玉皇顶以海拔1319.2米的绝对身高优势矗立在保康的西北部，大有傲视群雄一览众山小的气概。历来稳坐保北主峰霸主宝座，无山可及，登顶远眺、极目荆山使人顿感心旷神怡不觉心胸豁然开朗，不由得不让人自我伟岸起来，仿佛在那摇手可及的苍穹里一伸手便可触及日月星辰的脉搏。可以近距离的聆听上苍的心语，也许这便是古人在高山之巅建筑庙宇的初衷，更能体现古人的智慧所在。是谁说过“世上好语书说尽，天下名山僧占多。”诚然这儿是道教圣地而非和尚的家园，又有谁去把道教和佛教做一个截然的区分？佛与神的供奉在老百姓心中是否同等重要无需考证，但“山不在高有仙则灵”确实一条公认的真理。
　　 幼年时外婆无数次的唠叨，童话般的讲述了玉皇顶的神秘与莫测。以至于我多次哭闹着要登上玉皇顶一探究竟，均被“你还太小”而拒绝，依稀记得曾为此哭过鼻子。及至稍懂事时便悄然混进求雨队伍多次登顶而多次失望，并没有遇到外婆的童话中的神仙，玉皇大帝的七个仙女也不知去哪里了。对玉皇顶的探究始终无法释怀，长大后一定要揭开她神秘的面纱，这种奇怪的想法一直伴随我成长。
　　 那年，部队放探亲假我和战友带着相机、帐篷、干粮和水爬上玉皇顶对她进行了为期三天的探访。鸟语花香的季节为玉皇顶披上迷人的花衣裳，大片的野生牡丹争奇斗艳招来几十只红腹锦鸡在此觅食嬉戏，这样的场景怎能不令人陶醉呢？连连按动相机的快门捕捉仙境美景，难怪《保康县志》都有详尽的记载。“快来看啦！这儿有一座古墓！”战友惊呼。我飞快地向战友那边跑去，一个占地约有半亩悉用大青石打磨的石块垒砌的古墓映入眼帘，我捡了一根树枝小心的拨去墓碑上的蜘蛛网，擦掉碑上的青苔再用矿泉水洗去碑上的灰尘便看到清晰的碑文，原来墓中长眠之人是玉皇顶的第三代住持李元相。碑文有云：此山原名“玉金山”，后于明弘治十一年始建庙宇供奉玉皇大帝，香火远播号称“武当山二天门”，素有“小武当”之美誉，遂改名“玉皇顶”。欲朝武当必先朝玉皇，凡来吾墓前者当烧纸十方……看完碑文我和战友为玉皇顶的渊源的历史而沉思，小声说：“对不起！李元相，请原谅我们唐突的造访，下次再来一定给你烧纸钱十方。”
　　 饥肠辘辘，我和战友拿出干粮准备就餐时才发觉已是夕阳西下时分，落日的余晖照在岩石上又有一奇景呈现在眼前，玉皇顶的大红岩，足有几百平方的山体就象一面镜子，颜色鲜红，难道这就是传说中七仙女晨妆时不小心把胭脂洒在镜面上而使整个镜子染成鲜红？亦或是孙猴子当年蹬倒了老君的丹炉而烧红了玉帝的屁股？不知道苏轼他老人家如果看到此景还会不会写《赤壁赋》了？大自然的鬼斧神工惹得多少骚人墨客搜肠刮肚，就算李白驾临此处也许只需要一壶酒的酝酿就能吟出惊天地泣鬼神的诗句。“ 快看，双头蛇！”战友的惊呼打断了我的沉思。只见三五成群的蛇都仰着两个脑壳吐着信子在大红岩下玩耍，见到这些神物，我们不敢打扰便悄然离开。我们在玉皇顶的废墟里支起了帐篷准备夜宿玉皇顶，可惜玉皇顶的建筑都在文化大革命时被三天三夜的大火化为乌有，要不然我们就不用帐篷了。
　　 “噼……里……啪……啦……”的鞭炮声惊飞了各种栖息的鸟类，也把我们从睡梦中吵醒。原来是那些善男信女们抢着来烧头香祭祀玉帝的。我们急忙穿戴整齐，信步走到庙后的望日峰，极目远眺，晨曦中一个巨大的火球在山的那边俏皮地探出半个脑袋，霎时，天地之间一片火红，似乎天和地已被这火红的光焊接成一个整体，百鸟争鸣声中火球完全弹出，冉冉升起，红光随之渐渐褪去，山川历历在目早已让太阳给涂上一层金光，也许只有在玉皇顶才能看到这般仙境景观，当然与海边的日出别有一番韵味。
　　 我们对着太阳振臂高呼，声音在山间回荡久不散去，山谷回音：玉皇顶，风景这边独好。