1、
　　 去遵化的清东陵，绝对是这个假期里我们一家无意又无奈的选择，因为出发前根本就没做过这方面的打算。
　　 总觉得秋光正好，该是去看看那些大自然里的风景才对，也正好可以放松一下心情。
　　 何况先生我俩之前也都去过那儿，他几次都是在冬天，跟同事们一起，收获了满眼的沧桑和寂寥，是甚觉无味；而我的去过，却已是差不多三十年前了。
　　 直觉里除了那些矗立的牌楼、石桥，就是帝后们的陵寝，森冷阴暗的地宫；还有路旁那些看上去悲伤到逼真的石马石像石骆驼。整个清东陵的建筑群虽雄伟壮观、气势恢宏，却也让人觉得阴气太重，总免不了给心一种沉甸甸的压抑和凝重感，不自禁地就断了一次次想去的念头。
　　 当然，我的这些印象都还是三十年前停留在记忆里的片段。现在想想，那时的自己又懂个啥，纯粹是跟在大人后面走马观花地凑热闹。
　　 现在的清东陵究竟变成啥样了，这是我凭想象给不出的答案，倒是觉得门票越来越贵得离谱。
　　 那天一早起来从家里走，天气都还不错。可是未到遵化，却已是迷雾漫天，高速根本不开。
　　 在城里兜兜转转耐心地等待着，可是这雾却好像偏偏要跟人过不去似地围追堵截着你，越是心急，它越是舍不得散。万般无奈下，我们才只得另作他图。
　　 今天看来，这次的去倒是因了天公的不作美才得以成全了。
　　 现在想想也许这一切本就是冥冥中的安排吧，要不然相隔不远的路，怎么会一头是浓雾迷障，一头却又是碧空如洗呢。
　　 女儿坐在车里也忍不住调侃：嗨，依我看，你们俩还真没准有谁跟这清朝皇室有关系呢。
　　 拉倒吧，毛丫头！别嘚瑟了，你野史看多了吧！
　　 我立马不容置疑地灭了她这幻想，虽然她倒是巴不得呢。
　　 但不得不承认，这几年随着清朝宫廷剧的热播，原本沉寂的清东陵也确实跟着火了起来，好多人真还都是慕名而来呢。
　　 谁还别不服这影视的魅力，一提到清东陵，会让人不自觉地想到康、雍、乾吧；或许还会想到孝庄皇太后、慈禧，以及董鄂妃、香妃之类的风流人物；甚至更会想到康熙的十四子胤祯，那个被亲哥哥看起来，遣到遵化守祖宗坟墓的倒霉阿哥。
　　 想想这还不都是拜了宫廷剧所赐！看来影视对历史的推动和普及还真是起了不小的作用呢，让人们对昔日的宫廷总是充满了好奇，当然也不乏一些人的神往。
　　 女儿本来就特别喜欢历史，想想能带她去看看也还不错。
　　 虽然这里并不是清王朝的全部，但那富丽堂皇的规模却也可见一斑了。
　　 这里埋葬着清王朝入关后的第一位皇帝顺治，还有康熙、乾隆、咸丰和同治，一共是五位皇帝，其余的就是若干后、妃和嫔们的墓穴了。
　　
　　 2、
　　 说不清为什么，一进入清东陵，人的感知会不由地变为复杂。
　　 宏大。壮丽。气势。震撼。斑驳。沧桑。落寞。……
　　 好多字眼不停地在脑海里交织着，交织着此刻汹涌如潮的思绪。
　　 感觉来到这里，虽陵墓甚多，规模甚大；但，给人的感觉还是要数乾隆的墓修建的最为堂皇，最为精美；最为讲究。尤其是他地宫里的那些佛教石雕，更是让人叹为观止，是清东陵墓寝里独一无二的好东西。
　　 我们第一站去的就正是乾隆的裕陵。
　　 由于陵墓群修建的规模太过宏大，来往间是必须要倚仗着交通工具的。幸好，景点里设置了观光车站，来来往往的车辆很是方便；而且还不另收费用，所以门票虽然贵点，还是让人觉得物有所值。
　　 下了那辆中巴车，沿着脚下的青砖路往里走，眼前是一派院落幽深、古树参天的景象。
　　 最先出现的是路边一个小井房，带亭子的那种，隐在一片疏疏落落的松树林子里。
　　 松树虽然不粗，却是高而直的，像突兀的手指朝向着广阔的天宇。
　　 那亭子檐角飞翘的气势，也让人看得出皇家一贯的精致和讲究。
　　 此刻，正午的光线从半空中洒落下来，带着金属的光泽和质感，穿透林子的幽深晦暗，在绿草地上投下斑斑点点的影子，缠绵交错。
　　 几分温暖，几分神秘，几分幽静就那么暗沉沉地划开了思绪，竟让我的心不禁为之一颤，那么真切地感受到了隐在这大气派背后的沧桑和厚重。
　　 往里走，是一系列颇具皇家气度的建筑呈现在眼前了。亭台楼阁，雄伟壮观；汉白玉的石桥，亦如长虹卧波。
