要去吉林的一个边镇开会，驾车出城的路线很有意思，仿佛循着冥冥之中隐约传来的驼铃。
　　 先去怀远门送客，再去省政府接人，然后走沈海立交桥奔沈抚高速公路。这样，不到一小时的工夫，竟然走完了爱新觉罗氏入关前的那段历史：努尔哈赤和皇太极住的盛京故宫；埋葬努尔哈赤和皇太极的福陵、昭陵。
　　 接下来的路线更有意思：出抚顺，奔新宾，走过一段狭长的山路，眼前豁然开朗起来，在公路两旁的丘陵地带上，南侧是努尔哈赤建立的第一个国都：赫图阿拉城；北面是努尔哈赤列祖列宗的陵寝：永陵。到此为止，我们已经逆向穿过了满人入关前一步步走出大山的“时间隧道”。原来清朝的历史就这么简单：从建立后金国（1616）到改国号为清（1636）用了20年，再到入关进京（1644）只用了8年，然后便开始了对全中国的268年统治。
　　 嗬，这么小的新宾，那么大的北京；这么短的在野，那么长的在朝——难怪有人说这个地方是启运之地，这条路线是启运之路。爱新觉罗家族的运气真不错，永陵的确是块风水宝地。还有一个令他们意想不到的好消息：350年后的“一宫三陵”已经成为让世界瞩目，需重点保护的历史文化遗产——看看人家这命，龙脉啊，难怪高声唱着还要“再活五百年”。
　　 不过，我们的车并没有因此停下来，下面的路线是：新宾——通化——集安。
　　 那里也有古城，叫国内城（用于和平时期的聚居）和丸都山城（用于战争年代的防御），始建于公元前，比赫图阿拉城早了1600多年；那里也有古墓，而且不是一座两座，甚至也不是百八十座，那里的千年古墓大大小小竟有8000多座！快别说这些了，真怕惊动了山外的盗墓者和海外的走私犯。
　　 它是中国北方最古老的王朝之一，叫高句（gou——下同）丽，建都于公元前37年（桓仁五女山），40年后迁都集安。当时，踏着斯巴达克思的血迹，欧洲的罗马帝国刚刚建立；美洲的森林和澳洲的草原还是野兽出没的地方；古典美女作家班婕妤正在汉宫中写她的《怨歌行》。就在这个时候，高句丽人已经有自己的一套相当完整的政治、经济、文化、宗教、军事体系并且和爱新觉罗氏的祖先肃慎族人平起平坐，称兄道弟了。于是，在今年七月的苏州，它被目光相当苛刻的外国专家们一致举手通过，成为中国第30项世界文化遗产；于是，300岁“年轻的新宾”来到2000岁“古老的集安”面前，必须下马施礼，而且应当叩拜。
　　 可是，曾经繁荣昌盛，曾经强悍桀骜的高句丽后来竟如此难堪——2000年前的中国东北与之比肩的“哥们儿”有三大少数民族族系：东胡、肃慎和秽貊，其中已有两个先后入主中原，在多民族的中华大家庭中轮流坐了一把“庄”：东胡系的蒙古人虽然只识弯弓射雕，却建立了横跨欧亚的大元帝国；肃慎系的满族人抢着抢着完成了中国历史上最后一个封建王朝；至于秽貊系的后人也分化散落到了中原、朝鲜、日本等等地方而得以延续。然而高句丽人却没有怎么幸运，他们在一个很短的时期，不仅“亡国”而且“灭族”，到公元668年，便彻底结束了自己700年的历史。
　　 一个轰轰烈烈的王朝，就这样无声无息走进了自己的坟墓。一个曾经蔓延浑江流域、松江流域、辽东半岛、朝鲜半岛的高句丽血脉（我甚至都怀疑自己是不是"高家"的后代）就这样迅速干涸了。80000座大大小小积石封土的古墓像一堆又一堆急剧冷却的岩浆，在茫茫荒原上在蓝蓝天空下永远地凝固着它死亡时的姿态，不禁让人想起庞贝古城，想起那个满城狼哭鬼嚎而后便归于一片寂静的夜晚。
　　 1336年前的高句丽，究竟发生了什么？
　　 于是，在通往集安的逶迤山路上，我的思想也随着车子起伏盘旋：满人消灭了明朝，汉族还在；汉人推翻了清朝，满族还在。好似车窗外的满眼秋色：山野里竟相绽放着的恣肆张扬着的，圆弧型的波浪式的，一簇浅绿一簇深绿，一簇浅黄一簇深黄，一簇浅红一簇深红，一簇浅褐一簇深褐……这是生命的绽放，已经张扬了千秋万代，即便冬天来临，枯黄之后还会萌绿——生命无敌，怎么高句丽却在历史的山野上“蒸发”的无影无踪了呢？
　　 把这个疑问带到了在集安宾馆举行的欢迎晚宴上。可是没有确切的答案。尽管在座的都是集安市的主要领导，可是他们津津乐道是，在高句丽遗址被世界遗产委员会审批通过而加入世界遗产行列后，这里的旅游资源一定会得到充分的开发和利用，换句话说，官员们想得更多的是现实，拷问历史那是专家的事情。
　　 啊呸，好象我很专业似的，其实在来这里之前基本是个“高盲”……
　　 第二天，我们在集安市有关领导的陪同下，由一位口才和相貌都很好的女馆长做解说，相继参观了集安的历史博物馆，高句丽的贵族墓葬，国内城和丸都山城，特别是享有“东方金字塔”和“海东第一碑”盛誉的将军坟和好太王碑:当我们站在漫漫2000年的历史文化的生命标本面前，岂止赞叹，而且震惊！
