经考证，辽代的兀惹城就是今黑龙江省同江市的勤得利古城。
　　 ——摘自《兀惹丛考》
　　 结识了史学专家张泰湘教授我才知道，勤得利江边西山上那座被人们称为“城子”的古城遗址，在辽代还有另外一个名字叫“兀惹城”。
　　 张教授说，那里曾是兀惹人的首府。
　　 详读了张泰湘的论著《兀惹丛考》，我才知道，位于边塞称不毛之地的兀惹城，曾招来历代王朝的多次进军，它记录着皇帝与这座边远城寨的联系，它书写着历史与这座城寨的一些章节。
　　 深秋的一天，我沿着西山西麓那条千古龙脉——勤得利河，踏着飘飘的落叶，溯水而上，登上了西山南坡，来到了古城遗址。我不得不佩服古人的智慧，使古城巧妙地藏在勤得利西山背后，两面河水环绕，两面雄山夹峙。西城墙紧逼勤得利河，这一段地势陡峭，怪石嶙峋，城墙依山势而俢，高耸嵯峨，在古代的确是一个易守难攻的地方。
　　 关于古城的规模与现状，不用我去勘察描写，张泰湘的著作中写得清楚：“整个城呈不规则形，周长1928米，以土夯墙，无瓮城马面之设。古城北、西墙保存较好，外高5—6米，内高3—4米，墙基下宽6米，上宽1米。南墙保存较差，大部分已经辟为耕地，高仅1米左右。”
　　 我徜徉在古城內，望着那残缺不全的城墙，不觉隐隐感到，冥冥中似乎先祖们正在向你沉沉低诉。
　　 王朝大军来了，不事耕种，以捕鱼射猎为生，“人无常处，惟逐水草，桦皮为屋，行则驮载，住则张架”的兀惹人，便纷纷涌进城堡内，于是，勇猛的男人，便成为守城的兵勇，他们以山石为炮，以利箭为弹，坚毅地守卫着城墙。他们知道，守住城墙，就守住了生命。那些惊慌失措的女人，那些啼哭喊叫的孩子，也都把目光投向城墙。这时，那没有生命的城墙，便成为真正意义上的生命象征。虽然历史的风雨已远去了近千年，可当你手扶城墙，驻足息声，那攻城与守城的生命与生命的对抗呐喊，仍然萦绕在你耳旁，让你的心灵为之震颤！
　　 据《辽史.卷8.景宗上》记载：辽保宁七年九月，勃海余党燕颇作乱，在黄龙府失败后,“燕颇走保兀惹城”。休养生息20年后，到圣宗统和十三年（995年），又联合兀惹城主乌昭度等侵铁骊，辽圣宗派和朔奴统兵征讨。和朔奴率兵由今天的内蒙古赤峰出发，越吉林农安，涉拉林河，入松花江，“驻于铁骊（今富锦一带），秣马数月，进至兀惹城”。王朝大军一路奔来，关山重重，征程迢迢，将土们已疲惫不堪，虽经休整，但随后乘船星夜而下几百里，到达兀惹城时，已锐气大减。而兀惹城主乌昭度，率领兀惹勇士以逸待劳，以勇猛加智慧，创造出一次抗争的辉煌。
　　 “和朔奴利其俘掠，令四面急攻……乌昭度率众死守，隋方捍御。依埤虚设战棚，旅我军登陴，俄撒枝柱，登者尽覆。”
　　 虽然史书上仅略略几笔，但不难从中看出，这是一场多么激烈的攻坚战！王朝大军，虽然兵器比兀惹人先进，但兀惹人凭借城墙为掩护，死守反抗，以山石为炮，以利箭为弹，加上巧施机谋，令辽军久攻不下“士马死伤者众”，只能“无功而还”。
　　 和朔奴兵败兀惹城后，因黑龙江水急浪高，逆水行舟困难，他只好率领残兵败将顺江而下，继而进乌苏里江，再渡兴凯湖，越穆棱河谷，经绥芬河返京复命。因此次征讨吃了败仗，“溪王和朔奴，东京留守肃恒德等五人以讨兀惹不克，削官”。
　　 可以想象，守住了城池的兀惹人，该是一场怎样的狂欢庆祝胜利啊!可是,城主乌昭度产生于古城的辉煌,很快便像一片飘零的秋叶,落进了沧桑的岁月里。
　　 统和十五年（公元997年），圣宗继续进军兀惹城。“正月，癸末，兀惹长武周来降。”
