我总喜欢那种在路上的感觉，读过了杰克·凯鲁亚克的那本《在路上》，总想要做一个和过去决裂的重生的自我。由此我一直给自己加上一个流浪的标签，为了父母的期许，我不能做一个身体的流浪者，但是我可以做一个心灵的流浪者。这是迄今为止我最值得骄傲的地方。只有这种无拘无束的心灵的流放才能让我的思想也无拘无束的狂放。
　　 天马行空的思想带给我的是崭新的视野和胸怀，也使得我从不会拘泥于寸土寸地的争执。在我逝去的懂事的二十年间，我用这种自我流放的心灵之旅，走出了一个孤傲狂放的个性。籍着阅读大量的任何书籍，包括黄色小说，使我的思想有着别人无法揣测的博杂。这一切似乎都是为了我能了解和学习某个特定的世界来贮备力量。
　　 小时候被父母强迫走入信仰的很多疑问，总是让我寝食难安。我从不怀疑父母对我的溺爱和期望。在我成长的路上，父母给了我健康的身体，也用强迫的信仰，来塑造我的心灵世界的健康。而在这中间最让我疑惑的就是，他们这种不可思议的、痴狂得近乎可爱的信仰之路。父亲甚至为此献出了自己的生命（父亲一生从事宗教职业，最后在去镇政府为清真寺修建围墙讨要经费的路上，发生车祸离我们而去）。
　　 我一直不明白是什么原因？让他们有那样坚定的内心。年幼的我仗着自己好学，并且在经堂中（伊斯兰教清真寺里面学习经文的场所，相当于教会学校一样）学习了伊斯兰世界可以傲视全世界文明的两大经典论著：《古兰经》和《圣训》。
　　 浅薄的认知带来的不是文明和素养，而是满身的扈气。动辄指手画脚，高谈阔论。可私下却是满园酒色，做着违背世界道德的丑事。这种道德和堕落之间的双重煎熬，常常使我辗转难眠。
　　 有一天我开始认真思考。也许我需要去找出能够重塑自己心灵的未来。反来复去，思虑很久，我沿着中国传统文化的思路来，给出自己追溯的方向。
　　 爷爷奶奶爸爸妈妈的人生历程，他们究竟怎样走入的信仰？两代人120年的人生之路，也许能给我一个清晰的答案。但是我不喜欢为信仰而痴狂，我想要做一个理智的理性的探索伊斯兰文明的卑微者。
　　
　　 不经意的一个瞬间，我走入了中国伊斯兰苦修文明的内心世界，也籍此给予了我太多的心灵震撼。我无意去炫耀，仅仅是想用自己放羊娃般的淳朴眼睛去感知世界。读出属于我的那一部分文明。因为我为我的民族骄傲，他留给了我太多的精神财富和心灵指引。
　　 我希望能有机会开始一段无拘无束的心灵之旅。我不是狂热的推崇者和迷乱的失去自我的信士。我希望能从中吸取为我所用的精神文明和心灵塑造，活出自己的精彩世界。
　　 这就是我开始探索伊斯兰文明的初衷。
　　 当我打开伊斯兰苦修文明中那个苏非的世界（苏非Al-Sufiyyah，诞生于十一世纪的伊斯兰教神秘主义派别），太多的文明历程让我无地自容。沿着乃格氏班底耶（华哲·白哈温丁·乃格什班德（1317-1389）在中亚地区布哈拉创立的一个伊斯兰教的派别）的教乘和道乘文明体系中蹒跚而来，才感受到信仰有多么的宝贵。
　　 曾经我用自己那点浅薄的经堂知识，嘲笑父母的愚忠和狂热。而今我颤颤巍巍地开始审视自己的内心世界和价值观。20年汉语言文化和儒家文化的高等教育，已经让我对自己的信仰有个割裂般的遗弃。
　　 我就像一个游离于道德圈子之外的叛乱分子，总向往活出一个超然的无牵绊的自我。40年后的今天，我才开始回首走入我的信仰世界。
　　 于是我开始了自己的信仰蹒跚之旅，迄今为止我出入大小清真寺和伊斯兰圣徒的陵墓无数。我无意去狂热地追寻他（她）们的遗迹。我只是想沿着他（她）们的足迹，去看看他（她）们一生的旅程是如何分配的，在不同的年龄段做了哪些不同的成绩，经历了哪些磨难，在困难面前他（她）们是如何重塑自己的内心世界，以至于成为一个强大的精神领袖的。
　　 呵呵呵，这句话似乎很叛离，但这就是我的追溯文明重塑自己内心世界的本心。
　　
　　 2013年的夏季，我来到伊斯兰黑山派（17世纪中国新疆维吾尔伊斯兰苏非主义派别）源远流长的喀什噶尔（中国新疆喀什市），开始自己一个全新的探索和求知。
　　 火车开动的那一刻对我来说，就犹如一个流浪的人，终于可以有机会去看望自己的亲属一样。我带着这种自己都认为幼稚可笑的心情，走入了喀什噶尔，这个被人誉为西域明珠、千年古城、谜一样的城市。
