酝酿了很久的南京之旅，终于成行。
　　 第一次坐火车，从一座城辗转到另一座心仪已久的城。一场真正意义上的远行，仿佛一次任性的出逃。
　　 南京往来成都的K724。多么奇妙，同一列火车，两端连着的是自己的两个梦。起点和终点都那么美，偏偏，我所在的城市，在两座城的中间，这样的坐落方式注定我只能张望。并不靠窗，视线很好，火车启动时静默无声，武汉以一种静寂的姿势退出我的视线。路过大片的水田，翠绿的山岗，稀稀落落的民房，以及偶尔的长满黄色地衣的裸露的巨大石块。平淡的风景，衬着旅途中浅淡的喜悦和期待，倒也不觉得乏味。
　　 伴随了我们一路的夕阳，收敛起嘴角最后一丝笑意，江面上依然有跳动的波光，江对面是暮色染成淡蓝色的建筑群，散落着稀疏的霓虹。仿佛怕惊扰了这样一份安然，长江大桥的铁轨上，火车轻轻慢慢的向前。车窗里不经意的一瞥，便遇上这样温柔的南京。
　　
　　 下了火车，住进的是一家叫古佳的旅店。
　　 旅店是想象中江南民居的样子：木质的楼梯，二楼转角处种着几盆不知名的植物，门口挂着风铃，推门时仿佛有泉水叮咚流过。
　　 旅店离南大不远，时常会有背着书包的帅气男生和自己擦肩。一场又一场稍纵即逝的艳遇，带着梦境般的柔和光泽。房间的窗外对着民居，若是醒得早了，凭窗可以看见居民晨起的闲适慵懒。稍微靠右有一棵很大的梧桐。半夜醒来听见风过桐叶簌簌的声音，想着温庭筠的更漏子，竟不觉得那堪风雨助凄凉的伤感，空阶滴到明的是某种安然的寂寥。起的早了，发现走廊尽头的那间房门半掩着，有一个男生坐在床边看着厚厚的一叠打印材料，大抵是参加论文答辩的吧。开始想，一年之后，南京这座城里，会不会有我晨读的样子。
　　 楼下是早点摊，吃饭倒是方便。在树下找了桌子坐下，要了一份稀饭，一只鸡蛋。两旁的梧桐里有稀疏的晨光漏下来，带着薄薄的清凉。很快就上了桌，白瓷碗里是熬得细细的米粥，满溢着家的味道。
　　 店主是南京本地女人，有甜糯温软的语调。不常笑，也不常说话，偶尔倚门逗猫。第一晚洗完澡出去外廊晾衣服，没有找到衣架，正在踟蹰时她递过一把，只是笑笑并没有说话。细心妥协，并不过分的接近。大抵，这样疏离又不失礼貌的态度，是她们对外乡人的一贯方式。南京人，多半骨子里带着六朝古都的傲气和优雅。
　　 买了全套的手绘金陵十景明信片，她们出门便把自己关在房间写，算来算去只写够了五张。一个人不紧不慢的描述着此时此刻自己的心情，把旅店门口的那串风铃带来的明媚用笔尖告诉另一个人。独自回忆，独自想念，真的很美。
　　 温和，沉稳，带着含蓄的优雅大气。这是我的南京印象。温和沉稳，不止是吴侬软语闲庭信步，更多的是这座城市自身所流露出来的气度。干净宽阔的街道，并不逼仄的建筑群，南京比之武汉，空间上更多了一份灵动。行走在南京城，大街小巷里看的最多的，是巨大的梧桐。居士说梧桐已经算得是南京的象征，它们见证了这座城市所有的历史。我总是想，那些掌状的梧桐叶里，必定伏着这座城市神秘掌纹。
　　
　　 南京大屠杀纪念馆。这是南京的第一站。
　　 出地铁站，转过一个街角便看见灰色的围墙。围墙外是一组塑像，怀抱死去孩子绝望哭泣的母亲，惊慌失措的孩子，年过六旬背井离乡的老人……沉重的灰，粗粝的轮廓，还未进馆，心下就开始凄然。入馆便是仿建的碉堡，残破的民房式样。光线昏暗的房间，墙上刻满大屠杀遇难者的名字，几乎是整个家族整个家族的被屠杀殆尽。慢慢抚过那一排排名字，粗拉的边缘划痛指尖。
　　 当地居民用过的搪瓷水缸，锈蚀的不成样子的皮带扣，往来的书信，甚至还有日本兵用过的铝制水壶。慢慢就湿了眼睛，水杯，水壶，最常见的用具里藏着最真实鲜活的生命。爷爷用那只水缸泡一缸酽酽的茶，坐在门口的台阶上抽烟：邻居家的男孩因为一条半新的皮带雀跃的神情：甚至一个憔悴的日本兵，蹲在秦淮河边用那只水壶取水……中国人，日本人，一样的生命，一边轻易地对另一边挥刀相向。一直以为，最残忍的战争也无法摧毁我们最原始的人性，如今，我再也无法确定。
