【石燕湖风絮】
　　 几年前，去过一次石燕湖。去了，便再也忘不了。
　　 她的幽山静水，就一直在心里搁着，时时让我掂念。很长一段时间内，这方湖山的禅静与冲淡意味，常常像春天的满城风絮，一阵阵飘在心头。
　　 都市生活久了，中国文人的归隐情怀，经常会以狂风掀天的阵势，劈头盖脑而来。这时候，放下入世的心态，从城里的十丈红尘中，从宦道市井里，抽身出来，驱车往石燕湖小住两日，是件极开心的事。
　　 石燕湖不远，长沙城南去，不过几十分钟车程，是长株谭三城腹地中一处宜人的绿心地带。
　　 我去的时候是深秋，湖水正绿，万物俱静。清晨的薄雾，在水面腾起白烟。水岸边有含霜的红叶，摇着满枝的碎金。从山庄的窗口远望，心情大好。满眼风物，仿佛平淡的文字里，突然蹦出了绝妙的句子，让我读得沉溺而迷醉：这是一篇以“静美”与“古雅”来提挈全篇的山水文章。
　　 踏着浩茫的秋色，我体会到这里隔绝尘寰的幽静。水岸边，柳老槐瘦，晓风微寒。几只木舟，划过一泓湖水，将我与几个意兴无穷的游人送上了湖心的金龟岛。看过古寺，石塔，走过通天响鼓梯，访过听涛轩后，对历代那些归隐田园，会溪山好友，读圣贤文章，住玲珑草舍，与山寺老僧畅话平生的洒脱隐者，充满了敬意。在当代的尘俗里，让人摧心折骨的诱惑太多，谁能安于菊花小径，安于木屋竹榻之上？入世与归隐，是中国人历来的价值取向，尤其是文人，自古便在这两种互相矛盾的情结中，纠结与徘徊。可我在这座小岛上，看着秋天披霜的修竹，还是觉得，能像陶潜与王维，有自己的东篱和辋川，是很大的福气。
　　 其实，石燕湖不就是我们这些古楚国后人的福气吗？苍青的山，秀丽的湖，清新的空气以及丰富的历史蕴含，实在是一卷山水画的巨迹，值得我们寄放身心，并一再瞻拜。
　　 如今，跳马涧、关帝古泉以及明吉简王墓等处，历史已经退到传说与文字之中。建安年间，关羽与黄忠的那场战事，却依然在导游们的嘴里，烽烟大作。舜帝南巡的遗石，关羽的赤兔烈马，黄忠的开弓利箭，让这片被原始次森林大面积覆盖的地方，有了神秘、生动的人文色彩。
　　 而更加让我震撼的，是石燕湖景区的浩渺太极之气：
　　 1927年，这里发现了中国第一条完整的鱼化石。这条小小的鱼，身上沾满了石燕湖地区神秘的远古气息，在游过了千万年的岁月之水后，钻入了当代地质学与生物学的聚光灯下，让世界大吃一惊；接着，成片的石燕石化石又从这里蔚然的林木，满耳的风声中，浮出地面，给石燕湖地名作了最具象的诠释：若干年前，此地的山坡水泽，多燕形小石。后地质变迁，小石融入植物蜡内，年深月久，观之蠕蠕欲动，人以为异，故称为石燕。
　　 在风景区内，我还清楚地看见了3亿年以前的泥盆纪标准岩层，像时光的遗物，重重地铺陈在游人的脚下。它将亿万年的沧桑风雨，挤压在密集的岩纹间，却静静地居于岑寂的寒林枯树之野，无声亦无求。我找不到它的起点，也望不见它的终极。这一瞬，我只能面对它的片段。而站在三市峰的最高处，北眺长沙，南望株洲，西瞰湘潭，看天之辽远，地之广阔，心境自然与山水相契合。不得不承认，在一切苍古的事物面前，我们的种种欲望，就像一粒粒风中的微尘，是那么的浅薄、渺小。
　　 泥盆纪的岩层、深埋的化石，古寺寒蝉，茂密的古铁树、赤兰、野外的帐篷……在晚秋的幽静里，向我佐证：悠悠岁月和苍天大地才是永恒强势的东西。这一刻，我发自内心，有了一种对大自然的从属感，也多少悟到了一些静中取禅的意味。
　　 我想，能遁迹石燕湖，退到时光深处，退到一声鸡鸣声中，喝一口农家米酒，吃一顿粗米柴火饭，观水的开阔平静，赏树的百态千姿，品古雅的历史文化深蕴，又何必慕东篱，思辋川？
　　
　　 【花色浏阳河】
　　 没有哪条河，像浏阳河一样，那么花色妖娆地缠绕着我的灵魂。以至今夜，我的笔尖上仿佛还栖满了它夹岸的野菊、菜花；栖满了它烟花的绚烂和菊花石的风姿。
　　 这个初夏，与朋友一起，来到了绿意绵延的大围山深处。
　　 站在山谷的一堆青灰色巨石前，看着一条极瘦极清的溪水，从乱石的罅缝里涌出；闻着空气里湿润的水气和溪边野花、草木的土腥味；听到山鸟在头顶鸣叫，我的内心有种说不出的妥帖感。
