西安是我的第二故乡，在这里，我渡过了四年大学生涯。尽管现在工作的地方我已经呆了二十年，她却依然比不上西安在我心中的地位。
　　 当初，西安给我的第一印象不怎么阳光。二十多年前，在一个秋雨绵绵的日子里，我提着一个老旧的包裹迈出火车车厢，踏上了这块古老的土地。冷寂的秋雨之中，黑沉沉的尚德门映入眼帘，显得很压抑。也许是刚刚离开家乡的缘故，自己与这座素未谋面的城市，感觉如同水与油不相合。火车站周边乱糟糟的气氛，更让我越发孤独无助。
　　 上学那会儿，还不兴大礼拜，学校每周六下午及周日休息。为了尽快融入这座城市，于是，利用这些时间，我便拿张地图，钻进西安城的肚子里，走大街串小巷，到处闲逛。漫无目的，更不与人搭讪。不与人搭讪，是因为没办法交流，到处充斥的西安“官话”跟河南话，我一概听不懂。直到我上了大三，这种情况才有所改变，因为我已经会说些“官话”了，说得虽不地道，至少能跟人交流，不至于让本地人瞧出什么端倪来。在学说西安话这一点上，颇值得我自豪，短短几年时间，说得如此流畅。我工作地方的方言，用了二十年还没有学地道。看来冥冥之中，注定我与西安结下不解之缘。语言是融入一个地方最好的办法，是捷径。就象一个不会中文的外国人，要想读懂中国这部大书，哪怕拿出九牛二虎之力也不可能做到。
　　 我学说西安话的速度，让西安本地的同学惊讶，让外地同学嫉妒。有一次，我从玉祥门坐了辆人力三轮车，跟骑车的师傅“谝”（聊天）了一路，四十分钟后，我到了目的地，师傅已经彻底把我看作了西安的“闲人”（关于“闲人”，请参看贾平凹先生的文章），说啥都不要钱。在我毕业后工作的二十年里，也有两次回西安。到了地方，就如同回到家乡，“乡音”立即浮上心头，在出租车上，每每师傅会问：“去啊达（去哪里）？得思（是不是）刚回来地？”这样的问候让我心情极为舒畅，回答的话语不经意脱口而出：奏思（就是）地！俄（我）刚从外地回来呢，咱西安变化太大咧！
　　 说到这，想起曾经到哈尔滨。也是坐出租车，开车的是一位大姐，她说了一句话，我没有听懂，追问的时候，她说你是外地人吧？我极其坚定地回答：我就是东北这疙瘩地！结果，司机大姐大笑：你可拉倒吧，咋装你也不象我们东北人！至此，我算是彻底的告别了第一故乡，死心塌地成了陕西人，成了西安人。
　　 在我工作的地方，陕西人不少。据说，曾经一个哥们儿到若干单位跑手续，跑得心力交瘁。一天，到了某单位，跟一位科长套磁：听您的口音不像是本地的？那人很警觉，出于礼貌，也就待理不理地回答：嗯，我是西安的。一听这话，这哥们儿兴奋得一拍大腿：俄贼他妈其！一句骂人的话冲口而出，那位科长听了，也眼睛骤然放光：得思你思陕西人？两人之间的距离一下子拉进了，事情在畅叙乡情中捎带脚就办的熨熨贴贴了。
　　 西安人是很大气的，这种大气不是北京人那种高高在上的大气，而是显得很有内涵，仿佛西安的城墙，朴实而厚重，强悍而不张扬。在历史长河里，三秦民风一直都很剽悍，甚至可以上溯到大秦帝国时期。作家孙皓晖先生在长篇小说《大秦帝国》中，描写了老秦人的战歌：赳赳老秦，共赴国难！血不流干，死不休战！现在，大秦帝国已经湮没在长河里，但老秦人骨子里的强悍、大气却始终没有断绝。
　　 外地来的游客，在西安城逛街观景的时候，会发现，这里的外国人数量甚至比北京多。对此，西安人见怪不怪，哪怕是做小买卖的，也是如此，卖给本地人什么价，卖给外国人就什么价，绝不带胡乱加价的。在他们眼里，外国人咋了？想当初，大唐朝时候，长安城里的外国人比现在还多呢。这种骨子的自豪，不是什么地方的人都能有，想装也装不来。外地的游客如果注意，还能发现一个现象，在西安城任何一个本地饭馆儿吃饭，从老板到服务员，态度都是淡淡的，绝不是装出笑脸相迎的样子。有朋友很奇怪，曾经问我，其实我也不甚了了，只能回答说，长久以来一直如此。有的西安朋友甚至说，哪怕美国总统来这儿吃饭，他们也这态度。这可不象某些地方，对普通客人是这态度，对非富即贵的就换了笑脸。也许是自家人不说自家短，我堂而皇之把这种现象称为西安人的大气，无论对谁，都一以贯之，毫无分别。
