初闻晨钟，凭栏临窗，今儿个北京又是一个雾重凝霜的寒天儿，季秋临冬的日子因为人身体还未适应，也是秋肃杀气使然，感觉比重裘不暖的冬天更加刺骨寒凉。今天就说说连汤带水的馄饨，若能让您闻声身暖，见字生香，也就是份功德了。
　　 馄饨也是南北都有，叫法有些不同，四川叫抄手，江西叫清汤，广东叫云吞，笔者初到岭南看到云吞二字，深为异味，叫一客才知是馄饨，觉得热气蕰氤，状若升云，以词取义，认为云吞倒是能彰其形，后经人指点才知云吞就是馄饨的谐音。馄饨在北京分南式馄饨和京式馄饨，区别在于南式馄饨更用鸡鸭治汤，讲究一清见底。馅料也多以荠菜虾肉为主。荠菜在南方属于山蔬野菜。田间陇底，举目皆是。而北方人也是近年才知其味，早年间前门外的陕西巷是有名的莺街柳巷，有家小吃店，叫陶陶。白天是苏广成衣铺，夜阑人静的时候就改做宵夜，白天到天坛采回荠菜。做成馄饨，专供花魁艳首，陪恩相在此消酒话别。也可以说是独沽一味吧。
　　 北京人爱吃馅，馄饨汤水两怡。所以不少北京人都爱吃。可北京人光顾的基本都是京式馄饨摊，这种馄饨摊，前柜后锅，京式馄饨，讲究浓汤，掬口锅用铁篦子分开，一边肥鸡排骨，时刻沉浮，一面是奶汤盈沸，专等馄饨下锅。柜子上一个大冰盘，制好的肉馅就堆在盘中，柜子下面有几个抽屉，放着馄饨皮儿，随吃随包随煮。馄饨虽说是纯肉馅，但是肌质脍腻，筋络精剔，煮好的馄饨，更是珠莹腴润，出锅前在大号海碗里加上紫菜，虾皮，酱油，高醋，京冬菜，淋上鸡油或猪油，缀以香菜或豌豆苗。喜欢吃辣，滴上红油，点朱段翠。热气腾腾，饱浥糜浆的京式馄饨就得了，旧京卖馄饨摆摊都爱和烧饼铺挨着，就是为了方便您要碗馄饨，再来个刚出炉的吊炉火烧夹清酱肉，亦或新烙得的芝麻烧饼夹砂仁香肠，松仁小肚。这样一顿饭，落胃提神，食香且饱，还物美价廉。据老人讲，日据之前的北京，一大碗馄饨有八个，就买三大枚，当时一毛钱换二十三大枚。一碗馄饨只合一分半。算上火烧夹肉也败不了您两毛钱。
　　 北京还有一路馄饨摊，不串街，也不挨着烧饼铺，专门摆在大酒缸门口。只做酒客的生意。北京会吃的老饕不是宴客酬朋，都不爱进大馆子，讲究吃小馆儿。或者约上三两知己去大酒缸，来上四两二锅头，几个钟意的下酒菜，浅斟慢酌，高谈阔论，先外祖宅居西单，又有邀月之好，所以最爱和朋友一起，去西城最有名的西四砖塔胡同口的大酒缸，三义合雅几杯了。像三义合之类的大酒缸多是山西人的买卖，两间门脸。一进门三个大缸埋在地下三分之一。说是为了沾地气，去酒的火气，喝完了不上头，酒缸上盖着红漆的缸盖，锃光瓦亮。这路酒馆不分雅座散座，除了您有私话密谈。去坐方桌，一般的常客都是围缸而坐。先外祖说三义合的酒菜应承有限，无非是些花生仁儿，豆腐干，虎皮冻儿。像样的冷荤都没有，就靠柜上酒香号召食客，所以有名的酒缸门口总是列鼎陈食，一排小摊，不是卖熏鱼，羊肚，羊头肉，就是削面，馄饨，烫面饺。三义合门口的馄饨就是一绝，给三义合招来不少的买卖呢。出馄饨摊的，不知道姓甚名谁，大伙儿都叫他破皮袄，他们家的馄饨既无鸡架猪骨，也无肥鸭蹄爪完全是清水一泓。馄饨更是瓶子盖大小，但是作料不仅齐全而且比其他馄饨摊的多许多，他们家的馄饨，微辣发汗，酸香绕舌，就是一碗清醇深郁的醒酒汤，每次酒足意满，喝上一碗破皮袄的馄饨，经通络畅，舒筋散骨，戴着一身阑珊的夜色，薄醉归途，这种滋味，也只有亲身经历的人才能知晓啊。