　　 朋友说，我们找到幼小的浏阳河了!是啊，眼前这条曲折多姿、飞珠溅玉的瘦水，正是浏阳河的源头。她清亮纯美得像个孩子。我想，这正是李白笔下未出山的泉水，干净得可以洗濯心灵。
　　 正是花色浩荡的时节，沿着溪边的密林小道而行。我们泛绿的眼瞳里，不时有了各种色调的花影：野菊们，成团成团地黄着、白着，开得不动声色；桐籽花，染紫了一树，又染白了一树，美得张狂而放肆；相比，槿黛木粉红色的碎花，到是有些羞羞答答；而溪边的木莲花，开得就有些动人心魄了，它们总是雌雄双生，相离不远。雄树碗口大的白花，一律朝下，深情地俯下头。雌树开红色花朵，全部向上，仰起娇媚的脸庞。不时看到有缘的某两朵，白花、红花幸福地“吻”在一起，大部分却在这寂寞的山中，作隔空的断肠相思，相望不能相携，这样的相守，也许几十年，几百年。它们就是天地间一场凄美的爱情故事，让人心颤.。只是，杜鹃花的花事，已经淡了，不如几天前那么猛烈，但还是一枝枝地燃着零星的红霞。
　　 这一切，都映在浏阳河源头的波光里……
　　 我们顺山势跟着溪水前行。眼前，瘦瘦的浏阳河，因千重涧水的加入，慢慢在长大。银练素带似的它穿过奇岩崛石，老树青藤，牵着一岸绿草野花，一路西去。上游的浏阳河，年少，却激情澎湃。她时而贴地，时而跳涧，时而乖巧平和，时而咆哮成瀑，顺涧而下，急切地向西，再向西……
　　 我被这条河流的多姿多彩和不随大流而打动。天下之水，无不向东。东面有大海大洋，汇入进去，可以成为巨浪，成为海啸，成为更强势的力量。可这条有个性的水，却不从众，它带着润彻大地的使命，一心向着西面的地平线奔去，虽十弯九曲而不回，因为那里有高坪乡、镇头镇，有太平桥、枨冲，有陈家屋场，有浏阳城和长沙……有它喜爱的所有村庄、城镇、田野……
　　 进入丘陵后的浏阳河，是出阁到湘浏盆地，成为母亲的女子。她养大了沿途的牛羊，水稻，养大了黄柚红桔，养大了樟树楠竹，养大了一场又一场美丽的菜花，也养育了一代代先贤志士。浏阳北正街的谭嗣同祖屋，长沙县的黄兴故居，许光达大将故居以及一代名臣左宗堂的墓园，还有榔棃镇的陶公庙……还有李富春故居、胡耀邦故居、徐特立故居和杨开慧故居等。这些名人故里与历史遗迹，也让秀水溶溶的浏阳河，有了壮阔奔腾的无限豪气。
　　 站在浏阳河岸，我对这条不舍昼夜，西行二百多公里，哺育了三千多平方公里土地上四十个乡镇的母亲河，满怀敬意。
　　 记得多年前，我曾经到镇头镇去看年逾古稀的姨妈，第一次喝了浏阳河水泡出的豆子茶，吃了浏阳河水烧出的黒山羊汤，又第一次坐在姨妈家漂亮的四层楼的阳台上，看不远处的浏阳河，在大片大片油菜花的黄云中闪着波光西去。那一刻，觉得生活在这条河边的表哥、表姐、姨妈，是世界上最幸福的人。姨妈告诉我，是浏阳河流域的金砂、海泡石、夏布、酸枣果、湘绣、竹编、豆豉等，让这里的乡们人过上了好日子呢。
　　 那一次，我得到的礼物，是一块含苞吐蕊的菊花石。我惊叹，石头上也能开出如此美的花朵。捧着它，仔细品味，仿佛浏阳河的千年时光，从菊花石的纹理间，轻轻地转过身来，将满河姿彩，哗哗地冲进我的灵魂。
　　 我无法赏完全程的浏阳河，无法欣赏她由涓涓细流成为江河的每一个阶段。但我从浏阳的菊花石、烟花、纸伞、茴饼、红薯粉中，品到亦读到了她的少年之纯和母性之美，像花朵的五色，动人心弦。
　　 而一首歌，一些红色的故事，更是让这条河，流入了史册的天际，流入了天下人心头……
　　
　　 【水那边的屈子祠】
　　 本来没有去汨罗江对岸的安排，可听说屈子祠只一箭之遥了，我的心就毫不含糊地扑到了对岸。多年来，一直想去屈子祠看看，可总没有合适的时候。这次鼻子都挨到山门了，不去拜谒一下，对不起胸腔里那缕怀古之情。
　　 可巧的是，惠芳兄和荣梅也都没有去过。真是汗颜，三个老朋友，“老副刊”天天在楚风楚雨楚文化中过日子，居然都缺了访屈子祠的这堂课。听说我们想过江，同行的领导和大作家们，虽然都去过若干次，但依然用行动给予了支持：干脆一起去！于是，几辆车，越过湿地，跨过渡轮，向《离骚》、《九歌》和《天问》的方位驶去。