　　 一组蜡像再现了一间民居里的地狱。若没有那一场屠杀，这里本该是平静温暖的天堂。中间的房子里，一个五六岁的孩子坐在桌子前玩着手指，稍大的女孩搭着小板凳，俯着身子往米缸里张望。再往里，棉帐低垂，露出床上的尸体。扑面而来的惊恐和绝望，那个玩着手指的女孩的眼睛我已经不敢看第二眼。眼泪夺眶而出，压抑的抽泣，几乎当场失态。我已经无力憎恨，剩下的，只是无尽的悲凉。
　　 空旷的大厅，水珠滴落的声音听得分明。从一个生命的消逝到另一个生命的消逝，只是短短十二秒时间。十二秒，眼泪还来不及落下，南京的哭喊没有声音。
　　 展馆出口的地板上，投影着盛开的万寿菊，头顶是白色的和平鸽，耳畔是白鸽飞过的声音。短短的一个小时，从地狱走到人间，走完一段可以原谅但不可忘记的历史。即使心怀和平与宽恕，我依然不知道该向何处，去寻找人性的救赎。
　　
　　 庆幸，第一眼看到的，是夕阳里的秦淮。
　　 从雨花台到中华门正好夕阳西下，是一座城市最美好的时间。长干桥，一个多么美丽的名字。遥远的唐朝，我会和谁携手，沿着中华门的墙根，踩着石板走过童年的时光。桥上，川流不息的行人和车辆；桥下，秦淮眼波流转，诉说着金陵最清亮的柔情。
　　 中华门的青砖墙面已见斑驳，古朴，厚重，沉淀着六朝古都的过往风华。
　　 沿着夫子庙走到文德桥，夜色越发的重了。也许，水声桨影的秦淮，更接近我想象中的样子：艳丽迷离，带着点风尘的味道，让人沉醉。水面倒影着岸边的霓虹，游船画舫划破水面，灯影徐徐漾开，仿佛一场梦境。
　　 出门时巴巴的穿了长裙，站在文德桥上，此刻亦是有风吹起裙裾。试图唱出一首秦淮景，却遇如是抬眉微哂。呵，到底是东施效了颦。
　　 乌衣巷最美的时候，该是清晨或者黄昏。撇开世事变迁的苍凉，江南的巷子，要么是深巷明朝卖杏花的幽深明媚，要么就是戴望舒笔下梦一般的凄婉迷茫。可惜，这浓重的夜色掩了它一半的风韵。黑漆漆的巷道，稀稀落落的灯火，听不见跫音。有一家门口挂着灯笼，上有胭脂二字。是一家卖胭脂的店面吧，脑中瞬间想到的是谁的影子。
　　 不是月半，无缘文德桥的半个月亮。桥的那头有一家咸亨酒店，人群中我找不到孔乙己。身边跑过的黄包车上坐着的大多是金发碧眼的老外，叮铃铃的开路黄铜玲响的清脆而欢快。
　　
　　 紫金山天文台，赶到时到底是迟了三分钟，17点03分，到底还是错过了开放的时间。她说，若去了南京，天文台必定要代她去看。她说的内定的未来夫君台长大人，我却无缘一见。
　　 鸡鸣寺，他说是个好名字。一步步登上最高一座寺庙，第一次虔诚的在菩萨面前跪下，顺次叩拜，祈求我爱的人平安喜乐。在某一座大殿门口，看着殿内诵经的善男信女，突然就湿了眼眶。世间千重苦难，祈愿菩萨一一度过。那会是一种救赎么，或者，是我们所背负的另一副枷锁。这一世的牵绊于无奈，是我无法挣脱的宿命。
　　 第三天的时间充裕，从玄武湖一路寻过去，在某个不知名的路口，撞见一场不期而遇的美丽。整排的精致小店，咖啡厅或者精品屋，每家店门口种着大片的虞美人和月季，爱极了一家叫邂逅的店面，门前有大片的波斯菊，有仿欧式的拱券柱式门廊，有梧桐下安静的秋千。几步之遥，是一个公园，空旷的广场上，我行走在钟立风那一首叫《傻瓜旅行》的歌里。
　　 直到最后一日，都没有买到邮票，仿佛南京给我的一个无伤大雅的玩笑。带着那些明明暗暗的心情卡片回来，收件人不一，到最后，全都私自认作写给自己。
　　
　　 南京之行，才过了一天，回望时就已经辽远成一场梦境。
　　
　　 感谢南京的居士，称职的郭地陪。同行者八毛，大毛，影子，梅子，以上。