惠风和畅的浅夏，就像一位端庄平和的母亲，慈眉善目，尽显清丽。
　　 张师傅加大油门冲上一段坡路，到达坡顶，瞬间我们就被眼前的景色震撼了。湛蓝的天空缀着洁白的云，那云像是被风吹散的棉絮，一片片飘散在天际。铁青色的远山，凸起一个个尖尖的山峰，手挽着手似的，由远及近，由近向远，绵延着起伏的峰峦。66号公路从褐红的沟谷中，笔直向前，通向远方，宛如一条青色的飘带，把一座座丘陵连成一根链条，串起大西北的苍凉、粗犷、壮阔、绝美。
　　 张师傅说，虽然路名取自美国的66号州际公路，但这条路不是人为复制的，它本身就是一条通往北长滩古村落的乡级公路，是满足生活在黄河岸边的人们出行需要，因为景色绝美，才成为网红打卡地，被誉为“此生必驾”的最美公路。我和妻子下车，沿着公路行走。当地人在路边支起摊位，出租牛仔服、大檐帽，年轻人把自己打扮成西部牛仔，在公路上摆出各种造型，尽情拍照。我爬到近前的小山丘上，俯瞰这条旷野之路，不停地按动相机快门，似乎要把这横亘的山与路全部装进心里。忽然，镜头中出现了一大群羊，它们沿着公路边上的山坡，一边走一边低头吃草。不能拿草原的眼光看待这片戈壁野岭，东一簇、西一簇的绿草，在祁连山的五月里已经是最茂盛的季节。绿水青山养活一方人，荒山丘陵也能养活一方人，人类适应环境的能力，有时会超出想象。
　　 此时，我站在北长滩古村落的高处，眼前苍凉的景象又一次超出自己的想象。村子寂然无声，空空荡荡，除了村委会的建筑比较完整，其余的旧屋皆已倾颓，泥墙斑驳着纵横交错的裂纹，有的甚至仅余残垣断壁。张师傅推开一间小屋，试图让我们进屋参观，但主人不在屋里，只好作罢。张师傅说，这里原本是拆迁区，不少人家都搬走了，只有一些老人故土难离，还住在老旧的房子里。后来，电视剧《山海情》等影视剧来此拍摄，引起外界对这座古村落的关注，有关部门遂决定不再拆迁，留下来作为一个文旅景点。
　　 北长滩是由四个自然村组成，六十多户人家在这里种田养殖，放羊砍柴。随着经济发展，年轻人陆续离开家乡，外出打工，只剩下不足三十户人家，留守在黄河北岸长约四十里、宽约三四十米的狭长地带里。老屋都是土木结构，木柱架起房梁，土坯垒就墙壁，青石块垒起的院墙，低矮粗粝，空守黄河水岸。
　　 村里村外，一些百年老梨树和枣树盎然着绿意，赋予这片黄土地勃勃生机，苍凉之中顿觉生命的倔强。走过一座低矮的土房，院子里种的蔬菜绿油油的，我以为是户人家，走近才发觉是一座小小的寺庙。寺庙前，一棵大树竟然弯成一座大大的“拱门”，像是欢迎八方来客，就差长出“北长滩欢迎您”的字样了。树下，十几个美院的学生正在写生，一笔一划地把逝去的岁月，聚拢在一尺见方的画板上。
　　 “哗哗”的水声飘入耳中，循声而去，便见长河滔滔，水车翻转。黄河正是从对岸的南长滩开始流入宁夏，流经中卫、吴忠、银川市，由石嘴山市麻黄沟出境，全长将近四百公里。黄河恩宠宁夏，造就了名闻遐迩的塞上江南。“贺兰山下果园成，塞北江南旧有名”，一千多年前唐代诗人韦蟾是这样描写旧日宁夏。
　　 汽车再度驶上66号公路，我们结束一天的游览行程，原路返回中卫市内。缓慢流淌的黄河水伴着我们一路奔向沙坡头，五月的中卫正在等着我们归来。道路两侧，铁色山峦迎面而来，又默默退去。黑色的柏油公路在身后延伸成一条细线，像是牵着一面宏阔无垠的风筝，山峦迭起，飘向蓝天。