　　 这一切的一切，都与西安厚重历史及长久文化积淀有关。在西安城的东西南北中，五方位都能找到历史文化遗存的痕迹。
　　 城东边那座灞桥，喜欢古诗文的朋友一定不陌生，站在这上面送别，“年年柳色，灞陵伤别”的诗意油然而生。尽管如今的灞桥已经早已换了面目，但象征的意义却长久留存了下来。有人做过统计，《全唐诗》里与灞桥有关的诗，达到了一百多首。据《西安府志》记载：灞河两侧“筑堤五里，栽柳万株，游人肩摩毂击，为长安之壮观。”从大唐朝时起，“灞桥风雪”就是“关中八景”之一。这里的雪，指的是柳絮，每年的孟春，飞絮如雪舞，漫天飘扬，柳丝摇曳，游人如织。在诸多描写灞桥的诗作中，我最欣赏诗人李益《途中寄李二》绝句：“杨柳含烟灞岸春，年年攀折为行人。好风若借低枝便，莫遣青丝扫路尘。”送别意与盼归意交织一起，堪称灞桥诗中的佳品。
　　 灞河与附近的浐河同为长安八水之一，刚到西安读书那会儿，就听同学讲起“八水绕长安”的典故。如今，两条河流都缩水了很多。当年有一次，骑自行车到灞河边上游玩，曾经滚滚奔流的灞河已经如同一条小溪，当时还很为它感慨了一番。不能不感慨，河流的两岸，昔日的万棵柳树早已不复存在。一定不是送别的人太多，把柳树折完了，我这样想。
　　 从灞桥一直向东，会直达骊山脚下，始皇陵、华清池都在那里。从灞桥向西，就到了唐明皇当太子时的行宫—兴庆宫，现在已经是西安城内最大的公园之一。
　　 西安的南面，从长安南路出发，顺着西影路一直向前，有一处所在更著名，就是乐游原。很小的时候，读白居易的那首诗：离离原上草，一岁一枯荣。还想当然地解释：乐，就是喜欢，诗的标题意思就是喜欢在草原上游玩。当我亲身到了这里，才知道自己错得离谱。原来这里的地名就叫乐游原，就象陈忠实先生的小说《白鹿原》一样，一块块稍微平坦的地方，陕西人称做“原”，前面加字，以示分别。乐游原的边上有座寺庙，青龙寺，现在已经成了市民看樱花的去处。
　　 再要往南走，是长安县，现在叫长安区，曾经的丰镐故城所在地。
　　 从乐游原往回走，在与城墙之间的大块地方，有大雁塔、小雁塔，特别是在大雁塔附近，依照唐朝时期“长安八景”之一“曲江流饮”旧例，市里建了“大唐芙蓉园”公园以及“大唐不夜城”。大小雁塔不需要多说，尤其是大雁塔，早就名声在外。北京奥运会后的第二年，我参加同学聚会，就住在这里的芙蓉园酒店。报道的当晚，我们一众同窗迤逦来到不夜城内，在路边一家小餐馆儿坐下喝酒聊天。顾不得畅叙别情，因为我们已经被这里偌大的变化给震得晕头涨脑。此处还是我们曾经流连闲逛的地方吗？视线所及，座座仿古建筑拔地而起，遮住了原本属于这里的空旷。再远处，密密麻麻的现代化高楼矗立，听本地同学讲，曲江附近现在是西安的“富人区”，有钱人都在这里建房买房，从此，这里多了喧闹与市井，昔日的“曲江流饮”胜景一去不复返了。听着、看着，心里说不出是什么滋味，一如倒在口中的汉斯啤酒，淡淡的苦味弥漫开来。
　　 相比于城南的热闹，城北旧日的大明宫就显得萧条了许多。当年我到过这里，那时候还只是一片遗址，空荡荡的什么也没有，现在据说重建了。问起同学，异口同声说：别去，没啥看头！历史的变迁就是这样，曾经的繁荣、恢宏，既然已被雨打风吹去，要想恢复，只建个主题遗址公园，恐怕远远不够。
　　 其实，外地来旅游的人，是不会关注重建的什么园、什么城的，他们的视线恐怕首先要落在西安的城墙以内。来过这里的人都知道，西安以钟楼为中心。钟楼上至今还保留唐睿宗景云钟的仿制品。西边与之相对的，是鼓楼。两座楼都是明朝洪武年间所建，据传说是朱元璋为了镇压地下的蛟龙。就在上个世纪，西安市有规定，为凸显城市特点，城墙内的所有建筑一律不得超过钟楼。站在钟楼上，远望周边，四维城墙清晰可见。现如今，钟楼已经被高楼大厦包围了，孤零零地伫立在车水马龙之中，如果它有灵，一定会每天都惊慌失措、胆战心惊。
