最近有一档电视节目实在抢眼，那就是中央台播出的纪录片《舌尖上的中国》。是啊，中国人也许是经历的苦难太多了，所以把幸福快乐都融入了食物，在每一餐里，品味着追求和憧憬的滋味。一方水土养一方人，一方水土也孕育了一方饮食文化。由于地域的差别，文化的差别，民族与宗教信仰的差别，山南海北各有各的美食佳肴。
　　 营口依傍渤海湾，是大辽河入海口，所以营口人特别喜欢吃水产品，尤其喜欢吃卤制海鲜。什么咸卤爬爬虾、咸卤飞蟹、咸卤赤甲红、咸卤虾，除了鱼以外，几乎海里和河滩上的所有贝类和带壳的东西，营口人都能制成咸卤品大快朵颐。三十年前，我初来营口，还真不太适应这里的饮食习惯，特别是有三种美食，好久都不屑投箸下筷。孰料，现在却成了我十分喜爱的东西，那就是有名的营口“海鲜三味”：
　　 第一味，当属“玻璃牛儿”。这是一种螺类，我不知道它的学名，只好跟着当地人叫它“玻璃牛儿”。我也曾经试图推敲和考证这个奇怪的名字，结果是没有结果，大概它的釉面很像琉璃吧。它生长在河海交汇处的泥滩里，个头只有纽扣大小，灰紫色的壳上带文蛤一样的网状花纹，有光泽，很好看，反过来底下是青白色，像陶瓷。肉掏出来成螺旋状，只细细的黑黢黢一条，像一小条死虫子，刚刚够塞牙缝儿，不仅有一股土腥味儿，而且吃起来也会感到牙碜。可就是这东西，营口人却喜爱有加。大街上、公园里、树荫下，经常可以看见老人孩子一边玩耍，一边唠嗑，一边用大头针或者牙签动作熟练地挑出“玻璃牛儿”的“肉”来吃，就像嗑瓜子一样。左手抓起一小把“玻璃牛儿”握在掌心，手腕一扭，大拇指和食指就把一只“玻璃牛儿”紧紧夹住，右手拿着大头针或牙签，先朝螺肉露头的地方一扎，然后一拨，一条螺肉就拨出来了，头及时低下，螺肉就进嘴里了。当地人管这套动作叫“抠玻璃牛儿”。春夏秋三季生熟皆有卖的，冬季只有卖熟的，这些年由于过量采挖，产量下降，因此价格也贵了许多。
　　 一般人家都愿意买生鲜的自己回家煮制吃。把买回来的生鲜货放进水里，加少许食盐，让它们把肚子里的赃物、泥沙都吐出来。这个过程要好几个小时呢。然后洗净，锅里烧水，水开后，将其倒入锅里，加少许盐、八角花椒等香料，讲究些的还会放些肉皮或肥肉，说是煮出来的“玻璃牛儿”格外“肉头儿”，味更香美。开锅后稍微停一会儿，就可以出锅了。不能过火，那样“玻璃牛儿”的肉，就挑不出完整的了，后边细瘦的部分就掉在壳里了。一盆热气腾腾的煮“玻璃牛儿”，可以是老人孩子们的零食，也可以是男人的下酒小菜。一开始你或许像我一样不太喜欢它，觉得它肉少，且牙碜，但是吃惯了，你就会觉得它好吃，那一小条死虫子般的螺肉放进嘴里，顿时一股鲜香充溢你的口腔，调动起你的味蕾，勾出你舌齿间的欲望。
　　 第二味，叫泥溜儿。一种指甲盖大小的小贝，白色，半月形，也是生长在入海口的泥滩里。泥溜有三种吃法：一曰“紧”，二曰腌，三曰卤。
　　 “紧”的作法：一种是炒熟，将洗净的泥溜儿放进烧热的油锅里，要少放油，爆炒，加点红辣椒。翻炒几次，泥溜儿就熟了，几乎都张开了嘴儿，虽然肉儿不大，但是味道极其鲜美。用筷子轻轻夹起带肉的那片月牙般的壳，送到嘴边，舌尖轻轻一舔就能吃到泥溜儿肉了。一种是将铁锅烧至有烘烤感时，倒入泥溜，用锅铲翻动泥溜，待泥溜在锅内溢出汤水后，撒上一把海盐，改用中火。泥溜由青灰转成微黄色时即可捞出盛盘。此时，泥溜恰到火候，食之肉嫩汁鲜，去壳去沙两易。泥溜“紧”过捞出，剩下一锅鲜汤，可篦出泥沙，煮沸后用于下手擀面条。此为一菜两吃，物尽其用的良方。泥溜下的手擀面条，鲜味浓郁，当地人久食不厌。
　　 “腌泥溜”的传统时令，一般在中秋之后，天气转凉之时。将泥溜倒入青瓷坛中，撒上一定比例的海盐，用草帘或棉布蒙住坛口，然后糊上泥巴封住坛口，置之于阴凉处。冬季到来，泥溜便“发”（发酵）过来了，开封取食时，便可吃到鲜滑脆嫩的咸泥溜，为就饭菜、下酒肴之佳品。
