【仙姑洞】
　　
　　 仙姑洞地处漫川关板庙乡的一条大山之中，与照川的龙山毗邻。仙姑洞之美不在那纵深不尽的溶洞，而在其所处的苍茫山野，其幽深、其原始，其美轮美奂，就是去过一两次的人，大多也难以领会其精髓，只有热爱自然崇尚山林的人才会被它的风光所陶醉。
　　 离开最后的村庄，人类活动肆虐的漫山疮痍渐渐消褪，两边的青山，脚下的小径和清澈的小溪一下把你带到了远古的蛮荒时代，高山上尽是郁郁葱葱的枯藤老树及山竹，小径在幽深的峡谷中穿行。走着走着，小径和小溪拥挤到一起了，两岸都是刀劈斧削般的山岩，一两丈宽的谷底都被光亮亮的清泉绿草占据，路只好变成了一长溜弯来弯去的露出水面的石头，人在上边小心翼翼地跳着跃着，一个个都变得像蹒跚学步的稚童，一群群指长的小鱼在水中慢悠悠地游来游去，享受着它们永远的宁静和快乐。有时会突然转一个山角，一股山泉自百尺危崖直跌而下，扑打着脚底幽深的池塘，嗡嗡不绝，空谷九啭。只有正午的阳光才能从崖顶的枝柯间洒下些斑驳的光辉，即便是盛夏的六月伏天，走在去仙姑洞的深山峡谷中，也寒气袭人。如此的道路须跋涉四五里，石径才渐渐攀升至山坡，在你忽感视野开阔的同时，幽深的谷底早已悄悄隐藏到你的脚下，被千年的树藤深深埋没。路还在上升，像是在爬一道小山梁，想远眺观瞻四周，又被身旁密密匝匝的草木掩埋，只有久无人涉足的小径通向树林深处。如是绕来折去忽觉眼前一亮，你已站在好大的一塘苇子边。四周是洪荒的山野满山老树，中间几十亩平展展密匝匝一池青苇，仿佛是造物主把江南水乡的风光和秦岭深山的野趣一下子生拉硬扯结合到了一起。不协调、不合理、不可思议，但不是幻觉，真真实实就展现在你眼前，真是一个无从再觅的世外桃源。微风一吹，苇波起伏，一群群的小山雀飞起落下，淹没在苇林深处。如果你久在城市生活，如果你整日所见皆青灰色了无生机的混凝土和黑漆漆的柏油马路，如果你为养活一两盆花草而整日劳神……一下子置身于这块儿人迹罕至、风光绝佳、连空气都是香甜的山野中，你会有隔世的恍惚和惊悚。听鸟兽和鸣，看草木峥嵘。品山泉野果，你会立即觉得来自大都市的你是这块净地的一片垃圾。这不该是俗人能享受的地方。只有世外的高人，儒雅的隐士，天外的神仙才有资格拥有……于是，在苇塘的尽头，就有青石叠叠的小路拐过一个山角，一座风雨剥落的老庙便耸立在青石台阶的尽头，被周围高大的树木深深裹住。没有和尚，没有道士，只有满地的鸟粪和久已熄灭了的残香断烛，这就是仙姑庙。也只有不食人间烟火、不眦人间财色的仙姑能清守这方净土。站在庙堂的大门前，那片苇地被山角遮住大半，但仅那一角的碧浪已足已让人心旷神怡了。
　　 庙就建在巨大的溶洞洞口，洞中的山泉自庙底的暗渠排出，满耳的淙淙水声，你却见不到一滴水，跺跺脚，方知脚底皆是空音。拐过老庙正堂，这个闻名一方的大溶洞洞口就呈现出来。入口处水汪汪一堵石崖，生满苍苔，小心爬上去，又是仅容一人匍匐攀援的窄洞，脚下是不知深浅的水潭，手电的光亮变得如萤火虫般无力，摸索进去，时而宽时而窄，深处是水，浅处是石柱石笋，头顶千奇百怪变幻着的都是千万年长成的石钟乳。一两处没有落脚点了，不知是哪朝哪代的先人竟在水塘上搭有独木桥。近一个小时的摸索，溶洞尽头只有直径三四十厘米大的一孔小洞，仿佛墙上开的一扇窗户，人把头伸进去，可见洞底一碧潭，潭后石台上竟有一人工搁置的石像。但这洞成人是钻不进去的，头可伸入，两肩就太宽了，不知这石像如何放得。或许是几百几千年前，这洞口还可容人进入时的先民们放置的，或许是另有隐洞可以入内。现代的游人只能到此止步，再深处的景象，就是当地七老八十的长者也无人知晓。
　　 传说，这个大溶洞是一位仙女修炼成仙的地方，故名仙姑洞。也有人说，这个洞与龙山的某一处河流相通，天降暴雨时，洞内亦发洪水，裹挟冲出的，有今人生活的物品残渣与庄稼碎片。仅道听途说而已，没亲眼见过，只当故事耳。
　　
　　 【漫川关】
　　
　　 漫川是个很有名的小地方。称之为关，大概要追溯到北宋时期。杨家将中的大胡子孟良曾驻军于此，现有孟良寨遗迹。它地处秦楚咽喉之要冲，千里高山，金钱河于此辟一条深谷，楚人北上，秦人南下，须过此关。自古为兵家必争之地，现有漫川关周围山梁上古石寨墙为证。
