庐山去过很多次，然而到汉阳峰，却是首次。
　　 汉阳峰在庐山牯岭街的南面，距离街上约莫20多公里，听闻其为庐山第一高峰，虽不及五老峰奇险，但雄伟高大，气概非凡。汉阳峰不算太高，爬起来也较为休闲，据山下星子户外的驴友们说，若熟悉汉阳峰的人，从山下到山上的线路该有好几条，然而对于我们首次去汉阳峰的人来说，所知晓的路，便只得一条了。
　　 及至庐山山顶，和出租车司机说好，去“仰天坪”方向，怕小路迷失方向，只好在电视塔处下车，然后沿着大路往前赶。
　　 梧桐叶一落，天下尽知秋。登汉阳峰的山路，初时较为平坦，路边的银杏叶子金黄，微风吹来，在空中摇曳，一片绚丽；山里的深秋，来得比外面稍晚些，枫叶挂在枝头，虽不如植物园那几株红枫来得灿烂似火，引得游人如织，然则左一株，右一株，那层次不齐的红色，却也好一片渲染之美。踩着满地的落叶，拾级而上，汉阳峰的秋色，色彩更加丰富。
　　 看路边的标志，从电视塔处去汉阳峰顶并不算远，只有五公里。路亦并不算难行，宽约一米，沿山脊缓缓上升。人踩在落叶之上，软绵绵好似走在海滩。在稍陡路段，距离四、五十公分便有一段木头横拦，稍平缓路相距几十公分便有木头横拦一下，这些木头为游客上山的路搭建了一个个小台阶。这些“台阶”可看出来是因地取材,山上古木随处可见,枯木路边亦随处可取。原生的各种杂木丛，大都没有见过，叫不出名字，有些叶子全掉，显冬季枯败之状；有些却还仍然苍翠，染上各种色彩，恰如秋季正好。
　　 汉阳峰有大汉阳峰及小汉阳峰，小峰称为小汉阳峰，去大汉阳峰的路上要经过这里，相隔不远。峰顶有两个平台房子，叫“汉王台”，民国十八年（1929年）秋，闽侯林森所建。北边房子的墙上镶着一块石碑－－“汉阳峰石刻”，登上北边的平台顶，便可以看到平台中央竖着的约有一米多来高的方石柱，系清代王以慜所立，石柱南面刻着“大汉阳峰”，背面刻着“庐山第一主峰”的字样。旁边还能看到一副对联：“峰从何处飞来，历历汉阳正是断魂迷楚雨；我欲乘风归去，茫茫禹迹可能留命待桑田”，且不去细品对联中的含蕴，上得山来的游客大都会在这里争相与这石柱合影留念。石柱从中间断裂，轻轻一靠便有些摇晃，亦不知这断裂是游客所至，还是数十年来原就如此。
　　 据传说，汉阳峰除了有“汉王台”，还有“禹王崖”，古时洪水侵袭，庐山皆漫，唯汉阳峰不没而立于水天中，汉王避于此，故设汉王台。禹王崖是峰上峭壁，相传夏禹治水时，曾登临此顶，观滔滔洪水、思治水方略。而汉阳峰是庐山99座山峰最高点，海拔1474米。相传月明风清之夜，在此可观看到汉阳（今武汉市）的灯火，故名汉阳峰。明代旅行家徐霞客游览汉阳峰后，著文记载：站在此平台上可东瞻湖口，西盼建昌诸山……或者，是周围的树木太高太茂密档住了视线，又或者是地形发生了太多的变化，今日的我，站在汉阳台上引颈四目张望，除了远远的鄱阳湖如一颗明珠嵌于岩石，其它却是什么也看不见，更不用说在月明风清的晚上能看到汉阳的灯火了。
　　 淋漓的汗水，冗长而婉蜒不断的山间古道，偶尔经过的山泉溪水，都成了途中的美丽风景，脚下的树木被秋披上了层次各异的颜色，迎面吹来的风里，都带着浓浓的秋色，金黄的银杏，火红的枫叶，连未知名的小果实，也灿若朝霞般夺目。去汉阳峰的路上，有各种姿态各异的树。纠缠在一起的树结，纠缠在一起的枝桠，纠结的成长，纠结的生存，于是，纠结成他人眼里独特的风景。
　　 若来得汉阳峰，便不用再为那北京香山红叶而感叹，亦不用为未能去成长溪村看红叶而遗憾。因为汉阳峰的红枫自具特色，它生长于茂林之中，叶子也如火一样红，而山间还有另一种枫叶也毫不示弱，红中略带一点黄色，水杉的叶子逐渐变得红黄，微风一吹就有不少叶子落入游客肩上，恍若身处梦境。
　　 “秋景不减来时路，又添秋雁四五声。”下山的路，我们随着星子户外的驴友从一条古道的小道而下，显然此小道走的人少故更见难行，路也很狭窄，有时路全淹没在路边的草丛中，有时又极为陡峭。路虽然难行，但风景却胜过来时路上之秋景。路两旁生长着原生态的各种杂木、灌木、古松等，很多地方植被非常完整，至今没有被开垦破坏，是庐山保存较为完好的原始森林。置身此山路上，似乎穿越时空隧道回到了古代，使人发自内心地惊叹：这才是原汁原味的自然风光。
　　 西斜的夕阳，透过茂密的枝叶洒下了点点碎金，在林间跳跃、闪烁。望着路边的野山菊，这儿一丛那儿一簇，金光灿烂，开得正茂密，秋天生机同样让人满怀喜悦。