　　 史书上记载的另一次兀惹之战是发生在金太宗天会初年，那时，兀惹人己改称乌的改人（亦称兀的改）。这次领军统帅完颜晏，可能从历代兀惹之战中取得了经验教训，他比当年的和朔奴聪明多了，略施小计便攻克城池，取得了讨兀惹的胜利。
　　 《金史.卷78.完颜晏传》记载：“金太宗天会初年，乌的改叛。太宗幸北京，以晏有筹策，召问，称旨，乃命督扈诸军往讨之。至混同江（指黑龙江、松花江合处以下），谕将士曰：‘今叛众依山谷，地势险阻，林木深密，吾骑卒不得成列，未可以岁月破也’。乃具舟楫舣江，令诸军据高山，连木为柵，多张旗帜，示以持久计，声言俟大军毕集而发。乃潜以舟师，浮江而下，直捣其营，遂大破之，据险之众不战而溃。”
　　 这是兀惹城的一次悲剧，它来源于狂傲愚蛮的兀惹城主不识疑兵之计，大军压境竟高枕无忧。或许，在那个有月或无月之夜，城主狂笑着与属下推杯逐盏，酒醉饭饱之后，搂着女人惬意入睡。城主的坦然，对兵勇们是一种安慰，于是，城堡内便弥漫着收弓藏刃的安宁。当年城主乌昭度，用智慧战胜了辽朝大军，今天，金朝大军同样用智慧战胜了兀惹城主。历史的轮回，并不意味着王朝与兀惹之间只打了个平手，许多史料证明，从辽代开始的金戈铁马征战中，兀惹人视作生命的兀惹城，曾一次次被攻破，两个不同民族的先人们，在攻与守之间，生命便像落叶似的凋零。因此，古城留下的往事，总是和血泪混合在一起的，而最终的灾难总是兀惹人的。因为，为王者攻战的目的不是造福，而是摧毁。我们从金世宗进军兀惹城时的君臣答对中，便可窥其真谛：
　　 “惠迪奏曰：‘得其人不可用，有其地不可居，恐不足劳圣虑’。上曰：‘朕固知之，所以毁其船筏正欲不使再窥边境耳’。”
　　 由于这样的进军目的，所以战败的兀惹人，不仅仅是被毁其船筏，而是家破人亡，流离失所。王朝为达到削弱兀惹人的力量，多次强行迁徏兀惹人的政策，以期分而治之。史料记载：辽圣宗开泰元年（公元1013年）,“八月丙申朔，铁骊那沙等送兀惹百余户至宾州”。本来就人烟稀少的兀惹一带，随着频繁的征战，不断地内迁，人烟就更加稀少了。因此，人们只能哀叹：河水空流，江山依旧，称此地为不毛之地了。
　　 古城里流出来的往事，总是和血泪混和在一起的，虽然有时也显辉煌，那也是因鲜血浸染的结果。
　　 日月星辰已闪过辽金的岁月，喧闹的风雨也掠过了元明的屋顶，不知在哪一年哪一月哪一天，古老的兀惹城墙终于坍塌了，它的坍塌是由于战爭还是出于自然？史书上没有留下任何字迹，却只有一个民间传说。
　　 传说某一朝某一天，兀惹城被王朝大军攻破，遂将所掳男女老幼，尽数迁往内地。只有一位猎人，因狩猎未归幸免。等那壮汉回到古城内，只见尸骨遍地血流成河，不见族人身影。猎人没有哭泣，而是狂笑着疯狂地摧毁他曾视为生命的城墙。那毁墙的轰然声和经久不息的狂笑声，在古城内盘旋迴荡，最后冲出城墙的豁口，传到西山的密林中，林中的鸟雀惊得振翅高飞，野兽也没命地逃窜，却有一年青女子，迎着那声音来到古城内。那女子是在王朝大军破城而入的混乱中，逃到了密林中藏身才躲过了一场灾难。女人哭泣着抱住了男人的双腿，劝阻他不应该破坏城墙而该修复城墙。可那男人已红了眼，他知道城墙是先人用精血构筑而成，可它不能庇护后人的生灵而成为后人的坟墓，它就是一种灾难的象征。那男人狂笑了3天3夜，拆了3天3夜的城墙，终于把城墙拆得残缺不全。男人累倒在地，女人把他掺扶起来，两人互相依偎着，一步一步离开了古城，向着山林，向着江河走去……
