一
　　 说走就走的旅行从10月3日开始。
　　 那天早晨，我们一行四人，迎着朝阳，沿着锡丹高速，一路向南，奔向赤峰西北。
　　 秋日的天空，格外湛蓝高远，白云如我们一样悠闲惬意，好似漂移，又好似静止。公路两旁的草原尽染金黄，收割后的牧草捆散落在山坡与谷底，成为秋季草原一道独特的风景，也把牧业丰收晾晒得实实在在。
　　 说到丰收，必须要书写一下长生天的功劳，今年的草原，老天格外开恩，从春到夏到秋，雨水都那么充沛并且均匀，这让十年九旱的草原得到充分滋润，那些牧草几乎是撒了欢儿似地疯长，许多地方再现了“风吹草低见牛羊”茂盛景象。
　　 第一站，我们选择了克什克腾旗的阿斯哈图石林。
　　 克什克腾旗是赤峰市的一个牧业旗县，克什克腾是蒙语，译成汉语是亲兵、卫队的意思。克什克腾曾经是成吉思汗的一个部落名称，完成了亲兵守卫职责后驻牧于此，部落名称顺理成章也就成了地名。比起锡林郭勒草原的坦荡，克什克腾的地貌更加丰富多彩，这里不但有辽阔的草原，还有起伏的山峦，茂密的森林，星罗棋布的河流和湖泊。这片草原水草丰美，历史悠久，文化底蕴深厚，曾是皇家牧场，也留存下诸多自然奇观和人文遗迹。阿斯哈图石林便是其中最具代表性的地质景观之一，它由花岗岩构成，历经亿万年风化侵蚀，形成千姿百态的石柱群，大自然的鬼斧神工在这里遗存了一座天然雕塑园。
　　 汽车驶出锡丹高速，进入了美丽的北疆风景大道。这里草原的特色更加浓郁，深秋季节，金黄色牧草在微风中轻轻摇曳，仿佛向远道而来的游客问候致意。许多地方的牧草已被收割成捆，散落在山坡上，仿佛在接受游客的检阅。有时，一两群牛羊会映入眼帘，它们有的在低头吃草，有的大概已填饱肚子，或站立或卧在草地上，这份“闲适”自在令人欣羡。
　　 北疆风景大道修得很漂亮，黝黑色的柏油路面干净整洁，中间红黄蓝三色彩条如飘扬的哈达，一路延伸至天际，与远处的云海相接，配上两侧金色的草浪和多彩的树叶，简直就是一幅浓墨重彩的工笔画。只是，比起锡丹高速来说，它更像一个妙龄女郎一样苗条甚至瘦弱，每侧仅容一辆车通行，在这国庆长假旅游旺季，道路就显得拥堵了一些。游客（尤其是外省游客）见草原广袤、秋叶斑斓，纷纷驻足拍照，导致堵车频发，也给安全增添了隐患。我想，倘若设置一些观景台，其他路段禁停，那情况自然要好许多。
　　 我们一行四人：老伴儿、她妹妹及连襟。连襟还兼任了司机，他向来脾气温和，相识三十余年从未见他动怒，那天却因反复堵车渐生焦躁。他见左前方有了空隙，便转方向借道超越而去。可刚刚超了两辆，一辆满载秸秆的农用车迎面而来，不得已他又把方向右转，重新归队。就在那一瞬间，前车毫无征兆地停了下来，我们始料不及，来不及刹车。惊愕之间，连襟丝毫没犹豫，一边刹车，一边继续向右扭转方向，车辆跃出路面，顺着斜坡颠簸了几下，终于在坡底停住了。那一会，四个人都愣怔在车里，庆幸有惊无险，平安度过一劫，当然也是我们“脱轨”那段路基不很陡峭，加之越野车性能相对较好，才避免了一次安全事故，倘若连襟在那一刻稍许犹豫，倘若那块路基再陡峭复杂一些，后果真不堪设想。
　　 驶出达达线终点，便来到阿斯哈图石林南门。
　　 阿斯哈图石林是以第四纪冰川雕刻的花岗岩地貌而闻名，是亿万年冰川和风沙共同侵蚀的结果。它位于大兴安岭最高峰黄岗梁北侧的山脊上，由于石林造型奇特、神态迥异，2018年被授予AAAAA级旅游景区。
