1．季节河
　　
　　 当那一片耀眼的皑皑雪原被渐行渐远的列车抛在了身后，列车低沉地喘息着穿过一带绵延数百里的铁青色的大石山脉，眼前忽然展现出一番截然不同的景象。
　　 苍茫静谧的碎石戈壁自脚下延至天边，缄默的沙包波浪一般环绕在四周。在这些凝固的“波峰浪谷”之间，点缀着一簇一簇焦黄枯燥的骆驼棘，这些低矮的已经干枯的丛生植物在寒风中颤抖着纤细而僵硬的荆枝，以一种近似绝望的姿势，给沙漠增添了一丝儿生命曾经来过的气息，让你于弥漫在周身的幽深的静默中首先想到坚韧、苍劲一类的词语。要是在春天，冰雪的融水不会忘记唤醒这些微弱生命的残梦。那时候，它们也会像戈壁滩上常见的红柳、胡杨树和芦苇一样，绽放出一生之中最灿烂也是最辉煌的绿色。
　　 这就是新疆南部的塔克拉玛干大沙漠。
　　 在无尽的沙包与沙包之间，时常可见一道道弯弯曲曲、纵横交错的裂缝，这些裂缝看上去并不是很深，大概也就一米多或者更浅，而宽度则由几十米到百来米，窄的地方只有十来米甚至几米。这些横陈在戈壁沙漠上的裂缝隐隐约约地从远方延伸而来，裂缝的两边断断续续地簇拥着一些枯黄的红柳和胡杨林，还有芦苇，裂缝的底部布满了大大小小的光溜溜的鹅卵石，你可以清晰地看出曾经有水流过的痕迹，这是一段干涸的河床。
　　 有人惊喜地叫喊起来：“看哪，季节河！”
　　 是呵，沙漠上这些满布着鹅卵石的裂缝就是季节河。每当春天到来的时候，天山和昆仑山上融化的雪水就会顺着山谷和山脚的沟壑奔腾而下，并且很快涨满这些经长年冲击形成的裂缝，然后以不可阻挡的气势，洋洋洒洒、浩浩荡荡奔向沙漠的深处。远远看去，它们就像是黄色沙漠上一道道蓝色的闪电，静默而又壮观。
　　 而我到来的时候正是隆冬时节。天山和昆仑山冰雪冻结，河水早已断流，南疆干燥的气候迅猛地将河床里的水大量蒸发，而更多的河水则被极度干旱的沙漠汲入地下，所以我看到的是一条在冬季里干涸见底的枯水之河。
　　 从我们行程所处的位置判断，眼前的这条季节河当属于塔里木河的支流，它的名字叫叶尔羌河，此行的目的地麦盖提县就在这条河的中游。
　　 就像远离家乡的游子忽然在异地听到熟悉的乡音，我在列车上邂逅这样一条干涸的河流竟然也是这么兴奋不已，一直将目光聚集在它的身上久久不愿离开，直到一片巨大的胡杨林渐渐遮掩住了我的视线。
　　 经过两天一夜的旅行，终于到了麦盖提县城。心里却在惦记着那条季节河。从地图上查到县城离叶尔羌河不远，于是我稍稍休息之后便急不可耐地租了一辆当地的毛驴车，兴致勃勃来到了叶尔羌河畔。
　　 叶尔羌河沿岸长满了成片成片的胡杨树和红柳树。胡杨橙黄的树叶和红柳桔红色的枝叶杂然交织，与瓦蓝的天空组合成一副绚丽斑斓的图画。
　　 河水退到了河床底部，一个个光秃秃的平缓的小沙洲凸现在清澄的河水中间，把河水分割成许多发辫状的支流，一眼望过去像个一览无余的庞大的沙盘模型。风吹拂着河岸胡杨和红柳柔软的枝条，一些丘鹬和白头鸭在树丛中欢快地飞翔着鸣叫着。
　　 我慢慢走到河滩的边沿，蹲下身子，宗教陡一样地屏住呼吸，默默注视着干涸得只剩零星的几泓水凼的浅浅的叶尔羌河，为茫茫沙漠中的这条微小的水流满心激动。
　　 忽然想起一位诗人的诗句：悄悄地/河水于宽阔的版图上收缩/陷下去，瘦成秋之尾曲/露出河床如耽搁的琴。
