东北人喜欢吃炖菜。几乎什么可吃的东西都能入炖。像海带炖冻豆腐，土豆炖牛肉，五花肉炖酸菜，尽管很好吃，因为海带不是东北的特产，土豆炖牛肉连老外也常吃,酸菜类似于泡菜,南方也有，所以，不能成为上讲究的炖菜。能够代表东北炖菜风味的是猪肉炖粉条、排骨炖油豆角、小鸡炖蘑菇和鲇鱼炖茄子。
　　 东北有的是粮食，喂出来的猪膘肥体胖。煮一块肉，香味四溢。东北的粉条晶莹剔透，劲道、滑溜，和猪肉炖在一起，比猪肉还香，抽进嘴里，满唇流油。东北人讲究“可劲噪[吃]，非噪到沟满壕平不可。《血战台儿庄》中有猪肉炖粉条的情节。台儿庄战斗打响前，东北军战士问炊事班长：战斗打响了，你拿什么犒劳我们哪？“猪肉炖粉条子，可劲噪！”然而，老班长挑着饭桶来到阵地前，看到的却是尸横遍野，血流成河的惨象。他一下跌倒在弹坑前，嚎啕大哭起来。水桶中的猪肉、粉条慢慢地流淌到了弹坑里。我是最喜欢吃粉条的，北方的战士，肯定也十分喜欢，然而，他们战死杀场，竟然连猪肉炖粉条也没能吃上，看到这里，我鼻子一酸，眼泪都下来了。
　　 东北的猪肉香，而猪身上最香的部分要数排骨了。市场上，后丘肉剔骨，每斤九元，排骨却卖到每斤十几元。看价格，就知道人们对排骨的青睐了。排骨的吃法很多，红烧、滑溜、吊汤、熏烤......然而都没有排骨炖油豆角的名气大。因为东北的这种油豆角只能在黑龙江、吉林一带生长，到了辽宁，就很难买到了。油豆角并非能出油，而是喜油。入锅前，油豆角是葱绿色，碰到热油，立刻变成了嫩绿色，越炒越嫩，越炒越绿。配上烀好的排骨块一炖，豆角鲜绿如翡翠，排骨赭红似玛瑙。不用去感觉那豆角的绵软，闻闻香味就口中流涎了。好吃的东西难以保存，也难以外传。前年去北京，同车厢的一位妇女带了一蛇皮袋油豆角。过了锦州，不得不摊在地上透风。一夜之间，油豆角已经打蔫、发黄。估计她到了北京，也不可能做出纯正的排骨炖豆角了。
　　 小鸡炖蘑菇，全世界哪都能做。可是，最正宗的是中国的东北。这里的鸡绝不是四十天出栏的肉鸡，而是两年生的九斤黄、大芦花；这里的蘑菇也不是塑料大棚扣出来的香菇、圆蘑，而是入秋在山林中采到的榛蘑、花脸蘑。肥实的鸡块和滑溜的蘑菇炖在一起，几块鸡肉之后，你肯定会挑吃蘑菇。鸡肉可能使你香得发腻，而蘑菇却香滑可口，干吃没够。五六十年代流行的歌剧《小拜年》中有这样的台词：
　　 丈母娘：姑爷来到咱们家呀，咱可给他做点啥？
　　 小姨子：煎鸡蛋、煸肘花、切上肉丝炒豆芽，再来个小鸡炖蘑菇．．．．．．
　　 就因为这出戏，小鸡炖蘑菇成了东北农村丈母娘招待新姑爷的押桌之菜。
　　 和同事去北京旅游，在王府井的一家东北餐馆要了鲇鱼炖茄子。鲇鱼被剁成了几段，茄子被去掉了紫皮。鱼块茄块过了火，几乎都烂在菜汤里了。这哪里是什么鲇鱼炖茄子，明明是鲇鱼茄子汤了吗。
　　 盛夏时节去农村的三姨家，和表哥一起在村前的小河里摸鱼。从鱼洞中掏出的都是筷子长的黑鲇鱼。一会儿的功夫，就摸出来好几十条。三姨从菜园中摘下鲜嫩的茄子，带皮切成和鲇鱼一样长的长条，与整条鲇鱼一起清炖。除了一般做鱼必备的调料之外，又加了一勺自家晒出的大酱。干糊糊的一盆鲇鱼炖茄子，容不得你装假弄斯文，出手就是一大条，可劲噪吧。喝头两杯酒还能分开这一条是鱼，那一条是茄子，三杯酒下肚，明明夹的是茄子，吃到嘴里，却是鲇鱼的感觉。十几年过去了，那次鲇鱼炖茄子的享受却依然不能忘怀。而北京的这家餐馆，鲇鱼切成块，茄子去了皮，不加大酱，食材少，稀里咣当，也配叫“鲇鱼炖茄子”？
　　 随着时代的进步，东北的厨师也在不断创新。哈尔滨附近有个得莫利村。那里的厨师就把鲤鱼、粉条、豆腐、白菜放在一起清炖，也非常好吃。“得莫利鱼”很快就成了远近闻名的东北大餐。不过，要说历史悠久，能代表东北特色的，还是我所写的“东北四大炖”。