千年的钟声，从遥远的地平线传来。那穿透无数风雨的记忆，铿锵有声，仿佛把我的灵魂带到鹰翼下的雪山、草地，听牧歌升起，看羊群漫野。
　　 沿着钟声传来的方向，我行走在夕阳的余韵中，心静似水。此时，我不由想起著名作家毕淑敏，我的老班长，老前辈，35年前她曾在阿里当兵，而且也是在我现呆了十多年的同一个小单位当兵。她曾经“面冰十年”，“喜欢清静和安宁，喜欢纯正和简单，喜欢透明和坚硬”。我想，我此时的心境也许和她35前有些相近，纯纯的，净净的，只想在大自然的怀抱中，完成一次生命轮回外的旅行，然后一切回到原初。
　　 在我追寻阿里高原的净美、天然的过程中，这声声钟声，给了我许多隐喻，把我一次次带进佛教的浓浓氛围之中，带进清静的梦幻，没有红尘俗世的喧嚣和钢铁水泥的浮躁。
　　 在来到札达县第二天的晚饭后，我便循着钟声，怀着与眼前正在行等身长头，一路叩拜的苦行僧一样的虔诚，朝心仪已久的托林寺静静行去，朝着夕阳的方向静静向前行去。在夕阳的遍洒的象泉河畔，托林寺隐隐约约的轮廓，出现在我的视野之中。那古朴沧桑的气韵，一下就跌进我的眼眸，把我带进象雄文明的繁华与兴衰，带进古格王朝跌宕起伏的变迁之中……
　　 托林寺意为飞翔寺，位于现西藏阿里地区札达县托林村，即县政府北部，郎钦藏布（象泉河）南岸的台地上，台地高出河床约100余米，四周地势平坦，原多僧舍，现尽为居民。托林寺南以土山为屏，北临象泉河，殿堂、佛塔、塔墙、僧舍如星散布，远观宏伟壮观，造型独特，气势非凡。该寺历史悠久，僧人众多，纪律森严，势力雄厚，它不但在阿里地区，而且在全藏区甚至在印度、尼泊尔、克什米尔等国也有影响。
　　 11世纪初，古格王国第一代王德尊衮的长子益希沃初创托林寺，作为古格高僧、西藏佛教后弘期著名译师仁钦桑布译经授徒的场所。1036年，古格王沃德及其兄绛曲沃从印度迎请曾任那兰陀寺、超岩寺首座的高僧阿底夏进藏，驻锡托林寺讲经著述，弘传佛法，寺庙也随之扩建，初具规模。1076年（藏历年火龙年），在古格王赞德支持下，于托林寺召开法论大会，卫、藏、康等地区均有高僧前往参加，史称“火龙年大法会”，成为当时西藏佛教盛事。阿底夏大师的驻锡和龙年大法会的召开使托林寺蜚声全藏，成为当时的西藏名寺，为藏传佛教后弘期上路弘法之策源地，在藏族历史上的地位举足轻重，换句话，它创造了历史，改变了藏族命运。著名的益西沃、阿底峡、仁钦桑布等人物的故事都以该寺为背景展开；它与古格王朝的兴盛衰亡同甘共苦。
　　 走进托林寺，一股沧桑的气息扑面而来。一路佛塔、殿宇数不胜数，只是甚为遗憾的是许多建筑，包括佛塔、殿宇、经堂、僧舍、塔墙损毁严重，有些成为残垣断壁，成为历史，甚至是一团迷惑。听里面的僧侣讲，托林寺最盛时它拥有二十五座属寺，是仁钦桑布大译师配合拉喇嘛益西沃建的，遍布于阿里三围，可谓旺族。完好时的陀林寺，规模较大，包括郎巴则拉康、拉康噶波、杜康等三座大殿，巴尔祖拉康、玛尼拉康、吐及拉康、乃举拉康、强巴拉康、贡康、却巴康等近十座中小殿，以及堪布（寺院主持）私邸、众多的嘛呢房、一般僧舍、经堂、大小佛塔、塔墙等建筑，东西宽而南北窄，是一庞大雄伟的建筑群。只是，历经战乱兵燹，加上"文革"毁坏，昔日的盛况与辉煌不再，尽管政府已拨款数十万元有所修复，目前只有三座大殿和一座佛塔保存较好，其它的都有不同程度的破坏，一蹶不振。
　　 带着敬仰的目光，我一一走进保存较好的大殿，参观这些独特的建筑，感受曾经烟火鼎盛的佛教气息。看着佛龛前缭绕不绝的香烟，看着摇曳不定的酥油灯兹兹作响，看着威武而慈祥的佛像拈花而笑，我的灵魂好像飞到了藏北那遥远的年代，亲身感受着高僧们讲经的天籁氛围，置身于火龙年大法轮盛会的人潮人海。