　　 云南石林属于喀斯特地貌，是可溶性石灰岩构成，并且众多石林景观都相对集中。阿斯哈图石林却比较分散，而且大多都分布于山脊上。
　　 乘着景区观光车，迎着瑟瑟秋风，我们来到石林景区。这里的地貌与众不同，没有树木，鲜有牧草，在砂石裸露的山脊上，花岗岩石柱一排排、一座座向我们走来，它们带着历史的印记和岁月的沧桑，无言地诉说着大自然千万年、亿万年的历史，召唤后来者去探索那埋藏在岩石褶皱中的神秘。凝望着它们千奇百怪的身姿，让人不禁联想起桃园三结义、七仙女下凡、八仙过海等许多古老的故事传说。这些石林低的有四五米，高的在二三十米间，由横向纹理花岗岩构成，仿佛是一层层石片堆积起来似的。岁月的打磨，销蚀掉了它们的棱角，渐渐地，便有了千姿百态，有的如一只巨大的鲲鹏，有的如一只静卧的斑斓猛虎……它们突兀高耸，浑厚粗犷，在祖国北疆，在广袤的大草原上构成一幅独特的画卷。
　　 太阳西斜的时候，远处的秋风裹着丝丝寒意吹到山脊上，也提醒我们，下山的时候到了。依旧是漂亮的北疆风景大道，蛇形盘曲，路况仍然是时通时堵。因为有了进山时的体验，回程便少了几许焦急，看来同样的事物，因为心境的不同，就会有不同的体验和感受。
　　
　　 二
　　 走出石林景区，我们驱车向东，奔向巴林草原。
　　 这样的选择，基本出于无奈和灵机一动。本来想住宿经棚镇（克什克腾旗政府所在地），可没想到，那里的客房居然上升到千元，而且一室难求，看来，十一黄金周旅游真是火爆，不得已，我们把目光投向周边的大板镇。
　　 大板镇是巴林右旗政府所在地，距离石林150多公里，两个小时的车程，天色傍黑时应该能赶到。
　　 巴林是蒙古语，有很多种释义，如“捉拿、俘获”“诞生、生日”、“有虎的地方”等，之所以有这么多不同的解释，主要就是蒙语音译后在汉语流传中产生了音变，其中“要塞、哨所”为多数人接受。巴林是蒙古族的一个部落，游牧于赤峰市西北，清朝顺治年间被封为巴林左右两旗。
　　 那天，我们是顶着繁星，追着城市的霓虹赶到大板的。停下车，天已黑透，车外的寒意让我们对宾馆饭店的灯火倍感温馨渴望，一顿可口的美食，一个酣畅的好觉，旅游的第一天就圆满了。但是，又一个没想到接续到来，巴林右旗本来没什么有名的景点，游客自然不多，从来生意暗淡的宾馆那天居然爆满，这状况让酒店老板都感到惊奇，上网搜寻半天也是无望，只好拼在四人间里，虽然略显不太方便，其他条件都不错，便安顿下来，并在附近楼下的“回回饭店”吃到了可口的晚餐。
　　 第二天，我们参观了巴林右旗博物馆。
　　 巴林右旗博物馆始建于1985年，据说是内蒙古第一个旗县级博物馆，馆名为时任内蒙古自治区政府主席布赫同志题写。如今我们看到的博物馆是2013年重新建设的，它的总面积7300多平方米，因其外观新颖、内部精巧，曾荣获中国空间环境艺术大赛铜奖。
　　 认识一座城市应该从博物馆开始，真是这样。巴林草原历史悠久，文化源远流长，远在七八千年前就有人类在此繁衍生息，历史上，山戎、东胡、乌桓、鲜卑、契丹和蒙古族都曾在此驻牧，如今的巴林左旗林东镇还曾经是辽国首都上京。陈列柜中，那一件件精美的玉器、石器、陶器无一不在述说着巴林草原的历史脉络和深厚的文化底蕴，也充分印证了中华文化多元一体格局和形成过程，更印证了这片草原的包容与厚重，博大的胸襟，辽阔的土地滋养了红山文化、契丹文化和草原文化，并在历史长河中绽放出熠熠光辉。