　　 也许我不能真正的感悟和看到他的魅力，但是我依然带着赤诚的虔诚的求索欲望来品读这个城市。
　　 走下火车后，迎面而来的就是热浪滚滚的西域微风和满眼的高鼻深眼的维吾尔帅哥，看得我心情无比舒畅，一种莫名的喜悦充满了我的全身。我就像一个淘气的孩子终于找到了自己最喜欢的乐园一样，贪婪地拥抱和呼吸着这家乡的异域风情。
　　 公交车上没有美女，没有扮酷的2B青年，有的就是那些慈眉善目和蔼可亲的维吾尔大叔和大妈，还有的就是那个让我魂牵梦绕的卡瓦布味儿（卡瓦布，维吾尔语，烤羊肉的意思。也泛指一种产自新疆的烤肉佐料：孜然粉），我闭上眼睛，让自己深深的沁入，喔……
　　 馕凉皮烤肉凉面烤包子，这些古老的纯手工食物，也是喀什噶尔的灵魂。这些流传千年的古老食品，依然散发着迷人的魅力。这浓郁的食物诱惑得我心情愉悦。我恶狠狠地吃了饱饱的一顿，以至于走路睡觉都挺着肚子，那一刻我的心情就是：去他的，撑死我也心甘情愿。
　　 我住在国际化程度很高的喀什帕米尔青年旅舍，享受着自己独有的心灵流放。
　　 国际青旅的住客都是全世界酷爱驴行的驴子，我与云南大学的外籍教师阿历克斯和娜塔莎，还有来自德国的腼腆的菲利普开心地交流和瞎侃。汉语夹杂着英文单词，还有各自丰富的肢体语言，丝毫也感觉不到陌生。我们喝酒，我们唱歌，用句新疆话说：虽然都听求不懂（新疆方言：听不懂），但是那种自然的舒张是任何地方也享受不到的。
　　
　　 我给自己在喀什噶尔的日程是这样安排的：
　　 首先是走访游历所有关于伊斯兰文明的清真寺和麻扎（维吾尔语：陵墓的意思）；之后就是看看当地民俗文化和原生态的生活状态；其次就是胡吃滥喝，逛遍当地的特色市场；最后静心地读一天书，丰富自己的知识。
　　 阿巴克霍家（伊斯兰黑山派的一个酋长）麻扎（即香妃墓）是我第一个去的地方，香妃的故事已经变成家喻户晓的了，我不想赘述。而我确想了解的是她的家族和父亲。在那个时局动荡的政治环境下，用极高的政治思维，与当时如日中天的清朝政府达成了联姻。他用自己的亲生女儿做媒介，达成了一个政治家极高的韬略。与其被强制同化，不如主动出击。用一个温情女子化解怨恨和战争。也使得西域保持了自己独有的维吾尔文化和喀什噶尔的灵魂。香妃嫁入清宫的最大好处就是使得当时的统治阶级最高领导，能够尊重和了解少数民族的文化民俗。多情的皇帝为她建造了沙漠胡杨等等，严格遵从她的伊斯兰饮食习俗，允许她诵读可兰经（古兰经），这在华夏上下五千年的任何皇帝和朝代都是极为罕见的事情。文明的传承需要的是这种统治阶级的谅解和遵从，这也许是伊斯兰文化传播的最佳途径。
　　 一个温情的女子所产生的最终力量，也许能抵得上几十万大军几十年征战的结果。香妃最终由于思念家乡，去世在回归新疆的途中，墓中其实埋葬的是她的衣冠。可能年幼的她不知道父亲在她身上寄予了如此之高的重任。但是她以一个弱女子，能起到传承伊斯兰文明的作用，这才是我们应该真正祭奠的。世人只知她是一个美女，为皇帝所把玩和拥有，殊不知，这才是这个家族和她留给伊斯兰教和喀什噶尔最好的保护和政治遗产。
　　 由此我回想起了小时候，父母强迫我们去学习信仰知识，去清真寺做礼拜等等。在我们不知情的时候，也许带有很多的不情愿，但是等我们长大后，才知道那是多么的宝贵。伊斯兰所倡导的普世慈世的朴素价值观，也正是我们这一代人长立于世的最宝贵的人生奠基石。
　　 我在墓前做了杜瓦（阿拉伯语：祈求的意思），在旁边的清真寺做了礼拜（伊斯兰规定的信徒所要做的功课），我祈求造物主能够给这个家族平安和健康，也希望能够有历史学家来重新书写属于她的家族和对于她的公正篇章。
　　
　　 在喀什噶尔，我还有幸游历了另外两个麻扎。玉素甫·哈斯·哈吉甫（1019-1085），他是历代维吾尔人中最出色的教育大家。漂亮的维吾尔解说员解说的时候，为了能够说清楚，毫不夸张地说：他就是维吾尔人心目中的孔圣人。他书写的《福乐智慧》唱片诗集，迄今都是维吾尔人的生活指导和心灵指引。也许等我有机会，会认真仔细地拜读他的这部作品。