　　 这传说的真伪并不重要，事实是古城墙真的坍塌了。可它的坍塌湮没了屡屡的失败也湮没了曾有的辉煌，却无法湮没历史的悲哀。那幸存的男女，离开了古城，企图去开劈出一片新天地，可他始终未能带领他的子孙们改变自己的命运。据《抚远文史资料》第一揖介绍：“宣统二年，绥远州（宣统元年设置，即抚远县前身，勤得利隶属）知州春融调查，全州人口总数仅为一千二百零七人。其中赫哲族（兀惹人后裔）有三百九十五人，占全州人口的三分之一强……在勤得利上下一带地方居住的赫哲人约占该族人口的半数。”如此广袤的土地上，却只有不足二千人，且仍是“以渔猎为生，逐山水而居”。全州只有渔船93只，而且只是赫哲人自造的“三页板船”和“小快马子”船。这种现状，一直到“光复”后，也没多大改变。
　　 二
　　 不管古城的历史血渍多么厚重，现时居住在兀惹大地的人们，似乎已将它忘却，虽然有时人们也说到“城子”，但那大多说的不是它们的历史，而是现今一个普遍名字，就像人们说到一号地二号地一样的含意。因为，古城遗址已变成了山脚下一个村落的菜地，人们说去“城子”，就是去菜地。当忙碌的人们在这块菜地上耕耘的时候，有谁会想到，这里曾是刀光剑影兵戈碰撞的生死场？人们只知道这里向阳避风，土质肥沃，就辟为菜地。于是，攻城与守城的先祖们共同用鲜血浇灌的土地，终于为后人做出了奉献。可累累果实黙默无语，残缺的城墙默默无语，人们不会领悟这是先祖的恩典。
　　 深秋的天空宁静而深远，秋阳下的古城也显得格外粛穆平和。仍然泛绿的白菜、大头菜，棵棵饱满成实，恍如颗颗头颅摆满大地。只有攀缘登架的豆角、黄瓜，显出了晚秋的憔悴。古城的宁静平和，突然被一阵朗朗的笑声打破，那是古城外树林里一群釆蘑菇的女人发出的。女人的欢笑声轻轻地撞击在城墙上，默默的城墙忽然间有了生命律动的情绪，致使我沉寂的心也波动起来。我站立在古城的山坡上，居高临下举目观看，我面前一望无际的原野上，沉甸甸的稻谷一片金黄，战舰似的康拜因，正在金海里游弋，还有点点鲜红的拖拉机，像甲壳虫似的在田野上爬行，犁起的一片黑土，在秋阳下泛着暗湿的光泽。当年完颜晏哀叹“林木深密，吾骑卒不得成列”的兀惹大地上，一条贯穿内地的水泥铺就的公路，已从西山东麓通过，这不是千古沉寂的古道，而是一条腾云驾雾，车辆来往如梭，使整个大地都充满了生机的“省道”。
　　 可是，眼前的一切已不属于古老的兀惹城，因为，当年的兀惹大地上，已诞生了一个富有哲理的新名字——勤得利。这个名字的内涵是：只要人们辛勤劳动，就能得利。
　　 其实，名字只不过是一个符号，无论如何吉祥，也只不过是表达人们的一些期望或者是一种图腾，却没有实际意义。辽代的兀惹城，到元代改称乞列迷，明代又改称乞勒依，以至随后的喜鲁林、齐纳林、钦徳蔺、秦得利，名字不断地更換，可兀惹地域仍是“其地不生五谷，不产布帛”、“地无禾黍，以鱼代食。”
　　 兀惹城下的巨变，不是天神下界、巨星临凡，凭借天精地力、鬼斧神工完成的，那是历史上一批又一批拓荒者用血肉之躯创造的。
　　 古城墙依然不倒，它是兀惹大地伟岸的灵魂，它坚定地矗立在西山上，它不仅目睹了昔日腥风血雨的残酷战争，也记录着如今兀惹大地天翻地覆的变化，它是荒原上一部厚重的史诗。
　　 三
　　 沉睡千年的兀惹古城，终于焕发了新生，成为农场经济新的增长点，那得从2001年说起。