　　
　　 三
　　 旅游的第三站，我们来到林东镇。
　　 林东镇是巴林左旗政府所在地，这个地名我从小就熟悉，那时候我家东邻就来自于林东。据他们自己说，当年，因林东闹灾荒，他们牛姓家族不得不分头逃难，临别时为了日后便于相认，将家中煮饭的铁锅摔成数瓣，各执一块，号称“锅碴牛”。后来，经常听人们将林东林西并列相提，便以为林东也和林西一样是个县，多年后才知道，林东是巴林左旗政府所在地，是个小镇而已。既然二者不是一个级别，人们日常为何总将它们并提呢？细查资料才发现，历史上，林东县确实存在，只是1932年刚刚成立，1933年就莫名其妙地撤销了。
　　 入住林东，我们选择了朱家酒店。这是一个住宿餐饮一体的连锁店，店面气派豁亮，想来条件自然不会差，安顿下来，吃了一顿午餐，果然让胃口和心情大为满意，也确实，后续时间也享受到满意周到的服务。
　　 中午小憩，随后便驱车向南，奔向城外20公里远的召庙景区。
　　 赤峰北部的山峦属于兴安岭山脉，岩质大多以花岗岩为主，巴林地区也是如此，草原农田之外，便是异峰突起，重峦叠嶂。事实上，从辽阔的锡林郭勒草原进入赤峰，越过贡格尔草原，坦荡便大打折扣，起起伏伏的山峦便遮挡了视野，景致也变得多种多样起来，召庙景区的桃石山便是这众多山峰中的一座，它与旁边的圣水、别楞三山鼎力，又各具特色。桃石山从谷底骤然拔起，东、南两面为险峻的悬崖峭壁，山顶一块10余米高的桃形巨石仅凭三点支撑，高傲矗立于峰崖顶端，因此得名桃石山。
　　 进入景区，我们先来到宝鼎广场，在那里，我们看到一座巨大的方形铜铸宝鼎。这宝鼎号称神州第一宝鼎，它的基座高约2米，长12.6米，宽10.6米，下面有四条腿支撑，鼎箱竖立三支白色钛金香柱，白天金光四射，夜晚香火通明，象征四季常青，吉星高照，又称吉祥宝鼎。
　　 走出宝鼎区，沿着蜿蜒的下坡山路，我们徒步来到谷底。这里古榆参天，群山环抱，气象四合，令人顿觉神清气爽，也许这正是人们所说的风水宝地所在吧。面西而望，那就是灵岩山，在山崖半腰之处，一座寺庙赫然坐落在那里，它就是清代乾隆年间葛根喇嘛扎杨史丹巴修建的善福寺，寺庙背靠山崖，山崖顶端岩石形如一只金翅鸟，正展开巨大翅膀守护着身下的寺庙，而且它的中心恰好与寺庙中心相对。
　　 沿着寺庙前陡峭的台阶奋力攀登，带着一身汗水进入寺庙，再一次领略了佛教文化，没想到，寺庙之后还有一座辽代石窟，叫做辽真寂之寺。石窟正中是佛祖释迦牟尼涅槃卧像，只见佛祖薄衣赤足，侧身而卧，右手托腮，左手放在大腿之上，目光凝视，神态安详，象征着超越生死的觉悟和圆满。在佛祖雕像旁，有十几座弟子雕像，表情皆为悲痛伤心，表达了对佛祖的不舍。
　　 我不信仰宗教，当然对佛教最多也就了解个皮毛，那一刻，凝望着一座座石雕，我更多想到的是一千多年前辽代的辉煌和今天契丹人的踪迹。历史上，元朝和清朝都实行两都制，辽代除了首都上京（今林东镇）之外，还有南京（今北京）、中京（今赤峰宁城）、东京（今辽宁辽阳）和西京（今山西大同）四个陪都，可见当初的辽国是何等强大，它不但雄踞中国北方与宋朝分庭抗礼，甚至还将影响力扩展到了西亚和欧洲，以至于这些地方都把契丹作为了中国的代名词。然而，这样一个强大的国家，国祚也仅仅维持了210年，如今连契丹这个民族也不知所终，可叹可悲。
