题记
　　 回忆里的点点滴滴在秋风中化作文字，铺满我的心扉。五六年的时光，不长不短，足够留下一些美好回忆，足够适应新的生活。回忆过去的五六年，湘桥区美景，时常令我流连忘返。而那些不堪回首的往事所带来的痛苦，也早已随风飘散。
　　 （一）湘子桥
　　 未到潮州时，已知湘子桥久负盛名。相传，此桥因韩愈侄子——“八仙之一”的韩湘子舍身喂鳄，深得百姓爱戴而得名。虽然，传说必不属实，但这样一段精彩的故事，在童年时期早已深深烙印在我的脑海——听过曾祖母不止一次地讲述。长大了，得知潮州市有一个湘桥区，湘桥区有韩山、韩文公祠，有闻名海内外的“潮州八景”，便对这古老、文化底蕴深厚的老市区更加神往。
　　 2010年春天，第一次到潮州，车过南桥。南桥横跨韩江两岸，是潮州的交通要道。从经过南桥的车上望向窗外，可以看见悠悠的韩江水，以及美丽的潮州市地标——湘子桥。
　　 从远处亲眼看见久已神往的湘子桥时，被那种朦胧的古典美惊呆了。当时正逢春季，美丽的韩江微微泛起了江雾，江雾笼罩下的湘子桥，愈加显得神秘、庄重、婉约。桥上的亭台在雾气中若隐若现，就像神话中的仙子在江中浣沙，又如二十四个戴望舒笔下江南小巷里撑着油纸伞的姑娘，散发着淡淡的丁香一样的芬芳。我满怀着喜悦和激动，凝视着这座古老的艺术品，忽然就有一种情感在心中升起——是否应该闭上眼睛，等待下一次遇见呢？美丽的遇见，是多么的可遇而不可求。想紧紧抓住这一瞬间的美丽，把时光牢牢地锁住，定格。但是，事与愿违，汽车匆匆地开过南桥，我与湘子桥的第一次遇见，便也仅仅是匆匆的一瞥。呵，人的一生能有着多少次美丽的匆匆一瞥？江水长流，湘桥依旧，千百年的历史典故深情地传唱，经久不衰。而我只是韩江里的一束浪花，轻轻地流过小桥，并在一路上留下美好的回忆。
　　 当天下午，我便怀着对中国古代艺术的向往之心，独自一人坐着三轮自行车前往滨江长廊，打算好好地观赏一下湘子桥。
　　 三月，风和日丽的下午，滨江长廊两岸的木棉花盛开得异常火热，好似青年激情澎湃的心潮，又似革命英雄高高举起的火炬。熊熊燃烧的英雄花，排列在韩江两岸，把整个湘桥区的春天诠释得淋漓尽致。为了领略滨江长廊的美景，我叫停了三轮自行车，独自步行在滨江长廊。
　　 缓慢地走着，犹恐这长廊太短；小心翼翼地走着，犹恐一不小心踩到了掉落的英雄花。那缓缓流动的韩江水从远古走来，从我的脚下悠悠逝去，浇灌在我的心田，流淌在我的身上。春风舞蹈在我的手上、肩上、头发上，鸟儿在树上轻轻哼唱。这一切仿佛把我带回到天真的童年。心情被春风感染，一下子由满怀期待，变得兴致勃勃。坐车的疲惫已然忘却，期待的景物已然接近。大约走了二十分钟，便到了湘子桥。
　　 湘子桥，俗名广济桥，是中国四大古桥之一。早在宋代便开始修建，历经300多年的时间，建成了“十八梭船廿四洲”的格局。凝聚着潮州儿女血汗和智慧的湘子桥，居然就在我的眼前。历经一千多年的风雨，经过多少代人勤劳地修缮，就这样与我相逢了。忽然就想起张爱玲在短篇小说《爱》里面的一句经典语句：“于千万人之中，遇见你要遇见的人。于千万年之中，时间无涯的荒野里，没有早一步，也没有迟一步，遇上了也只能轻轻地说一句：‘你也在这里吗？’。”但我立刻打消了这样的想法。因为我是不能与这座古老的建筑物对话的，我只能倾听。虽然我是一个人，有着活生生的生命，但我的价值却远不及它，这是多少人一生的悲哀，也是注定我无法拥抱湘子桥的所在。