　　 屈子祠建在汨罗江北岸，隐居于玉笥山的一片茂密绿色之中。自始建至今，已经历了2000多个春秋。历代均有过修葺，近代的同治八年（1861年），还进行过一次大修。当代人对祠庙更是进行了多次维护与扩建，并将它列入重点文物保护单位。这座古老的庭院，才能让今天的我们，在肃穆氛围中，看不到时光的斑驳积尘。
　　 祠庙是典型的砖木结构，分为前、中、后三进院落。山门两侧有介绍屈原生平的石灰浮雕,，大厅边的石门坊上有阴刻对联：“万顷重湖悲去国，一江千古属斯人”与“光争日月”的巨幅横匾，让人感觉到屈原先生强有力的魂魄，依然在这庭院里，像丹桂树一样，散发着清香。对着大门的照壁上，悬挂着司马迁先生的《史记?屈子列传》全文雕屏，面积达24平米。文章记载屈原先生当年：“于江滨，被发行吟泽畔，颜色憔悴，形容枯槁，乃作《怀沙》之赋，于是怀石遂投汨罗以死。”这段文字，像一根根带刺的荆棘，把厚厚的历史刺出了一道深深的瘀伤。疼痛是剧烈的，是属于全民族的。它从2000多年前三闾大夫的心里蔓延而来。
　　 经过春秋时期历时400多年的争斗，到战国中后期，七国争雄事实上变成了秦楚两强之争。动荡的时局，历史把残酷、邪恶、痛苦、伟大与辉煌等众多极端的东西纠结在一起。出身于贵族之家、且高居楚国庙堂之上的屈大夫，锦衣之中，却包裹着一颗“哀民生之多艰”的民本之心。才能卓越的他，怀着富国利民，以楚统一天下的宏大政治抱负，19岁应楚怀王之招，入仕为县丞；21岁任左徒出使齐国，后忙于楚国的变法革新和内政与外交。26岁，任三闾大夫。他主张强兵兴农，赏功罚罪，抗暴秦，斥奸佞，施德政，讲仁义。然而，由于楚王轻信奸臣谗言与秦使张仪的离间计，忠君爱国的屈原，被放逐他乡。汉北、枉诸、长沙、辰阳、溆浦、汨罗……环洞庭湖的山山水水间，到处都留下了他沧桑的身影。一路上，忧国忧民的他，写下了《抽思》、《思美人》、《离骚》、《涉江》、《哀郢》、《天问》、《怀沙》、《惜往日》等诗赋。
　　 作为政治家，他的政治理想，被昏君佞臣，被秦兵破楚的刀戟，彻底打破了。作为诗人，他成为中国文学的奠基人，获得了巨大成就。其千古雄文，成为了民族最珍贵的文化遗产。从这些文字里，我们得以刨开岁月的尘土，看到一个老人坎坷的人生里，散发出的灼人光芒。这光芒，穿过今天的这个午后，又静静地从屈子祠旁的碑林间，从招魂堂、思贤楼、天问台、九章馆、离骚阁的碑刻中穿过，直达我们的心里。
　　 告别玉笥山回程的路上，汨罗江在春天的阳光下，安静地流向远处。四处蓬勃的绿色里，有一种强大的东西，蔓延开来。诗人余光中说汨罗江是“蓝墨水的上游”，真是妙得无以复加。谁还找得到比这更幸运的江水？因为2287年前，一位62岁老人悲壮的一跃，它就从湖湘大地上，流入了青史。从此，无论大地干涸，岁月更替，它永远不会停息，不会断流。古今中外，都能看见它的波光，听到它浪花拍岸的声音。可是，谁又找得到比这更忧伤的河流？
　　 我想，2287年前的汨罗江一定是痛悔不已的，它一定觉得自己是一条“有罪之江”，一定痛恨自己不该如此幽深，如此湍急，让一个伟大的生命，戛然而止；所以，汨罗江在古楚大地上，深深地跪下去，它举着五月初五的龙舟鼓点，在楚山楚壑间，匍匐着流向遥远的地方，去寻找屈大夫的魂灵与踪迹，同时又将屈大夫的声音，在天地间传递。汨罗江，本是一江痛苦的眼泪，如今流成了一个节日的源头，流成了民族文化的上游，流成了一脉绵延不绝的思念。
　　 我想，2287年前汨罗江畔的石头与黄沙，一定也是悲绝的，它一定常恨自己不该这么厚重、沉实，让一个形容枯槁的老人，抱了它，去从容赴死。因此，汨罗江畔的岩石和沙粒，从汉代开始就将自己筑入祭祀的祠庙和碑塔，它们只能用这样的方式，把那个沉江的不朽灵魂高高地举起，让这单薄的身影，数千年后还站立在民众的心尖。
　　 一个人，有两种方式不朽：活在典籍里；活在民众心头。