象泡馍这样含混而陌生的词总让我想起杂乱热闹的小巷，以及萦绕穿行其间的尘烟味儿。亦让我想起动荡急迫的远天霞彩，于窘乱中静静地占据早点摊的一角，深吸一口气，边等待烧饼豆浆端上来，边迷恋地沉浸在各种面食连绵不绝的醇厚里。升腾着热气的豆浆洁净淡薄，金黄的烧饼掰一块就猛地窜出浓烈的面香和油盐的情味，喜欢把脆而韧的饼渣泡进白的豆浆里，让它慢慢接受和软化，然后就裹携着丝丝缕缕的淡雅清新吞咽进期待的胃里。这也是泡馍，一个馍字生动地攮括了北方的饼，馒头等面食，透着纯朴执着厚道悠远的沧凉之美。慢慢浸泡的过程正象沾染了污杂的生命需要净化，不由分说地挤在时间的前面，在胀大滋润中镇定安闲，享受热气熏面的酣畅，让早晨变得从容温暖。
　　
　　 泡这种享用饮食的方式让我沉迷。
　　
　　 泡蕴含了充足的水和大量的包容，冰冷的，坚硬的，苍促的，浓缩的，干躁的，一泡之下，迅速变得温和，柔软，清雅，宽阔，润泽。泡并不追求过多融合，不夺取，不隔离，不失本色，不着声色。缓慢，轻徐地将容器注满，袅袅间便成就了握于手中，捧于手中，慢饮轻尝，浅酌低吟的美食。
　　
　　 泡比熬和煮更便捷地提供了热汤热水，更稳妥迅速地解决了口腹之需，早晨来不及长篇大论地煮一锅稠浓的粥，那么用开水泡一杯麦片，冲一碗豆奶，再揪点馍泡进去，亦别有一番风味。
　　
　　 小时候，晚餐总是稀薄清淡的，长夜漫漫，胃里难免空虚，偷偷溜进厨房，妈蒸的馒头埋藏在篮子的苫布下，散发着诱人的气息，只是在冬夜逼人的严寒里冷硬如铁，炉子旁有新烧的开水，我在粗瓷大碗里加了一勺绵白糖，倒进滚烫的热水，摸一个馒头出来，一小块一小块地揪到碗里，这些馒头块在水里滋滋地响，水有些混浊地白，喝一口，吃一口，绵软甜香，喝到碗底，额头出了汗，胃里也热热的，这样泡制的夜宵，一生也难忘啊。
　　
　　 虽然米饭也是可以泡的，上海人常常用泡饭解决早餐，但米之于水没有高温和时间的投入便显得过于疏离，不如面食那么轻易粘合，也就没有了泡馍那种独特的软滑。
　　
　　 在孙叔家吃饭，他隆重地烙了很多小薄饼，配炒土豆丝，这是东北菜的一种，香软的饼里夹进脆嫩的土豆丝，很类似于南方的春卷。饭后剩下了很多饼，孙叔仔细包好后要我带到宿舍，有很多个自习后的夜晚，都能闻到烙饼的香味，随之也闻到空气中有孙叔体贴的温暖，拎一壶开水回来，在饭盒里泡饼吃，宿舍清悠地飘荡了家的味道。
　　
　　 羊肉泡馍虽然是正宗的泡馍且味道醇厚鲜美，却只是偶尔品尝，实在难以消受其浓烈，难以排解其厚重，高蛋白高脂肪是为了抵御西部恶劣的自然环境，象肉夹馍一样充满了西部的人文特色。
　　
　　 不仅仅爱泡馍，也爱泡茶，泡绿豆糕，泡方便面，泡藕粉，泡黑芝麻糊，只需开水，便可调制，远远的，就触摸到了希望，远远的，就绽放着自由的情味。
　　
　　 最近的早餐一律是热牛奶泡加钙饼干。
　　
　　 冒着喝三氯氰胺的危险，实在难以抗拒牛奶泡饼干那种飘浮的纯香，只觉得匆匆间淡泊了很多东西。