　　 三座保存完好的佛殿，庄重肃穆，平顶之上兀立着经幢之林。
　　 郎巴郎则拉康，意为遍知如来殿，在三座大殿中年代最早，形制也最为奇特。虽然整组殿堂的顶部已经全部不存在了，塑像、壁画等毁坏殆尽，但存留下来的墙垣和四角塔仍可反映出原有的早期建筑结构和风格，为典型的吐蕃时期佛殿结构。据藏文史书载，托林寺当时是仿桑耶寺（位于西藏札囊县）而建的，但在设计时又巧妙地将桑耶寺建筑群风格和特色糅合在一起，取其精华，小中见大，堪称西藏古代建筑艺术的上乘之作。托林寺自从建有郎巴郎则拉康之后，其声名远播，闻名全藏，以及尼泊尔、印度、克什米尔等国家地区，吸引着各地香客纷至沓来。
　　 杜康（集会殿）和拉康噶波（白殿）较郎巴郎则拉康完整的两座殿堂。殿宇的雕绘的飞天、迦陵频迦、狮、龙、凤、孔雀、莲花、卷草、缠枝什花、如意云图、四出密环如意、棱花等图案栩栩如生、生动有加。最引人注目的是与古格壁画同出一源的壁画，殿内壁画保存较为完整，这全赖于“文革”期间幸运地作了公社的粮仓。壁画的题材、构图、用色用线大多与古格城堡佛殿的同类作品相似，壁画以各类佛、菩萨、佛母、度母、金刚、高僧大像为主，周围加绘各种小像。这些金刚舞女极为逼真动人，面容娇美，体态轻盈，双乳袒耸，腹部微露，腰肢纤细，上着短袖紧身衣，下着曳地长裙，赤足踏舞，百看不厌。这些壁画的线条采用的是婉转流畅、精细考究的游丝绘，设色轻淡柔和，若隐若现。这种绘画技法的人物壁画在西藏罕见。
　　 点燃酥油灯，拨动转经筒，在顺时针的行走里，跟随香客，我穿行于这些大殿、佛堂之中。看着佛龛上缭绕不断的香烟，不断虔诚叩拜我的前世今生，祈福我所驻守的这片热土安宁、稳定、富饶。
　　 走出寺院，但依然处在佛教浓厚的氛围之中，一座座精美的佛塔出现在眼前。相传，在托林寺周围有一百零八座佛塔，可现存的只有大小八十三座了。也就是在托林寺的西边，沿象泉河南岸，有一组排列整齐地塔林。据说，每座塔的内部供藏有一颗佛珠，是仁钦桑布大译师的整套念珠分成的。这些塔都不算很高，不足两米，塔里放满大小不一的小佛塔与擦擦，有印度擦擦样式、古格样式、尼泊尔样式，还有整个藏区的其他擦擦样式。而塔本身个个比例和谐、轮廓秀美、层叠有致，砖雕艺术高超，其结构、造型之奇巧冠于全藏，据有极高的研究和观赏价值。不幸的是由于河水多次上涨，足有近百米高的象泉河堤不断地河水冲击，正一点点地毁坏着河岸，连同岸上的佛塔，时至今，已有几十座塔基滑塌进了象泉河了，可喜的是存留的数目也很可观。
　　 札达，一个象雄、古格两朝之都，像一个睿智的老人，在高原的蓝天、白云之下，静卧在万千土林的环绕之中。行走在札达的厚土，我的心中总是充满一种宁静，又时时震撼的感觉。在这里，随时都能感受到高原的雄浑大气、沧桑深邃的底蕴，而我也时时感动于高原所有的情节，总有怦然的心动：很想写诗。以札达土林、古格遗址、托林寺为背景为线索，写一部长长的史诗，献给我热爱的高原、我热爱的边防。然而，我的境界、体验、文笔等还远远不够，想法超越了现实，不是想写就能写成功的。前不久，我写了一篇组诗《夏日，我走近古格》，尽管很荣幸地刊发《江山文学网》，被推荐精品，然而却不尽人意，目前拙作《走进阿里高原》系列也只作为尝试而已，让自己无限接近高原，接近自然，接近我所钟爱的文学创作之梦。
　　 看着眼前历经岁月的袭扰的残破建筑，我想我必须得做点什么，让这片沉默在高原险峰的最后净土，璀璨生辉，和平富饶……