　　 漫川，顾名思义，像是流水形成之川道，其实，这个地方并无川，东西北方的大山汇于此带来的是几条河，河水在这个逼仄的地方冲积形成了一个上窄下宽的三角地带，窄处不过几十米，宽处也不愈千米，顺山势沿河水，有一条拐了几次弯的老街道。上世纪末，地方政府迫于小镇人口的压力，才改了万福沟下来的水道，辟出一片沙洲，建了两条仿古不古的新街。新街和老街几乎成九十度的角，隔纸坊沟河，一小桥相连，平日的繁华就在这小桥两岸。
　　 漫川关虽属陕西，方言土语风俗却从了湖北。小镇人说话都是湖北口音。四周乡镇口音繁杂，一个大家族一个方言，一个小村庄一种方言。追本溯源，方言土语和湖南方言相向。石头叫“沙砾”，吃饭叫“咭饭”，小孩叫“伢崽”，睡觉叫“困醒”……等等。好像四乡的山民多数乃沿河而上的移民。少数是通山人，即山西通山县的移民。方言土语虽复杂，但并不妨碍相互的交流。小镇乃四方的集镇，日日开市，山民们的土特产，小镇商户的劣质廉价日用品，三轮车一车一车的人，拉来了又拉回去，重复着小镇的繁荣。
　　 漫川关小镇的历史悠久。秦岭以南地属长江流域，漫川镇毗邻金钱河。金钱河乃汉江的最大支流。在陆路交通还只靠挑夫和骡马的旧时代，漫川关占尽了山水之优势，金钱河上往来的船只给漫川关带来了武昌三镇的洋百货，也把四方的桐油、核桃、柿饼、板栗、龙须草、木材及各种中草药顺水放到武昌。据说，每到日落，金钱河的水码头泊满了船只，结队的纤夫、船老板到漫川歇脚、吃饭找女人。码头的小街道总是堆满了货物，南腔北调的声音把漫川关小镇的夜晚喧闹得像个小娼妇。那时的小镇一条街，小卵石铺就的街面，整齐地排着人字形花纹，被往来人的脚磨得光滑、亮蓝。临街清一色铺板门，白天卸下来支货案，晚上装起是门扇。
　　 漫川关镇现今保留了一部分具有代表性的古建筑。它们占据在漫川中街的宽阔地带。靠着山，依次是山西会馆、骡帮会馆、武昌会馆，中间是个大广场，南边耸立着最值得漫川人民骄傲的鸳鸯戏楼，也叫双子楼。山西和武昌离漫川皆千里之遥，漫川关当时的商业繁荣可见一斑。那时，如今的漫川关称旱码头。上波岭那边，金钱河水走出了一个标准的太极图，那便是水码头，需要水运的货物上水码头，需要旱运的货物转旱码头，漫川关就成为南北水旱交通的中转站。保留下来的山西会馆、骡帮会馆、武昌会馆都是一色的明清建筑，青砖墙，石库门，雕梁画栋，飞檐翘角，几进几重。它们的正对面，广场南边的鸳鸯戏楼更是在向我们展示漫川当年的繁荣，一个山间腹地的小镇，同时建造两个那样豪华霸气的戏台，可见当时漫川汇集了多少来自山西和武昌的富商巨贾。江南水乡的要听水乡的清音，黄河之滨的北方汉子要听秦腔，也许是赛富，也许是各自为展示自己的地域文化，于是，便有了并列两个戏台同时演出两台戏，任凭你漫川人把两只眼睛的视线分开，把两只耳朵奓起，欣赏这南北文化的荟萃吧。当时的小县城远离水道，地处秦岭南麓的大山腹地，交通闭塞，经济萎靡，把一县的风华全让给了漫川关。而今，山林的过度砍伐和开垦让金钱河水道淤满了砂石，水已不能载舟了。千里大河，只偶尔有一处摆渡的渡船。唯河边岩石上，有时还依稀可辨纤夫古道和纤绳在山石上磨出的深槽。
　　 漫川关被人们遗忘了近百年。公元两千年之后的某一天，有位公路设计大师大笔一挥，让东西公路交通的大动脉——福银高速贯通了郧岭，串珠漫川关，让漫川关作为陕西与湖北的交通咽喉，又一次扮演重要角色。但浮华过后，依旧是往日的落寂，交通的便利，只把它乡与故乡拉得近些，一方的经济，并未由此而有多大起色。盼望着有一天，漫川关能被喜好山水的游人相中，去老林野地蛮古洪荒的仙姑洞探险，去战国的秦楚界碑前怀古，去万尺绝壁的虎头寨跳伞滑翔或攀岩，去猛猪山大水库荡舟……品一品当地绝对特色的魔芋腊肉香椿和家酿的美酒，让盛名早已在外的漫川美女为被风光陶醉了的外地游客高歌劲舞……这仅仅只是我的幻想。美玉藏深山，还需要开拓者去努力挖掘。热切盼望漫川古镇很快成为秦岭山中的一颗明珠。
　　 漫川关现今唯一的优势是，地处两省交界，多种百货、农产品等两省略有差价。精明的漫川人常常湖北到陕西，陕西到湖北地贩些东西，谋些蝇头小利，而周围的山民们依旧靠外出打工谋生，种些山坡地仅仅够糊口而已。