　　 这里摘录一份喀什文联对这部书的解说：
　　 “百科全书《福乐智慧》是学问之结晶，
　　 字里行间永远闪烁着智慧的光芒；
　　 他是后人释疑解惑的神赐之天镜，
　　 这无价之宝啊激励后来者发奋图强。”
　　 由于语言不通和知识的浅薄，有一个叫做艾尔斯兰汗麻扎的故事和传说，我没有任何资料。我仅仅是在那里做了礼拜做了一个杜瓦。这个麻扎的主人也许不喜欢被不知晓他的人打扰，抑或是真主的指引未到，我无缘了解他的历史故事，但是我来了，带着谦卑的心看望了您，这就足矣……
　　
　　 三天的麻扎游历结束后，我走入了中亚地区最有名气的艾提尕尔清真大寺（维吾尔语：HéytgahMeschit位于中国新疆喀什，是新疆最大的清真寺，也是中亚最有影响力的三大清真寺之一）。由于我住宿在他的旁边，每日早晚都能听到他悠扬的邦克声（阿拉伯语：召唤的意思）。每当我听见的时候，我都是一副很受用的样子。尽管躺在床上不去礼拜是个死罪。但我还是乐滋滋的享受着这美妙的召唤。而我的汉族朋友看着我傻兮兮的微笑，用新疆话说：烧（新疆方言：傻乎乎的意思）呢嘛，大清早吵人，更离谱的是看到你还傻兮兮的笑着。我意味悠长地说了句：这是哥们儿的秘密。害得她追问了我好久。但是我始终没告诉她。她哪里知道，听见邦克声音不去礼拜的穆斯林将来会下地狱的，罪过很大，可我知道。如果她知道了这个，肯定会笑话我是假回回的。因为她是新疆库尔勒人，是我在深圳的新疆朋友，我们都来自新疆这片热土，经常一起结伴回家旅行。为了我的尊严我还是不告诉她好了。人有时候也很自私，我就是这样时常掩饰自己的虚弱。因为伊斯兰的饯行是伊斯兰信仰的核心部分，而我明知是这样，却依然如故，所以我早就做好了下地狱的准备。
　　 当日晚上我洗了干净的乌苏里（穆斯林用语：全身沐浴），去了寺里礼拜。我丝毫不回避我有一种朝觐的心态。当我走入570年的艾提尕尔清真大寺（艾提尕（gǎ）尔清真寺始建于1442）的时候，我细细地抚摸着大门和铁锁，呢喃着：我来了……
　　 清真寺的大门永远为穆斯林敞开着，不管你过去有多少罪嫌有多么无奈。当你走进这里的时候，永远是不分种族不分贵贱的。你可以在这里忏悔，在这里卸下你的思想包袱，敞开自己的心胸，任自己的心灵漫天飞舞，这里也是最能包容心灵的地方。
　　 看着清真寺这祥宁静的建筑以及和蔼可亲的维吾尔同胞，我不仅认真开始思考：世界上有哪所场地是不论富贵、不论权贵、不论出身，可以自由出入的？人生最高的生活境界就是追求心灵的自由。而在工作场所、家庭场所、闹市，都无法让人的心灵自由飞翔。所以这就是信仰的魅力。恕我妄言，也许这就是各大宗教创建者都要努力建立自己的心灵道场的主要缘由吧。而对于我来说，唯有清真寺是可以让我的心灵随意绽放的地方。
　　 举手泰克比热（阿拉伯语：汉语的意思是举意，穆斯林做礼拜时候的固定念词和仪式），让自己定然，享受这稀少的心灵自由吧。尽管我是个欠债不还的赖子，但我丝毫不回避与智慧同行的机会。举手做杜瓦（阿拉伯语：祈求的意思）的时候，我内心中祈求，至能的造物主，请允许我的忏悔，请让我多与智慧同行……
　　 在内心的宁静中我回到了我住宿的青旅，在夜色中沉沉入睡……
　　 当旭日再升起来的时候，我将要开始喀什噶尔的原生态的流浪。
　　 喀什噶尔具有浓郁的亚细亚建筑风格和原生态的民族文化特色。大量的手工艺品，都是一代代在传承。而汉文化的手工艺品现如今都在慢慢消失，汉文化的激进教育也许带给下一代的就是手机和快餐文化。这就是我的感受和差异吧。
　　 汉文化在喀什噶尔的影响几乎是非常小，在这里官方语言是维吾尔语言。音乐文字都是以维吾尔为主，其次才是汉语。食品服饰都是以维吾尔为主的。最鲜明的就是，不管任何民族，吃的主流食品就是馕。
　　 喀什的高台民居是喀什地区最富特色的维吾尔建筑，可惜现在在城市化建设的过程中都逐渐消失了，这是十分令人惋惜的事儿。当地一些不懂维吾尔几千年文化沉淀的官员们，自认为很聪明，出台了盖新房给补贴这样的烂政策，导致现在的高台民居仅剩下十几户的人家了。大部分民居都已经没落了，殊不知，这些人遗弃和拆除的是——几千年留下的活生生的原生态的西域文化！