　　 那年，聪明的勤得利人集资百万元，依托辽代兀惹城遗址和这里山青水秀的自然风光，兴建了“古城山庄”旅游区。自旅游区开办以来，游客逐年攀升，特别是春、夏、秋季节和节假日，更是游人如织，车水马龙，十分火爆。人们来到这里除“看城怀古”登高一望，发出“上观碧落星辰近，下视红尘世界遥”的赞叹外，还有许多精彩看点：
　　 （一）玩水戏鱼
　　 兀惹城下那条千古龙咏——勤得利河，已被一道雄伟的大坝拦住了去路，经年流淌的河水集聚起来，形成了水面一万余亩的人工湖。当你爬过山，看过城，可在清澈的湖水中尽情的游泳，既可“鱼翔潜底”，又可“鸭浮水上”，这片无污染的圣水，就是你欢乐的天堂；你若是位“钓”君子，这里便是最好的去处，每逢双休日，不仅是附近的“钓民”，那些来自佳木斯、双鸭山等地的远方“钓客”，也常常坐在钓鱼台的凉棚下，甩下钩饵，平心静气地坐等收成。你若对网鱼有兴趣，可随渔工下湖起网，那银白的鲢鱼、白鱼，那身着花衣的鳌花、狗鱼，那大腹便便的六须鲇、那体态修长的“金头大王”鳡鱼等等，几乎网网可见。下湖归来，无异于参观了一次黑龙江鱼类展览，又过了—-把渔工瘾，何乐而不为? 倘你对鱼无兴致，不仅可乘坐游艇品茶游湖，更可自操一叶小舟，信马由缰地荡于碧水之上，远望青山含翠，近看池水不惊，这湖光山色，能不使你赏心悦目，留连忘返？
　　 观鸟听唱
　　 人工湖建成后，由于水质清纯，湖中鱼虾丰富，加上远离人群的优美生态环境，使这里已成为东方白鹳、天鹅、丹顶鹤等珍奇鸟类的栖息地，更是江鸥、野鸭、大雁等各种鸟类的家园。曾出现过上万只大雁、江鸥聚集此地的奇异景观，因此该处又有“万鸟湖”之称。
　　 春暖花开之际，若乘船登上湖深处的湖心岛，不仅可目睹沙滩上、碧草间一窝窝待孵的鸟蛋，而且可经历一次群鸟腾起低空飞旋，进行保卫家园、子孙的“呐喊”之战的体验。你若悄然登上建有观鸟亭的湖心岛，静坐在凉亭内．会有另一番感受。你若有幸，会见到雪白的天鹅或东方白鹳、丹顶鹤等大型珍稀鸟类，沿着水边的沙滩，迈着绅士般的脚步。或许，它们会欢叫几声，展翅疾步，那是对你的光临表示欢迎。轻风拂面中，你举目上空，可见如朵朵白云飘浮的群鸥亮翅，它们时而滑翔，时而俯冲，扑捉到食物后的嘎嘎欢叫之声，不绝于耳。
　　 当然，听鸟唱还是听林中的百鸟争鸣吧，那美妙的合声不亚于一场高水平的音乐会。身临其境，一切忧伤烦恼，都会抛于脑后，达到物我两忘的境界。
　　 美食“三生”
　　 到这里旅游用餐，美食当然要以鱼当家。当地流传的美食谚语就有：“鲇鱼炖茄子，撑死老爷子”、“吃着五股想六股，吃着鳇鱼想脆骨。”、“胖头脑袋重唇嘴，怀头尾巴味最美”等等。主要菜谱有：干煎鳊花、清炖鳌花、酱嘎牙子、狗鱼丸子、龙骨汤及山庄鱼锅等。而最具特色，称得上传统名菜的当属“三生鱼”。
　　 所谓“三生鱼”，是杀生鱼、塔拉哈、生鱼片三道名菜的统称，虽然均系生吃鱼，且做法相近，但口味却截然不同。
　　 提起“三生鱼”，勤得利人都知道，那是当地先民——赫哲人的祖先传下的名菜。
　　 辽代兀惹城居住的兀惹人，即是赫哲人的先祖。他们不事耕种，以渔猎为生。“地无禾黍，以鱼代食”，加上本民族的居住特点是“人无常处，惟逐水草”，这近似野营式的生活方式，使适应野餐的“三生鱼”应运而生，成为赫哲人独特的传统风味佳肴，并逐渐传入东北各民族中，以至流传至今，盛名不衰。当你有幸光临古城山庄，亲朋相聚，坐进“水上餐厅”或岸边建造典雅的“山水一步阁”里，来个“一壶好酒新开瓮，更切生鱼和辣尝”，那是何等的快意啊！
　　 注：文中引文，除标明出处者，均引自《兀惹丛考》。