　　 进入裕陵，最前面有乌龟驮着的功德碑，有供奉墓主人生前事迹的大殿和后面的陵寝。
　　 感觉最能体现乾隆风格的还是它的地宫，一点也不显得逼仄，反而很是宽敞，豁然的感觉，是别有洞天的气派。
　　 三道石门都已经被打开了，供游人参观。往里走，快到灵柩的墓室墙壁上雕刻着三藏真经，还有菩萨、佛祖、飞天等雕像。袍袖翩翩，飞舞飘逸，形象又生动，可谓精妙绝伦。
　　 走出地宫，沿着两侧的台阶攀上去。上面视野更显开阔。依旧是青砖垒砌的墙垛围成一圈，形成一个阔大的圜丘。
　　 那是陵墓的地上部分了。
　　 但此刻，无论眼里是怎样的壮观，脚下传递着的却是一种磕磕绊绊的感觉，走不好会硌了脚。
　　 那些青砖漫道早已被风雨和时光侵蚀的有些面目全非了，似乎与这里建筑的富丽光鲜、精雕细琢有些不搭调。
　　 砖面上又生了许多疙疙瘩瘩的苔藓和杂草，紧紧贴着地皮，像长了无数的吸盘。看上去，整个路面都是坑坑洼洼的，而踩上去的感觉湿滑不稳，就更别说那些荫蔽处上上下下的台阶了。
　　 也是一水的青砖铺就，缝隙间同样斑驳着幽密的苔藓，阶面是上坡下坎儿的，凹凸不平。
　　 本是久不见阳光的晦暗角落，更让人觉得湿滑难行。别说是穿高跟鞋，就是平底不防滑的鞋子，也一样行走艰难。
　　 我眼里最是热闹的，便是那些随处可见的一簇簇苔藓了；有些曾看过，有些却是第一次。
　　 绿的，黄的。
　　 那些从石雕上或栏杆缝隙间钻出的黄苔藓，摸上去疙疙瘩瘩的，有些枯涩；而绿色的却是柔柔润润地伏在地上，显得生动，充满着活力。
　　 平日里我一直喜欢着这些不起眼的小玩意，总觉得是有一种别样的味道。
　　 苔藓，一种沉静又幽暗、顽强的生长；任谁都看得出它们的小心，它们的内敛，好像是怕惊扰了谁般，而只选择那些不起眼的角落。可是它们却用无声诉说着岁月里的那些故事，看见总会让我为之心动。可再看看眼前的这些苔藓们，倒真是让我觉得有些霸气张扬了。
　　 莫不是沾了这皇家的光么，才让微渺的你们变得如此的底气十足了？！
　　 它们就那么没有半分遮掩，没有一丁点儿羞怯地恣意生长着；无处不在。毫不客气。
　　 走在这里，同样让我感触的还有那些木制的殿宇和楼阁，那些镂空的雕刻，以及墙头上黄色的琉璃瓦。
　　 由于岁月的剥蚀，好多处的颜色都已经脱落了，看上去疙疙瘩瘩的恍惚着视线；感官上也似乎让人闻到了那种一个时代从最初的辉煌炫目而一天天走向没落消亡的腐朽气息。
　　
　　 3、
　　 建在裕陵近旁的，就是裕妃园寝。
　　 整个园寝除厢房和值班房为布筒瓦外，其他建筑及墙顶都覆以青绿色的琉璃瓦。这里共葬了乾隆的36个妃子，其中香妃的宝顶建在大宝顶后第一排东端第一位。
　　 因为那些戏说，让大家了解到香妃是深受乾隆宠爱的一个妃子。但据史实考证，历史上却并无此人，只有乾隆帝的容妃与之最为贴近。
　　 其实称为香妃，也不一定就真像电视剧里演得那般神乎其神，身体真能散发着一种异香吧，姿容又俏丽，舞姿又蹁跹；也可能只是被称的女子长得太美，秀色可餐；或是长相一般，却长于以德悦人。但不管怎样，这些戏说都最终成就了香妃的流芳千古。
　　 香妃的陵寝给人的感觉也是别有风情的，是一片古朴肃穆，清雅如竹，简而有味的建筑，真是墓如其人。
　　 她的地宫虽不大，却是清东陵中唯一开放的一座妃子陵；规模虽不能与乾隆地宫同日而语，但在众多妃嫔中也算待遇特殊的了；从其墓穴的修建风格来看，也大可猜出香妃在乾隆心目中不一般的位置。
　　 香妃陵的后面是另外一些妃或嫔的陵寝，大多只是一个圆柱形的简陋建筑，或石或土。其名也许根本就不见经传。
　　 行走其间，让我不由得感叹，这人与人之间地位悬殊而造成的尊卑有别。
　　 接下来我们要去看的是咸丰的定陵，还有旁边慈禧和慈安的定东陵。
　　 一直往前走，穿过曲曲折折的一段路，绕过一个不算高耸的山丘，跟着就是一派繁花似锦的大气象了。
　　 但这里却并不是咸丰的定陵，而是慈禧和慈安两宫太后的定东陵。
　　 咸丰的定陵，该是位于整个清东陵的最西端，是一个几乎被游人们遗忘了的角落。
　　 于是，我们也很自觉地没有过去，其实也是因为时间确实很紧张。用一天的时间来转这片园子，也就只能是这般的走马观花了。