　　 我低垂着头，惆怅于河的消遁。
　　
　　 2．大巴扎
　　
　　 “巴扎”，系维吾尔语，意为集市、农贸市场，赶“巴扎”就是赶集。喀什的“巴扎” 位于喀什市东门，据说是我国西北地区最大的国际贸易市场，这里的巴扎迄今已有两千多年的历史。到了新疆就不能不去逛逛喀什的大巴扎。
　　 迎着干冷的寒风，沐浴西部的阳光，穿越干燥的塔克拉玛干戈壁，从麦盖提县城辗转来到郭老师在喀什的临时租住地。
　　 第二天一早，郭老师一家人陪同我们去逛大巴扎。
　　 横过市区宽敞的主干线再转过几条相对拥挤的小街，来到东门附近的巴扎交易场所。
　　 一条东西走向的街道与几条小巷呈“卅”字形分布，街巷两旁排列着摆满各式中外商品的小货摊，货摊上经营的有做工精致的手工艺品，有充满伊斯兰风味的服饰布料，有名目繁多的珍奇山货，有家电百货，有风味小吃，还有皮革蔬菜干货水产海鲜，应有尽有，令人眼花缭乱。商摊一个紧挨一个，绵延无尽，一眼望不到尽头。有人粗略计数了一下，这个巴扎上的商摊大约有五、六千家之多，真是规模空前。
　　 喀什大巴扎商摊的主人大多是维族人，也有哈萨克人和回族人，还有来自新疆周边的俄罗斯人、巴基斯坦人、阿富汗人和印度人。整个巴扎上喧声鼎沸，人流如潮，举目望去一片密密麻麻各种各样的民族帽饰在涌动，充塞耳畔的叫卖之声全是异地的语言，空气中弥漫着香馕和烤羊肉的味道。
　　 我们汇入到这密集的人流中，缓慢浏览着两旁的商摊，每当看到什么新奇的物品就停下来仔细品赏一番，完全没有了时间的概念。
　　 在一个卖五金杂货的小摊上，我看见一把式样优美、做工精细的水果刀，眼睛为之一亮。这是一种维族人平时随身携带的小刀具，完全由手工制作而成，美观又实用，很有名气。它的产地在南疆的英吉沙，所以当地人也以地名称谓这种小刀，叫做“英吉沙”。这把“英吉沙”五寸长短，有着弯弯的铮亮的刀片，配以镌刻着精美图案的铜质刀鞘，那小巧玲珑的样子实在惹人喜欢。
　　 已经与摊主谈好了价钱，并且把它拿在了手上，忽然有人提醒我：这玩艺是管制物品，是不能带上交通工具的。我犹豫再三，最后时刻还是心有不舍地将它放回摊案，有些歉疚地对摊主笑了笑，怏怏地转身离开。
　　 后来听当地的朋友说，维族人做生意是从不讨价还价的，卖蔬菜水果甚至不用秤称，而是以堆或块为单位，谈妥的东西一般也不许反悔。可是我遇到的那位维族摊主小伙子却并没有因为我的临时改变而生气恼怒，而是和气地收回他的物品摆在原处，以同样友善的微笑回应我。看来传闻往往是不准确的。
　　 在巴扎上逛了大半天，中午在一个小吃摊上品尝了手抓米饭和烤羊肉。在等待烧烤的时候，一位白髯垂胸身穿藏青色长袍的维族老人手里拿着一块从羊肉摊子上买到的手掌大的羊肝和一小坨羊肉，来到烧烤摊子前。他用维语与摊主交谈了几句，维族摊主便飞快地从腰间解下一柄“英吉沙”递给老人，老人站在摊前，一手握着小刀，一手托着羊杂碎，三下两下将手掌上的羊肝羊肉切割成小块块，然后从旁边的烤架上取了几根细铁纤，将它们一一串起来，串成两串，交给摊主帮他烤制。他们本来并不认识，但看上去却是那么自然随和，没有一点儿生份的样子。这过程让我感到，维族人的性格真是自然爽性，人与人之间很是和谐友善。据说维族人很喜欢赶巴扎，哪怕身上只有几块钱也要到巴扎上去花掉。