　　 泥溜儿的另一种吃法，就是营口人喜欢的“咸卤”。制作咸卤海鲜，最重要的是制卤：烧开水，在水中加进盐、花椒、八角、红辣椒、味素，各种作料的量比要适当，用筷子轻轻搅动，让盐充分溶解，让作料的香气都散发出来，待卤凉透，将洗净的泥溜放进去，腌制十几个小时，至少要七八个小时才行。吃的时候，拿起一个，用指甲轻轻插进壳缝儿，两手一掰，就打开了。如果打不开，可以把泥溜儿立着，像嗑葵花籽一样，将一端放进嘴里轻轻一嗑，就能嗑开，泥溜儿的壳很薄，也很脆。咸咸的、鲜鲜的泥溜儿肉，不仅是下酒的好菜，更是下饭的好菜，大海的滋味，辽河的滋味，入海口泥滩的滋味，甚至河口处芦苇的清香都一股脑地回荡在口中。
　　 第三味，叫骚夹子。这是一种类似招潮蟹的东西，据说根本不是蟹类，却极像小蟹子，生长在咸淡两合水的泥滩上，体形只比军棋子大一点点，泥灰色，以小鱼虾和芦苇等的嫩芽和叶子为食。营口人一般都在早春时捕食，因为这时候芦苇还没发芽，据说骚夹子如果吃了芦苇芽，其肉味道就变骚了，不好吃，甚至有毒。只有趁芦苇未发芽捕食，味道鲜美，且经过一冬天的蓄养，骚夹子肉也肥。
　　 退了潮的海边泥滩上，阳光下亮闪闪的一片，爬来蹿去，动作及其敏捷，警觉性很高，不好抓，只要你一靠近，它们就迅疾钻进泥洞里，和你打起了地道战。海滩上密密麻麻布满了它们的泥洞，既有前门，也有后门，你从前门来捉，它便从后门逃走；你从后门来袭，它便从前门夺路而去。当地人会看，先把后门切断，然后在前门守株待兔，它便乖乖地成了俘虏。晚上去捉，可以点上灯火或是打上手电筒，亮光下，骚夹子趋光，任你大把大把地抓。还可以用网具在潮沟的泥浆里推捞。捉骚夹子时，一般都拎着水桶，把捉到的骚夹子扔进水桶，它们就无处可逃了，只挤在水桶里挣扎着，互相倾轧，你撕我扯，尽力想爬上别人的肩头，嘴里发出“吱吱”的声音，吐出一堆细碎的泡沫。
　　 骚夹子有好几种吃法。咸卤是一种，做法和咸卤泥溜儿差不多。虽然不属于生猛海鲜，但是外来人、没有吃惯的人还真不一定接受这种吃法，因为土腥味很重。当地人却浑然不觉，提起来都说鲜！炸酱也是一种吃法。将骚夹子洗净，掰开，剔除肠胃腮肺，倒进热油里翻炒几下，加葱花、蒜片、姜丝，然后倒入大酱，再开锅，见骚夹子青灰色的壳变成绯红了即可。春天里，炸一碗骚夹子酱，蘸小葱、野菜吃，会撑着人的。炸熟的骚夹子全无土腥味，蟹的鲜，酱的香，弥散在饭桌上、房间里，能让你胃口大开。
　　 骚夹子炖豆腐，是营口人发明的一道地方菜品。将洗净、摘好的骚夹子和豆腐一起炖制，骚夹子的鲜美融入豆腐里，装在盘子里，红白相间，相映成趣；吃起来，嫩滑松软的豆腐早已没了豆子的味道，全是骚夹子给予它的海鲜味道。骚夹子红着壳，有的还抱着豆腐块儿，一副得意的神情。还有一种骚夹子豆腐更是美味了，即把捉来的骚夹子放进容器捣碎，滤出碎壳渣滓，加少许盐和作料，甩一两只蛋花，然后放锅里上屉蒸熟，像鸡蛋羹和豆腐脑，再撒点韭菜末，就可以上桌了。这种用骚夹子肉做成的“豆腐”嫩滑爽口，鲜香无比，营养极为丰富。
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　　 饮食，不仅是生存之需，也是文化的有机部分。一个地方独具特色的饮食品种和习惯，可以反映出它的文化底蕴和传承，也能反映出此地居民的性格和思想。营口本是大辽河入海处杂草丛生、沟塘密布的蛮荒之地，现在的居民多是乘船从天津、唐山、山东来的逃荒逃难的移民。饮食文化既具传统沿袭，也具有开拓性创新；既具薪火相传的精细精致，也具流民文化的野性和底层人民的粗犷。
　　 营口“海鲜三味”，正是这种混合杂交的代表。这样说，并不是表明我对这种饮食文化的不屑和鄙夷，相反，现在的我从内心里欣赏这种粗犷和野性。从某种意义上来说，正是这种推陈出新才更具前途、更有未来！