　　 走出寺庙，后面就是险峻的阎王道、再生洞和桃石山。我在下面瞥了一眼阎王道，目之所及，那道路之的陡峭、路面的光滑和狭窄便让我心生胆怯，何况我隐隐作痛的膝盖每前进一步都在做无声的抗议，不得已，只能忍痛割爱，放弃攀爬。人生的经历大多都是在取舍之间，凡事都不可过分贪婪，留一点遗憾还多一份念想，或许有朝一日有了缆车再重拾旧梦，或许感觉也不错。期待吧。
　　 下去的路我没走原来的台阶，而是从寺庙左侧攀爬到顶，然后在从那里沿着一条羊肠小道颤兢兢地退回到谷底。本以为自己选择了一条坡度相对较缓的路线，可那脚下石路的光滑坎坷，每前进一步都耗尽了我的体力和精力，汗水不顾山谷晚风的寒凉，任意浸湿后背。暮色四合，倦鸟归巢，一切都静了下来，甚至都听得到自己的喘息，带着满身疲惫，也带着桃石山和召庙的秋景，我们乘车踏上了归程。
　　
　　 四
　　 我一直佩服赤峰人的聪明勤奋和热情好客，没想到赤峰的天气也是如此多情。隔日，本打算去另一个景区，可没想到巴林草原竟然下起了连绵秋雨，骤降的气温令准备不足的我倍感窘困，不得已，冒着寒凉的秋雨，逛了小镇若干个超市，才购得到一身御寒的衣物，但雨水仍唰唰不止，老天留客，让我们在酒店清闲了一天。转天，一年一度的中秋节到来，月圆之际也是万家团圆之时，此刻，连襟的亲人不断打来电话，询问归期，也提醒了我们，良园虽好，非久恋之家，旅游虽然快乐，团聚更是亲情中不可或缺的，于是调转方向，打道回府。归途中，顺道造访了林西县博物馆，收获了意外，增长了知识。
　　 林西不同于赤峰其他的旗，这里几乎没有畜牧业痕迹，是个移民县，主要就是从事农业，人口大多来自于闯关东的山东、河南河北等地。事实上，闯关东和走西口现象已存在多年，至少在明朝万历年间就开始了，但那时基本上都是个人行为，不被朝廷和地方政府许可，但人往高处走，水往低处流，人口的自然迁徙也属正常。后来到了清朝顺治年间，朝廷放开草原垦荒，加之山东河北等地连年遭遇旱灾，流民便蜂拥而入到东北和内蒙古，渐渐，在巴林草原西部便聚集了一批以农耕为主的移民。为便于管理，时任热河都统廷杰便上呈建议，在巴林右翼设立一农业县，拟名巴西。朝廷考虑此名与巴西国重合，便令外赐名林西县，于是1908年3月27日，林西县正式成立。
　　 读完展板上的文字介绍，我终于明白林西县的来历，也明白了这林东林西的“林”和树林森林的“林”没有半毛钱的关系，而完全是因为他们处于巴林草原的方位而决定的。“巴林”是蒙语的音译，同其他蒙语一样，在音译过程中会产生细微差异，因此老赤峰人多将林东林西的“林”读成“len”。同时又想到，草原的辽阔不止限于空间，更在于草原人的胸襟，这一点在上世纪六十年代三千孤儿入内蒙更得到完美的体现。
　　 说到地名，我想起了克旗宇宙地，这名字真的够霸气，一如赤峰人的雄心壮志，但事实上它的原名叫尉州地，因此地在辽代时期归尉州王管辖得名，大概因当时只有口语流传而无汉文记载，后来的人们便简单的安了“宇宙”二字。
　　 归途中，宽敞流畅的锡丹高速让我有了更多时间遐想，回味中赤峰西北那些奇峰异岭不断在我脑海中闪过。我想，一方水土一方人，山水之美，因人而赋意，这一片土地曾接纳过山戎、东胡、乌桓、鲜卑、契丹和蒙古族等游牧部落，后来在闯关东过程中又有山东河北等地汉民的加入，在民族融合中互学互鉴，孕育出今日热情聪慧、勤劳坚韧的赤峰人，也就有了今天这样美丽多娇丰饶的新赤峰。相信，未来的赤峰一定更美好。