　　 无论是步入造型别致的集安博物馆，还是走进布局特殊的丸都山城，更不要说在阴暗潮湿的贵族墓和空空荡荡的将军坟里，我都强烈地感觉到了一种历史的沧桑和文化的侵淫。特别是当我们站在高处，俯瞰四面环山的青青川谷里隐现的一盔盔坟墓，一座座石碑，一段段残缺的城垣，一处处散落的遗迹，突然觉得这才是一个铺地盖天“积山封尘”的偌大陵寝，一个王朝的陵寝，竟辨认的如此清晰，竟保存的如此完好？！
　　 这就是集安，历史的集安。这才叫遗产，文化的遗产。其实，在“申遗”的过程中，朝鲜、韩国和日本都不必去争谁是高句丽的后裔而有资格继承这笔“遗产”；其实，这样一笔规模如此之浩大年代如此之久远的历史文化遗产，本来就是归全人类所有的。至于疆土的问题就更用不着争执了，我一直以为，地理从来都属于历史的范畴,否则,口水仗没个完。
　　 于是，当我走出了这一个王朝的陵寝而突然感到阳光明媚时，也似乎渐渐看清了高句丽究竟为什么怎么样走进了历史的坟墓。
　　 在博物馆里，几乎每一件展品都价值连城，因为那大都是2000年前的珍贵文物。可在这一件件文物中留给我最深刻的印象和最强烈的反差是：东北的高句丽文化距离中原的华夏文明实在太近了，而高句丽的独立精神和民族情感与“天下一统”的要求实在太远了；在高句丽的700年历史中各种各样的战争实在太多了，而和平富庶的日子和发展经济的活动实在太少了；高句丽所要反抗的敌人实在太多也太强了，而他自己的政治、经济、军事、文化力量相比之下就实在太弱了。如此，便是一柄挥舞在高句丽手中的“双刃剑”。
　　 在“五盔坟”的贵族陵墓中，那色彩斑斓，栩栩如生的壁画，从青龙白虎到朱雀玄武，从女娲补天到伏羲举火，从神农执穗到黄帝造车……使我感到这完全是一座汉墓，几乎没有任何独属高句丽的民族特色。于是我想，在一个民族的血液中必须要有自己独特的文化基因，否则，最终的命运不是被消灭就是被同化。事实上，当高句丽的王朝颠覆后，其臣民便很快也很自然地涌入了中原，融入了华夏，没有任何复辟的迹象，这在中国各民族的发展（消亡）史上，是及其罕见的，我甚至有些怀疑：高句丽到底是一个政权呢，还是一个民族？
　　 在“将军坟”的空旷墓室里，那位漂亮的女馆长多少有点卖关子地告诉我们：这里可能是高句丽20世长寿王的陵寝，不过朝鲜人不同意这种说法，他们认为长寿王的坟墓在平壤，因为那时侯高句丽已经迁都。于是我想，高句丽干吗要迁都平壤呢？在山这里，战争的性质是抵御，是迎头痛击；在江那边，战争的性质是征掠，是腹背受敌。从这个意义上说，集安是高句丽的“腹地”当然也是“福地”；平壤是高句丽的“目的”于是也成“墓地”。难怪搬家要看“风水”——高句丽的都城从桓仁搬到集安是顺风顺水；而从集安搬到平壤则是逆风逆水。姑妄言之，却是事实。
　　 在突兀巨大的“好太王碑”上，原本1700多字的碑文中尚有七、八成可以辨认。而在我们读到的纪念先王功绩的文字中，也十有七八记录“战功”。难怪史书上说高句丽人“性凶急，有气力，习战斗，好寇钞”，那“寇钞”大概就是抢钱的意思，为什么一定要抢呢，除了习性使然，也因资源紧缺——人穷性野啊。然而打仗总不是好事，特别是运气不好碰到了强敌。成吉思汗善战，可他的对手是奄奄一息的弱宋；努尔哈赤尚武，可他的敌人是气数已尽的衰明；高句丽人好斗，却偏偏碰上了如日中天的盛唐，唉，这点也太背了。当然并不能全怪高句丽点背，另外还有一个“背”字，那就是他们太想建立自己的独立王国——不要“册封”要“高独”，进而与华夏民族的统一大业背道而驰，于是引来“薛里征东”，于是遭至灭族大祸。这段历史倒是应当好好讲给陈水扁听。
　　 在相距不远的“国内城”和“丸都山城”两处遗址中，我仿佛看到了处于两种完全不同生存状态的高句丽：一种是在和平年代里发展生产，享受生活的高句丽；一种是在战争状态下穷兵黩武，枕戈待旦的高句丽。而在两处遗址中出土的历史文物中，“兵器”和“冥器”远远多于生产用具。显然，那“山城”的利用率一定会更高些，相当于我们国家在那个特殊年代里的“人防工程”“全民皆兵”“革命斗争”。然而，一个不注重大力发展生产力的国家或民族，不仅人心涣散，而且危机四伏，于是我也想到了与集安只有一江之隔的另一个军事大国，何不减少“积累”而提倡“消费”，何不休养生息而削减军费。
　　 这就是1336年前在这个山谷里发生的事情。其实坟墓都是自己建造的.突发奇想，如果我做高句丽王……
　　 返回沈阳的途中，天上下起小雨，山野的空气立刻被过滤的格外清新，摇下车窗，一股草木湿润的特别芳香扑面而来，沁人心脾，和那古墓中的霉腐味道形成鲜明对比，回头看看渐渐远去的五女峰，已经不见了通途，仿佛那个王朝的陵寝，正在慢慢的，重重的关上了它的大门。