阳春三月，想象中南惹的景致，莫过于春暖花开之日，烟雨濛濛之际，神情倦怠之时，不时能看见”有时三点两点雨，到处十枝五枝花”了。
　　 然而3月22日上午十点，当我与宜丰觉悟等五十三位驴友到达洪江古庙时，天空亮堂，没有半点雨象的痕迹。即便在这样的时刻，坐落于群山环绕依山而建的古庙，依然烟云袅袅，薄雾氤氲。在这浓烈的绿意和原始的画卷中，林木葱郁，峰峦叠嶂，溪流潺潺，山水相依。似乎，你或是隐约相见，或是朦眼对视，或是情怀暗送……青林古木之间，处处掩映着飞檐斗拱、翘角琉璃、黄墙红瓦的庙宇楼阁，几声钟声回荡，一丝香烟轻袅，让人不由联想“南朝四百八十寺，多少楼台烟雨中”的绝句了。
　　 古庙最惹人眼球的莫过于庙宇左侧两株气宇轩昂的古银杏树，飒爽英姿，直指苍穹。像一对孪生而带着幽怨的兄妹，静处于这宁谧而僻远的山谷之中。一问方知八百载，笑看宋元换门庭。或许，杏树就如同隐于江南烟云雾霭中的古庙，历经沧桑，饱饮风霜，相依相偎，共荣共衰。
　　 因为来古庙的次数多，从殿堂建设开工到峻工，几乎都历历在目，如数家珍，所以古庙对我来说已无神秘感和诱惑力了。下车后，便与尚踏郁跟随了寺中方丈、主持等一群人，直奔大雄宝殿后面方丈修行的地方。旁门的一行“游客止步”的提示，并没有阻住我俩探幽的脚步，也跟着鱼贯而入。由于没有游人的扰挠，方丈的禅室比之前堂，显得更加宁静，更加宽敞，更加幽深。沿侧门入内，花岗岩门槛有一联对：“方寸心田开宝藏，丈如斗室纳须弥”。殿门则由一诚大师金书楷文“方丈”二字。四开门楣只开了左侧一小门，每次仅供一人出入。行书楹联：”谁云有道有禅任汝两头弥空总是世间活计，这是无棒无喝不妨煮茶作供坐令天下太平”。
　　 看到此联，便能触到禅心佛法的深处与静处。然而却总有如禅坐落于深山峡谷的庙堂一般，与世无缘，却总与世纠缠不清。这不，我们入室端倪的时候，其中一位四十有余的僧人对我们说：“请你们看一下就走，这儿还有领导问道"。当然不用他提醒，我也得走了，因为宜丰觉悟等群驴友还约定十点四十于寺门外集合去南惹。
　　 由古庙走进南惹，犹如脚趾的神经末梢都悉数张开，能感觉到一寸一寸挨近古村的节奏，一点一点地朝着宁静和幽深推进的速度。仿佛这古朴而清新的南惹，便是一颗弹跳有力、张合有序的心脏，我和我的驴友们乘坐的大巴，于其中一条通往心脏的大动脉中驰进。扑倒在她柔软的怀里，听着她的呢喃，嗅着她的体味，感受着她的气息，与她促膝、对视、融化成一个整体。我们走了约十多分钟，便到达了南惹村。
　　 这是一个偎依在山明水秀的水墨画中的村落，可谓美不胜言。全村不仅有瑞庆蒸云、太平日出、此崖瞭望、石僧悟禅、狮崖耸翠、玉京晚照、鸡冠伏天、轿顶覆霞古八景，有红军医院（躲反洞）红色景点，而且有堪称银杏王的千年古银杏，为村子平添几分神奇和秀美。南惹自然村坐落在明月山东麓，隶属洪江乡古庙村。一条溪流从山谷的沟壑中蜿蜒而出，将沟谷剖成两半，南惹的村庄便星罗棋布地散落在溪流的两侧，沿溪的人家在串村而下流水的涟漪中时隐时现。走在南惹的长满青苔、在烟雨朦胧中悠长而寂寥的石板路面，拾阶而上，如走进一段古老的的农耕文明的历史，越往深处，越发觉得原始与自然。那道长满青苔、悠长而寂寥的石阶，在两棵相隔约十米的银杏古树间穿过，直接伸延到有些荒凉与破落的村庄、农舍。
　　 南惹古村的历史，便记录在那一对孪生银杏古树上。虽叶落枝秃，却傲然挺立，气势非凡。但凡到了南惹的游客看到此树后，无不唏嘘不已，赞不绝口。两棵巨树栽在村口，俨然一对威武的门神，守卫着村子的安宁。比之古庙的银杏，这儿还早了四百年，如数古树的沧桑，恐怕得从唐朝的繁华说起。与古树历史相对称的是南惹村庄，十七户人家尽是易姓，全村庄八十余人，村庄的历史达八百余年。
