台北是我们这次“环岛行”的起点和终点站。
　　 据说游客到台北观光不能不到中正纪念堂——它是这座城市的名片、标志性建筑之一，其地位相似于香港的会展中心或者巴黎的艾菲尔铁塔。我尤感兴趣，并非因为纪念堂雄伟建筑的吸引，而是对于蒋介石身后地位的好奇。早上9点准时出发，在风和日丽之中，我们来到了市区中心信义路西侧的这儿。
　　 迎面是牌坊式的北入口——大忠门，大理石楹柱在阳光下闪着白色的光芒。进门之后，环境优雅而宁静，但见四周栽种蓊郁茂盛的树木，中间布列色彩缤纷的花圃，花圃两侧是通往高处的石阶，石阶的顶端耸立着巍峨的纪念楼。我们拾级而上，然后绕到纪念堂的正面。
　　 纪念楼坐西朝东，显得古典而肃穆，建筑格式采取北京天坛之顶、埃及金字塔的形式，主体部分为白色大理石墙，上为宝蓝色琉璃瓦和金黄色圆顶，以蓝、白二色相和，点缀金黄色搭配，具有庄严逼人的气象。
　　 站在楼前展目，纪念楼与远处的一座石坊牌楼遥遥相望，互为呼应。台阶下面是两排修剪得很整齐的绿化带，夹着一条宽展展的瞻仰大道；两排绿化带的外侧，分别是翠叶红花相映、曲径池塘互衬的公园。大道的那头是广场，一片开阔而坦荡；广场的两边坐落着金碧辉煌的古典殿阁建筑，南为戏剧院，北是音乐厅。整个园区呈长方形，幅员广大，围墙环绕；建筑布局以中轴线左右对称，错落有致，气势恢宏。
　　 听李导介绍，这座纪念堂是民国六十四年(1975年)为纪念蒋介石而建起来的。纪念堂正面共有花岗石级84阶、大厅阶梯5阶，合计89阶，表示蒋介石享年89岁。说来也巧，蒋介石在这年的4月5日去世，正值“路上行人欲断魂”的清明节。有个陈年故事，说台湾当局其时决定建造“中正纪念堂”，占地达25公顷，工程浩大，动工后转眼就过去了几年。本来还要耽延一些时日的，由于蒋介石与毛泽东毕生是死对头，台湾当局要与北京兴建的毛纪念堂竞赛速度，连忙加快施工进程，终于抢在1980年赶造完成。
　　 我听后只当是坊间的道听途说，一笑置之。
　　 据我看到有资料透露，冤家宜解不宜结，其实蒋介石晚年曾秘密邀请毛泽东赴台访问，但还没来得及达成意愿就辞世了；当垂暮染恙的毛泽东得知老蒋的死讯时，良久沉默不语，恐怕免不了有些惋惜吧。让人万想不到，这对较量了数十年的冤家，竟也惺惺相惜，以致暗递秋波呢。不知道这则消息是真是假。我曾经感想，假如当年大陆与台湾两地巨头果真能在台会面，或许一笑泯恩仇，祖国的版图就拼在一块了吧？可惜历史是没有“假如”的，真要为此扼腕，徒然让我们这些路人“断魂”而已。还是甭扯远了，进去观看要紧。
　　 纪念楼正堂的青铜大门高达16米，整个大厅轩朗宽敞，其顶上有大型藻井。厅内正面后方是蒋介石的铜像，6米多高，底座之上，他正襟危坐，目视前方。据说他如此坐东面西的朝向是大有深意的，因为台岛居东，西边就是大陆。他直直的目光就此被定格至永远，仿佛在殷切地期盼着回归他至死也未能再踏上一步的那片广袤土地。关于蒋介石一生的是非功过，自有后人评说；但他毕生将台湾视为中国整体的一部分，终也深得国人认同。我久久地注视着这尊铜像，脑海里掠过了一个世纪的滚滚风云，实在有些难承其重。
　　 在铜像的两旁，各有一名持枪守卫的士兵，向着中间对面站立。士兵的身躯纹丝不动，开头让我以为是雕塑人像。过了一会儿，两个身躯动了，抬足，立正，持枪平举，推开，收回，上举，倒枪，绕圈，回复，枪托拍打臀部，“啪”一声在空阔的大厅里发出脆响，再踏足，立正。那么划一而机械的动作，又让我以为是机器人。周围的游客看得眼都傻了，也有人在啧啧称羡。
　　 李导告诉我们，每隔一个小时还有卫兵换岗的仪式呢。正说着，观众们一阵骚动，我转脸看去，工作人员正在让人群退往两边，空出了中间地带。只见从大厅门外的台阶逐渐走上来三个头戴钢盔、身披黄穗、肩扛步枪、腰挂刺刀的士兵，一人领前，两人随后，均是身材超过一米八的帅气小伙子。他们威风凛凛而目不斜视，迈着极为缓慢的步伐，每次抬手、举足都维持着一定的滞空时间，比电影中的慢镜头还要断续，显得近乎滑稽的庄重，而又严肃得威严。他们从人群的中间穿过，一步一步径直走到铜像前面，“啪”地立正，敬礼，做着有如先前所说两个卫兵那样程序化的舞枪步骤。之后，领头的军官转过身来，继续自己的演练；两个士兵则分头向左右方向迈进，走到原先的卫兵跟前，进行换岗的交接。下岗的两个士兵依然操着正步，走到军官的身后，又是一套令人眼花缭乱的动作，这才由军官带领着他俩步离岗位。
　　 在换岗仪式的过程中，大厅里静了下来，惟听到士兵们“砰”的踏足声、“啪”的击打声和身上金属饰物“嚓嚓”的摩擦声。游客们一片肃然，饶有兴味地欣赏着。这种场景的确很有意思，使我想起了在瑞典首都斯得哥尔摩的皇宫前，每天皇家卫队都要举行的换岗仪式，与之异曲同工。它吸引了游人的眼球，已经成了这里旅游的特定节目。
　　 我转过身，目送三个官兵挺胸慢步地离开大厅。忽然间，我感到脑后有一股凉意袭来。如此封闭憋闷的空间，纪念楼里却起了一阵风——也不晓得是空调在作怪，还是涌动的人群搅了空气。我似乎觉得有些不祥，不由得打了个寒噤。真是无厘头的，我莫名其妙地竟想起了“蒋总统”身后近来的厄运。据台媒报道，高雄的蒋介石铜像已被拆除熔化，台北的中正机场已改名为桃园机场，台湾政要们正在为要不要拆掉中正纪念堂的围墙而大打口水仗……会不会也波及到此楼呢？
　　 这些本来都是“吹皱一池春水”的事，可问题好像不是那么简单。咱摸不透岛上蓝绿两色较劲的奥秘，只是潜意识地有些惆怅，有些危机感。就算光是拆掉围墙难道就不可惜么？纪念堂周边长达1200米覆盖着琉璃瓦檐廊的围墙，堪称一道亮丽的风景线，每隔4.5米嵌一个中国式灯笼窗口，有方形、菱形、六角形、十字形、梅花形等二十多种款式，有如工艺精品而闻名于世，一旦它被拆掉岂非焚琴煮鹤的蠢事？联想起上世纪五十年代被拆除的北京城墙、被毁坏的西安城墙，后人是何等痛心疾首啊，当事者则噬脐而莫及……