　　 现在想想，也许慈禧本就是咸丰命里的克星吧，几乎占尽了那一朝的所有风光；让那些本该笼在咸丰头上的光坏和威仪，也都被这么一个女子给遮没了。
　　 感觉慈禧活着的时候，是相当张扬又霸气的；死了之后的陵寝，也一样给人一种与众不同的气场。
　　 那里满目葱茏，花开似锦，就像是一个收拾地停停当当的大宅院，豪华又气派。处处生机，满眼都是繁华和朝气。
　　 清东陵里的树木，大都是以松柏为主的，四季常青，蓊蓊郁郁。当然，定东陵也不例外。
　　 清东陵里个别的地方是种了些红色的西番莲，也或者是黄色的菊花，正是应了这秋天的景，开出了无限的缤纷和热闹。却只有慈禧这一处，除了黄菊外，又种了大片的格桑花。
　　 朗朗晴空下，繁花似锦段漫延铺开，五颜六色，迎风摇曳；少了许多的压抑和凝重，竟让人淡忘了这是到了慈禧的墓地。
　　 走在清东陵里，感觉每个人的陵墓都能体现出其生前骨子里的一些性格。
　　 就比如乾隆吧，他的地宫雕刻精致讲究，是皇家的高贵和大气，也是乾隆朝盛世太平和其自身信仰追求的一种写照；而慈禧的陵墓里，最具特色的就是那白色的石雕龙凤碑和大殿供奉的物品。
　　 按照老规矩，皇室陵寝里的石雕都是要龙在上凤在下的，而慈禧却那么明目张胆地就把这个老规矩给颠覆了，愣是来了个凤上龙下，显尽她的威仪和霸道，当然还有她那未曾告白于天下的野心。也真怨不得会惹恼了那些雕刻的石匠们，愤然不平地非要在那石雕里偷偷地嵌进了一只贼眉鼠眼的老鼠。想想这可是杀头诛九族的罪过啊，他们竟甘愿冒这个险！也真是够玩命，够讽刺的。
　　 感觉慈禧的供奉大殿也是这些陵墓中最为气派的。
　　 那些盘龙雕凤的柱子，即使旧了也看得出曾经不惜重金的精雕细琢；四周的橱窗里，又分别供奉着慈禧生前用过的一些物件儿，大多是奇珍古玩；也有她的画像、照片和用过的玉玺；据说她的玉玺是当时最多的。
　　 还有一些是她的书法和绘画作品，都是用来赏赐的，给人的感觉倒是很有些才华。
　　 大殿里琳琅满目的陈列，不难看出慈禧生前奢华无比的生活。一圈转下来，就想发一个大大的感慨：慈禧这老太太，也真是太腐败了！！为了保持住自己的青春貌美，连奶妈都不知要预备几十个呢！感觉她还真是会保养。
　　 历史上关于慈禧这个人物真可谓是众说纷纭。其实，骂她妖孽也好，承认她的才干胆识也罢，想想能在政治上达到如此的高度，这个女人总该是有过人之处的。
　　 要论这清东陵里，最气派的就是乾隆和慈禧的墓地，可是最最多灾多难的也恰恰是他们。在这里，就不得不提到那起震惊中外的盗墓案。
　　 1928年7月，军阀孙殿英以筹措军费为由，组织大量兵力盗抢了慈禧和乾隆的墓穴。整整七天七夜，车载斗量，拉尽了墓室里陪葬的宝物。当时，墓室和尸首都遭到了严重的破坏，其状惨不忍睹。而今的地宫，也只有这两处是开放的；其余没被破坏的，都不曾开发。
　　 想想历史上的这两个人也真是够威风显赫的，再看看而今他们的命运，依旧是备受着世人的关注。每天都要接待着那些熙来攘往的游客们，被评头论足地数说着；即使死了，也还得不到半点儿的安宁。
　　 倒是猜不出，这样的关注究竟是不是他们真正想要的；这样的下场于他们，究竟算不算是一种悲哀。是幸，亦或不幸？！
　　 看来从某种意义上说“枪打出头鸟”，也真是不无道理；人还是应该朴实点好，要低调做人，要高调做事。
　　 不信你再看看近旁的慈安陵吧，关门闭户的连参观都不让，我们去的那天当然也未能得见真容。往前面看她置放功德碑的那个牌楼，外观是与慈禧的一样气派，可凑近一看差点晕了，竟成了园林工人的仓库。
　　 走出了定东陵，看天色还不算太晚；想想既然都来了，就安心地尽量都转转吧。那下一站决定去看的，该是顺治帝的孝陵和康熙帝的景陵了。
　　
　　 4、
　　 其实，古代皇室陵墓的修建是非常讲究的，当中有许多常人不知的道理。
　　 清东陵景区里还有个“二郎庙”，里面供奉着二郎神杨戬。据说是在这镇压着陵南的一座猴山。但是因为不知什么原因，二郎庙的风水被破坏，所以就压不住猴山了，最终导致两个孙姓的人毁了大清王朝。