　　 古树下卧着两块巨石，其中一块酷似棺材的石头，叫棺材石，传说里面装着一个妖怪。唐朝末年，一个山妖经过此地，看见银杏树长得挺拔茂盛，挥起砍刀，欲将树木拦腰砍断。恰好被路过此地的铁拐李看见，一掌打去，将那妖孽打死，原来是条修炼成精的蛀木虫。铁拐李将妖尸装在棺材石中埋入树底，让它化成肥料。从此，两棵银杏树千年不死。树下另一块有马蹄的石头，叫马蹄石。是铁拐李打死山妖后，乘马从那石头上飞上天的。趋近细看，便能清楚地看见好几个马蹄印。
　　 “青山绿水织锦绣，黄毯蜿蜒有人家；举步犹恐惊晨露，拂衣暗香是菜花。”
　　 每年三月的熏风吹过，田野村头农家，各种各样的花一片连着一片恣意地开放了。雪白的萝卜花、素雅的李花、粉嫩的桃花、还有许多不知道名字的野花竞相绽放，姹紫嫣红。最令人震撼和迷醉的是那漫及天涯的油菜花，沿着山势，一条条彩带叠垒层积，直抵云雾缭绕的山腰，流光溢彩，耀眼夺目。放眼望去，虚幻缥缈，南惹便是一个深藏于大山深处盛满了田园牧歌的古村落。踏入村内，黄发垂髫，鸡犬相闻。你感觉时光就是那流水，似乎在移动，又似乎是静止，让人觉得屏气凝神；你感觉风景就是那雾气，似乎清晰，又似乎模糊，让人置身瑶池仙境；你感觉春天就是那路径，仿佛有路，又仿佛没有，让人漂浮不定，却柳暗花明。你能感觉到美丽、诗意和春心，感觉到了春天，却有些盛夏的狂热、秋天的缠绵、冬天的萧瑟。或是过了春天，又暗藏着心花怒放的渴望和醉意醇香的依恋。
　　 坐在南惹的有长靠背的竹椅上，打着瞌睡，将头脑中所有的思绪的闸门关闭，就让那流水、春光和思念的丝线，在脚下在指尖在椅边在眉梢边，在半睡半醒之间流失。我想，那倚靠的竹椅便是“绕床弄青梅”的“床”吧，要不然仅凭骑着竹马，如何够着树上的“青梅”？
　　 此次南惹之行的组织者是我和觉悟俩人，所以我安排了今日全天的行程。游完了南惹古村后，便在农家吃了午饭。下午一点十分，宜春和宜丰的五十三位驴友从南惹沿温古线，徒步十七点五公里穿越至同样美丽的江南古镇：温汤镇。
　　 出了南惹，我独自驾车沿温古线至温汤镇，在镇上将车安顿后，再负重由温汤朝南惹方向徒步。中途遭遇南惹方向的众驴友后，再随同大队人马返回温汤镇。最后在温汤泡脚、吃晚饭，结束今天的全部旅途。
　　 无所谓是从南惹向温汤或是从温汤向南惹方向行走，温古线全线穿行在云雾缭绕的山脊上。弯弯曲曲的柏油盘山公路，像一条丝带延展在白云之下、群峰之间；像是一根月老的红绳，一端套住温汤古镇，一端系着南惹古村。走在南惹与温汤之间的路上，我就如走在春天的纵深处，从春天的一头向更深的春天行去。每每在一处路的尽头、一个弯角处、一处溪流的洼地、或是一处丛林的深处，不时有一处粉墙黛瓦的庭院跳将出来，映入你的眼帘，让你促不及防，惊得目瞪口呆。在温古线每行一步，头上沾着花气，身上粘滞花瓣，脚下踩着花泥。走在吹面不寒的杨柳风中，走在烟雨飘渺花枝乱颤的山坳里，每一个不经意的回眸都能让你沉醉不醒。
　　 “一望二三里，烟村四五家；楼台六七树，八九十枝花。”由农家、小桥、流水、烟雨、菜花等众多元素构成了温古路的淡雅和清纯，这种情感让人想起所有江南的景致，仿佛这里没有秦淮河的香艳，却有苏杭水乡的淡雅和旖旎。这里没有丽江古城的繁花，却有泸咕湖畔的宁静与温馨。如果我们热爱山水，就走进南惹，因为山就在那儿；如果我们崇尚自然，就走进南惹，因为水就在那儿；如果我们敬畏历史，就走进南惹，因为美就在那儿；如果我们心有躁气，就走进南惹，因为心在那儿便安宁。
　　 南惹，就是一朵由历史和时间沉淀下来的寂寞盛开的小花。在江南水乡，在艳丽眩彩的明月山下，花儿虽小，却依然灿烂开放！
　　 在温汤古镇与宜丰的驴友们一起吃晚饭时，我想：就与南惹相约今世！夏天去南惹的杏树下纳凉；秋天去南惹的溪边采菊；冬天在南惹赏梅，烫一壶米酒，任屋外雪花纷飞，倚栏长醉不醒；春天……哦，此刻正是春天——我不想就此别离！
　　
　　 2015/3/28