　　 大多数年轻人都会有理想，有抱负。但是经历了一些挫折、失败以后，便会一跌不振，无法继续坚持，导致理想未能实现。于是，最终的成功总是属于少数人。当经历过失败的我站在湘子桥面前的那一刻，看着那些从容面对风雨和流水冲洗的厚重的桥墩时，回想那些积极思索和辛勤劳动的造桥人时，愧疚感油然生发，懒惰和消极的情绪，也已消失殆尽。湘子桥的建造过程，教会我们做人要踏实本分，做事要勤劳灵活。此刻，我站在湘子桥面前，仿佛在聆听这座古桥讲述故事，并倾听着她温婉的劝说和循循善诱的教导。
　　 经过2006年政府修缮的湘子桥焕然一新。它保留了二十四个桥墩，并在桥墩上建起了古色古香的亭台。二十四个亭台，二十四种样式，整齐的排列在韩江上，为绵延千里的韩江，增添了最为美丽的一笔。亭台仿古，娇小玲珑又不失庄重、朴素。回想当年，这里曾经是热闹的“桥市”，上面有人摆摊、做生意。而如今，却成为一座供人欣赏的、仅有历史文化价值的建筑，未免对时光流逝的无可奈何感到有些心酸。
　　 忽然，一阵风吹了过来，吹乱了我的思绪。无意间回头一看，又被另一种美——壮丽的美惊呆了。只见一座三层的古楼耸立在古城墙上，城门上大书三字：“广济楼”。
　　 （二）广济楼
　　 广济楼在湘子桥的对面，即潮州东门古楼。如果说湘子桥是一首婉约的宋词，那么广济楼就是一首壮丽的唐诗。诗言志，这是广济楼给我的第一印象。
　　 站在古楼前的小广场仰望，“广济楼”三个大字就刻在城门的正上方，非常醒目。三层的红楼不高不矮，与城墙高度的比例非常均称。广济楼始建于明朝，并于民国时期修缮，近年又重修了一次。它座落在古城的东门，历经千百年风雨的侵袭，如今依然雄姿英发，朝气蓬勃，似威武的将军，带领着军队列阵在前，守护古城的百姓；又似满腹学问的儒者，用智者深情的目光，满含喜悦地望着江水。站在广济楼面前，我感觉到自己的渺小，和潮州古代建筑的伟大。这种距离深深地把我折服，仿佛时隔几百年，依然有一种力量在撞击心灵，顿然间热血沸腾，激情澎湃。眼前仿佛呈现出一个宏伟壮观的画面，时而是古代民工建造古楼的凄凉，时而又是帝王君临天下的震撼。
　　 我想起了中国人的“奴性”。几千年的封建统治，使我国古代许许多多的人未受启蒙。他们在封建阶级的统治下，安安分分地生活着。中国几千年的战争史表明，封建社会的中国农民只要有饭吃，便不会起来造反；而一旦发生战争，便接连上演“人吃人”的恶剧。这是多么可怕的现象，出现这种现象的本质在于，我们的农民缺乏知识，未受启蒙。因而只能被奴役，只能被选择，而无法创造甚至难以想象可供自己选择的环境。
　　 走过几米深的城门，向左转，顺着石阶登上城楼。城楼共有三层，大门紧闭。我站在城墙的走道上，望向韩江，望向对岸的韩山、韩文公祠。一种饱览胜景后意气风发的豪情从心底油然而生，忽然就想起了古人的一句话：“志当存高远”。呵，站得高，才能望得远。那清澈透明的韩江水，在英雄花的护卫下从远古走来，整齐的向前奔去。逝去的是时光，逝不去的是千载流传下来的典故和传说。而对岸的韩文公祠，则像一位老成持重、满腹学问的老学者，坐在韩山上守卫着古城儿女的幸福。