　　 走出商业城已经是下午三点多钟了。郭老师执意叫了一辆马拉大轱轳车，我们斜躺在马车上，在马车清脆的铃铛声和异乡方言的喧哗声中，踏着夕阳归去。
　　
　　 3．高台民居
　　
　　 从颇具现代化气息的喀什新城来到老城的东南部，隔着枯水期的喀什河，对岸一座突兀的黄土山崖展现在眼前，那就是著名的喀什高台民居——“珂孜其亚贝希巷”，维吾尔语的意思是“高崖上的土陶”。据说这座“高崖上的土陶”已经有1000多年的历史了。
　　 渡过喀什河，然后沿着河畔一条陡峭的斜坡吃力地上到长达数百米的黄土高崖，高崖上矗立着一片墙体斑驳，饱经风霜的类似于古代城堡的土坯建筑，它们紧紧地依偎在一起，看上去有些莫测高深，同时又给人沉郁苍凉的感觉。
　　 相传东汉名将班超、耿恭曾在此留下足迹。公元九世纪中期喀什拉汗王朝时，就把王宫建在这个高崖的北面。
　　 高崖的南面与北面原来都是连在一起的，分为南北两端。相传据今数百年前从帕米尔高原突如其来地暴发了一次巨大的山洪，拦腰将高崖地带冲出了一个大缺口，从此南北割裂，分成各自独立的两个高坡。现在的高台民居建筑在南坡上，上面居住着大约六百户维吾尔族人家。
　　 高台民居依山势而宛延崎岖，整个民居小巷纵横，四通八达，处处透露着维吾尔民族的智慧和崇尚自然的生活理念，置身在这些充满岁月沦桑的小巷之中，宛若穿越时空来到了远古的神秘世界。这里的房屋都是用泥巴苇茎和杨树搭建而成的，木头去枝之后，未经刨削加工，直接用来架构和支撑屋顶、阁楼和阳台，没有过多人工雕凿的痕迹，每一个民居小院看上去都是那么干干净净、安然宁逸，给人一种简朴、纯厚、和谐的意味。
　　 来到一处坡道上的巷口，在巷口上方类似于牌坊的墙顶上矗立的几只粗土陶罐吸引了我的眼睛，那几只泥土陶罐都有一尺多高，里面并没有种植任何供观赏的花草植物，完全是空的。然而，把它们放到那上面是做什么用呢？
　　 我一边欣赏一边琢磨，仔细观察之后发现，巷内的居民除了少数几家从事着小手工艺品、鞋帽和首饰加工外，其余大部分居民都以手工制作土陶制品谋生。联想到这个居民小区“高崖上的土陶”的名称，我顿时恍然大悟：墙顶上的那几只泥土陶罐应该是作为实物广告吧，就像酒家门前的旗幡，告诉外人这里主要承接土陶器的加工制作。经过进一步了解得知，土陶制品是维吾尔族民众家庭生活必不可少、应用广泛的传统用具，土陶技艺主要由维吾尔族民间工匠以家族方式代代传承，喀什的土陶制品因其做工精细而远近闻名，而喀什的土陶制品则以高台民居为盛，它是喀什土陶工艺的典型代表。
　　 高台民居之行让我印象最深的还有，虽然作为对外开放的旅游景点，此地居民的生活却没有受到什么影响，人们怡然自得，该干什么干什么，一派安详平和的景象，完全没有旅游景区那种嘈杂和喧哗，更没有为了拉生意而特意做作和表演给游客看的生意人习气。这里的居民对我们这些来访的客人非常热情友好，不论是大人还是孩子都很注重礼貌，与我们迎面相遇时，他们总是热情地用维吾尔语问候一声“亚克西”（维吾尔语问好）。
　　 喀什高台民居之行真是令人感受独特，难以忘怀。