　　 顺着南门往东走，有条狭窄的街道，是仿古一条街。说是仿古，不单指的是建筑，两侧店铺里所卖的一些东西，也大多仿古。顺着这条小街一直向里走，会到达碑林。这里才是我当年流连忘返的地方。
　　 那时候，用学生证买票是半价：五毛钱，一份菜的价钱。每次来到这里，我都要整整呆上一小天儿。字碑上飞动的线条，不仅仅吸引了视线，还拉住了我的脚步。大学毕业那年，临走之前我还来了一次，跟石碑告个别。那时候，允许拓字帖，两块钱一幅，任意选。可惜的是，我当时囊中十分羞涩，参加工作时还带着一千多的债务，只能顾吃饭，顾不了别的。看着别人一幅幅的收拓片，我看着眼馋得直心疼。这个遗憾跟随我多年，每当看到、听到有关碑林的事情，都不自觉地想起来，朋友笑话我，说快作下病了。不能不作病，从九五年起，碑林再不允许拓字帖，有很多石碑拓片拓的次数太多，已经严重受损，被文物部门罩上玻璃罩子，严格保护了起来。二零零九年，重返西安，再次去碑林，赫然发现居然还有人在拓字帖，一问，原来是在仿制的石碑上进行拓，而且价格涨了何止百倍。黄庭坚的书法，拓下来需要四大张，每张至少四百块，一幅拓片就要一千六百元人民币。按了按腰包，再大的诱惑在干瘪的腰包面前也只能退却。
　　 历史的变迁，文化的厚重，挡不住城市变化的脚步。跟全国所有大城市一样，西安现代化的步伐跟她的经济建设步伐相比，无疑不慢。城市古老的风格逐渐产生了转变，这种转变让人心急火燎、抓耳挠腮。最近，看过范增先生的一篇文章《城市与收藏》，老先生对时下全国城市格局几乎大同小异，很是斥责。作为范先生字画的粉丝，对他的言论也颇为赞同。
　　 如果说有不变的，就要说到名闻遐迩的西安小吃了。就算没来过西安的，也能说出一二三来，这就是西安小吃的魅力所在。樊记腊汁肉夹馍、秦镇米皮、牛羊肉泡馍等等。前两个流传很广，制作简单，被众多陕西人传到了全国各地。但泡馍不行，曾经我所在的小城也有人开了家泡馍馆儿，时间不长就关张了。我去吃过，不仅仅是味道上差了很多，主要是感觉不对。跟朋友交流，大家一致认为，是缺了西安的古味儿，这种食品似乎天生就是给秦人准备的，离开三秦大地，吃起来总不是那个原汁原味。
　　 陕西人吃面的碗硕大，最大的，称作“串门老碗”，据说如果在农村，生产队长端着老碗，边吃边挨家挨户说事情，事情说完了，饭也就吃完了。我有一个同事，孩子考上了解放军第四军医大学，一家三口人在饭馆吃饭，同事点了几个菜，喝了瓶啤酒，招呼订主食，说既然来到西安，当然要吃泡馍：大碗，每人一碗！结果一端上来，三个人都傻了眼，早知道碗这么大，要一份就够了！其实，他不懂。吃泡馍是不论碗的，一个饼子是二两，本地人一坐下，吆喝：两个饼！一会儿，就有伙计拿了一个空碗、两个“坨坨馍”上来，放在客人面前，客人洗了手，细细地将馍撕成豆粒大的小块儿，然后再吆喝一声，伙计端走，再过得片刻复端回来，这才能吃。如果你到泡馍馆儿里听听，吆喝几个饼的，基本是本地人，招呼上几碗的，绝对是外地人。
　　 在西安东大街有家“老孙家泡馍”，店大，名气也大，但本地人除非待客，一般不去那里吃，有些小店做的泡馍，味道甚至好过它。
　　 泡馍最重要的是汤汁，各家有各家的秘方，绝不外传，陕西人都说，只要一锅汤在，泡馍就断不了根。说起这个，还有个笑话，有一次，一个外国留学生吃了泡馍，很激动，跟老板“谝闲传”（闲聊天）：你们中国真是古老，你们西安真是古老！老板自豪地说：那是当然，告诉你，我这锅泡馍汤，三百年就没干过！留学生听了，惊讶得差点把眼珠子瞪出来。
　　 看我这篇文章，也许有人会问，为什么不写西安的文化传承？不是我不写，在我看来，西安每一处古老的建筑、每一处遗址，甚至每一种历久不衰的吃食，都承载着文化的积淀。这种文化可不是几十所西安高校能取代的，众多高校只能代表西安这座古城现代教育的浓厚气息，在长久以来的历史文化传承面前，它们仅仅是一个印记而已，或许以长河中的一粒沙称呼更合适些。
　　 龙年春节就要到了，在一起工作的西安朋友拿我“逗闷子”：一起回家过年吧？是啊，有朝一日，我一定会。
　　 2012.1.11