　　 幸福永远属于有理想、能坚持的人。而空有志向，缺乏坚持精神的人，是不能够成功的。由于久经传统教育的缘由，许多人身上根深蒂固地存在着“奴”性。这种劣根性，使人缺乏骨气，因而面对恶劣环境时一味地妥协，不敢发出正义的呼喊。登上广济楼的这一刻，我想到了时空的远大和人生的短暂。面对着千年奔腾不息的韩江，面对着举国闻名的韩文公祠，站在这广济楼上遥望的我，是多么的渺小。三十而立，而自己却还未“立”。我还没有足够的勇气和信心站立起来，头顶蓝天，脚踏大地，耕耘自己的人生理想。
　　 几年以后，我写下了一首《登广济楼》的绝句：
　　 而立登临广济楼，春风笑我未知羞。
　　 凭栏远望山和水，千古昌黎姓氏留。
　　 这首诗不仅是对学诗体会的领悟，更是对人生立志和实现价值的领悟。人生只有一次而立，而我为了这一“立”，付出的实在是太多。满怀着激情与理想，奋斗在人生的道路上。但是，心中的理想与自己面对现实的无力，使我不止一次跌倒。虽然我不怕，跌倒了就重新站起来，可是经年后回首，却已满眼沧桑，得不偿失了。于是，我觉得春风在嘲笑我，山水在嘲笑我，更加可悲的是自己也在嘲笑自己。在理想主义与现实主义之间，我选择了前者，但如今这个社会早已是灯红酒绿、纸醉金迷，往往现实主义的人，活得更加实在幸福，而理想主义的人，由于终日欲追寻美好环境，因而往往迷失了奋斗的方向与目标。
　　 成长需要代价，社会的进步又何尝不是如此呢？广济楼，如果没有经历过几次重修，如果没有经历过风雨的洗礼，如果没有凝聚着古城人民的汗水和智慧，又如何能够有如此深厚的底蕴，又如何能够育化人心呢？当我小心翼翼地扶着栏杆，从广济楼上望向那广袤无垠的蓝天时，顿然感觉到自己是多么的愚不可及。
　　 从广济楼上走下来，我似乎长大了许多。那个少不更事的身影正在离我远去，而未来的美好正如蓝天上的白云，正微微地向我招手。我坚信，无论风雨多么险恶，道路多么曲折，只要胸怀广大，志存高远，并默默的耕耘自己的理想，总能够度过平淡而幸福的一生。
　　 如果说游湘子桥适合倾听故事、登广济楼适合抒怀励志，那么到开元寺礼佛，最适合倾诉心声。
　　 （三）开元寺
　　 到开元寺礼佛，是过年过节常做的一件事。并非由于信佛，而是每次踏进寺庙，总能感觉到内心的安宁与平静。喧嚣的都市尘土飞扬，经常扰乱心灵。而寺庙自古以来便是方外之地，因而潜意识里面，走进寺庙，就等于走进了干净的世界，可以远离尘嚣，让疲惫的心灵有一个安放的场所。礼佛没有任何目的，只是喜欢过程。所有的佛祖都不会保佑我平安，但是所有的寺庙却都可以给予我安宁的享受。
　　 开元寺以前叫荔峰寺，到了唐代才改名为开元寺。开元寺地方宽敞，闻名海内外。寺内香火鼎盛，佛像众多，是我国存留不多的开元寺之一。作为粤东地区第一古刹，有“百万人家福地，三千世界丛林”的美誉。文革期间，开元寺曾经遭到破坏，后经华侨集资修缮，才得以重现今日光彩。如天王殿，就是李嘉诚先生修建的。李嘉诚先生原本想全资重建开元寺，但是考虑到文革刚刚过去，建造寺庙的功德应当与其他人一起分享，于是独资修建了天王殿。天王殿供奉的是财神爷，由此可见李嘉诚先生作为一名商人，也是喜欢与佛结缘的。
　　 第一次走进开元寺，便感觉到其与众不同的特色。当时是春节，因而非常热闹，感觉到这里不像是一座寺庙，倒像是皇家的园林。唐、宋、元、明等朝代的文物，摆放在寺院内，犹如一座小小的寺院博物馆。历史悠久是开元寺的另一大特点，至今保留着的古色古香的建筑风格，令我印象深刻。这一次到访开元寺，感觉不是礼佛，因为一点都不严肃，倒很像生活，倍感温馨。
　　 第二次走进开元寺，是第二年的春天。“清明时节雨纷纷，路上行人欲断魂”，那天正下着毛毛的细雨，因而开元寺人不多，显得非常肃静。对于佛祖，一直是敬畏的。当我怀着虔诚的心走进开元寺时，顿然感觉到这里是我灵魂的归宿地，寺庙肃穆，佛像静默，一切无言。似乎就是在等人，在等我，在等每一个疲惫不堪的游子。在门口买了一束香，八块钱，与在小巷相比，贵了四倍的价钱！但是我还是买了，似乎买了才心安，似乎佛也计较，似乎买了以后，与佛的距离便近了一些。然后开始烧香、拜佛。我是不懂礼佛的礼数的，自以为心诚则灵，总认为不做亏心事，便可结佛缘。在大雄宝殿求签，地藏阁悼念亲人，大悲殿许愿以后，蓦然觉得自己干净了许多。礼佛有时候就是把亏心的想法向石头佛像倾诉一下，以求得心安理得。如果佛祖真的有灵，可以保佑平安，那还要警察和医生做什么呢？
　　 第三次、第四次……，每一次去的感觉都差不多。人多的时候觉得热闹、温馨，人少的时候又觉得寂寥清静。这似乎与佛无关，倒是与人有关了。每一次去礼佛，都会减轻我内心的孤独感，都能使我更好的融入到社会、家庭和工作中去。虽然我是一个唯物主义者，不信佛，但是却抵抗不了佛慈悲的爱，似乎在佛祖面前，我才是一个平等的人，与高官、巨商和明星一样，有着平等的、脆弱的生命。
　　 说到生命的脆弱，禁不住就想起了开元广场的那些残肢人。他们或缺胳膊，或少条腿，或坐、或卧，以自己身体的残缺，换取别人的同情心，用以维持生计，使得生命得以延续下去。每一次经过这里，我都对这些人感到担忧。不仅担忧他们的生活与健康，更担忧他们的安全。在开元广场上来来往往的汽车、摩托车是非常多的，一不小心就会碰伤他们。更令我感到担忧和不解的是，为何如今的寺庙，不在实际行动上帮助需要照顾的人呢？即使不能照顾好他们的一日三餐，也该善意的引导他们离开。在佛祖的面前，看到这样一幅画面，实在是令人不安和遗憾。
　　 走出开元寺，经过开元广场，就可以看到一家素菜馆。这家素菜馆我曾去过两三次，物美价廉，而且还赠经书。与素菜馆结缘缘于礼佛，又因为佛门子弟吃的是素食，于是吃素菜不仅成为一种时尚的享受，更成为礼佛之后一件令人清心的事。逢年过节，素菜馆人潮鼎沸，不可点餐，只能吃事先做好的套餐。套餐价格不高，四个人一两百，两个人几十元，这与佛门无关，倒与潮州当地的消费水平有关。每次在这里吃素菜，我都喜欢选择窗边的一个位置，一边享受美食，一边欣赏窗外的风景。