（一）
　　 说来惭愧，做为一个陕西人，我对陕南是没有完整概念的，也就无法解释的更为清楚和准确。只是很笼统的理解为：陕南就是陕西境内，秦岭以南。人生四十年来我一直生活在秦岭这边，根本不知道那边的事情，也从来没有想过山的那一边会是什么样子。近几年来身边的驴友和摄影爱好者相聚时总会说起：“陕南山水赛江南，古韵悠悠，烟雨濛濛；蜿蜒曲折的小巷，碧绿清澈的江水，逶迤绵延的群山都在等着你的到来。”于是便有了翻山越岭一睹真容的冲动。
　　 二零一四年仲春时节，有幸跟随陕西网旅游频道和摄影大腕儿们第一次走进陕南的华阳古镇，在漫山遍野映山红的季节里领略了陕南山水的魅力和厚重火红的革命历史，至此再也不能忘怀！陕西地域宽广南北跨度极大，不同的地方就有不同的风格。陕北北接内蒙，由半沙漠地带和黄土高原组成，北部是一目千里辽阔苍茫，南部是沟壑纵横粗犷豪放。而陕南则不同，山峦叠嶂密林深深。时而平缓时而起伏，一条条碧绿的江水、湖泊沿山的走势铺开，山水相映相衬让人沉醉。有文友曾做过一个比喻说：“如果说陕北是一个强壮的汉子，豪放坦荡；那么陕南就是一位俊秀的女子，充满柔情！”
　　 秋天里一条广告语让我决定再次走进陕南，促成这次行程因八个字“万亩深林，茫茫云海”，更因一个对我而言极具磁力的名字“天书峡”，这一切让我人未去心先行。几天里思绪不断翻飞，想象着在重重云雾里穿行该是多么美好，会不会像野人出谷或是像驾着祥云从天而降的神仙；更是想象着“天书峡”这幅巨书会是什么样子。对于玩弄文字的人来说凡是和书本沾边的东西不管是虚是实都会怦然心动，总要去看一看，摸一摸沾染些许灵气，让愚钝的心灵开窍，从而笔下能写出华美的文字来，除此之外别无他求！
　　 这个季节的雨特别多，一场接着一场，淅淅沥沥让人很是烦恼，出行计划一次又一次推迟无奈还是在一个阴雨天起程。同行的是若岚和蓝月两位诗姐。每次和文友出行都有一种期待：期待一样的旅程一样的景物，开出不一样的文字之花来，给我们不老的年华里留下一份美好的回忆，用文字记录生活应该是最好的方式吧。
　　 古城的早晨异常寒冷，冰凉的雨点敲打着落叶，路灯下的柏油路面泛着亮光，车轮碾过溅起阵阵水花。黎明时分我们就已出发，出市区进南山，天放亮时才看到厚厚的云层压着山顶缓慢移动。前后左右几里开外都被云雾笼罩，可见度很低。说实话，在这种天气出行是很冒险的，可是“天书”的诱惑使我们这些痴人情绪不但没有低落，反而更加高涨。她们两位滔滔不绝，我则沉默不语，沉默时我扒着车窗观望沿途的风景，任冰凉的玻璃把鼻子压得扁平。十月底已是秋末，冷风飕飕夹着丝丝冷雨，让人感觉到了冬的味道，我一遍遍抹着玻璃上的水雾努力让视线清晰。两边的景物是不断重复的，山山相连迷雾重重，好像永远也走不出大山的怀抱，天空中密密麻麻交织的雨丝虽然沉闷，却也有一种梦幻色彩。我就这样看着，想着，开始了我的第二次陕南之行……
　　
　　 （二）
　　 中午十二点多，车在一处小镇停下，领队通知：在此用餐，半小时后出发，大约再有三十分钟路程就可到南宫山下。下了车，往右边走穿过马路就是集市，一街两行的门面一家挨着一家；左边是一条大河，河面宽阔平静岸边停泊着一排汽艇船，被雨水冲刷着。河的背面就是大山，往上看云雾缭绕，山顶一半被云雾吞没一半在尘世中喘息。山下是一座庞大的仿古建筑群雕台楼阁，古香古色。在我居住的城市内，这样的建筑不少，但这样的河流却是没有。别人都在寻找美食，我们却在河岸流连顾盼，只留下很少的时间匆匆填饱肚子。
　　 短暂的休息后再次上车赶路，此时窗外的景物发生了变化，一个个崖角、山涧，从眼前一闪而过。每一处都让人不舍离去却又不敢细看，只是轻轻一瞥也是汗毛竖立，心悸不已。突兀的奇峰高耸入云，一条条粗细不一的藤蔓从高空垂下，在岩石上随风摆动，火红的心形叶片就像跳动的火焰。形态各异的巨石在高空伫立，有一种震慑的威力，也增加一份恐惧感。不知不觉中雨停了，浓雾散去天空渐渐明亮，远远地看到从一个山坳里飘起缕缕淡蓝色烟雾，缓慢上升袅袅散开。我猜想那里一定是有一座寺庙的，这烟雾就是燃烧的香火，于是推了推同伴说：“看吧，前面就是神仙住的地方。”她笑了并没有回答。车转过一个弯，在一处较为平坦的地方果然有一座简陋的小木屋，门上横着一个牌子写着“观音庙”让人顿时充满敬畏。
　　 正当我们沉浸在对天书峡美好的向往和猜测中时，车突然停住。隔着车窗看到前方不远处，泥泞的路面上支起一块木板路标写着“道路塌方，禁止前行”司机下去询问过后，遗憾地告诉大家：“天书峡去不了了，短时间内无法通车。沮丧的表情一下子就涌上了大家的脸庞，车内怨声载道欢乐的气氛一下就降到了零点。领队及时调整路线，改为坐船去紫阳的五省会馆和十里茶园观光。遗憾，万分的遗憾！天书峡我为你，不顾风雨不畏严寒而来，你却无情地将我们拒之门外。难道是我们修行太浅？想想也是，世俗的书本尚且没有翻阅几本又怎能触碰天书？即无缘，那么天书峡，你就在我的心中吧！
　　 车又回到镇上，整理行囊下车行至码头，大巴车弃我们而去将从另一条路前行在紫阳与我们会和。小镇地势为山坡状，我们由上而下，沿街的各种店铺有古老的民居也有现代的高楼，一会凹陷一会高凸，错落不一。店铺有服装百货，手机专卖，但更多的是山货特产。店家看到游客过往就会满脸堆笑地上前招揽生意。每隔一段路在隐蔽的住户门前就会有一颗挂满金黄色葫芦状，个大饱满果实的柚子树，我原以为这种水果产自南方，可怎么也没想到仅在一条山脉之隔的陕南。出了小镇来到渡口，视野一下被解除禁锢，看不到边际的江面上几只渡船和汽艇载着游客来回穿梭，船后腾起的浪花有几米高。此时天已经完全放晴，蓝天、白云、阳光都投射到江面上，白色的水鸟拍打着翅膀飞过水面去向远方，只一会就消失的无影无踪。不管是向哪一方望去你只看到天连着水，水连着天。一棵高大的老柳树立在岸边，长长的枝条下掩映着一座两层小楼，门前的院落被一圈黑色的栅栏围起，门上挂着一块牌子写着“小镇渔家”。屋里到院里宾客满座，生意火爆。
　　 我原以为坐船就是在江面上转一圈收费百元的样子，所以下车时厚衣服放在车上只穿一件薄外套，谁知后来2个多小时的水上行程差点冻死我。排队上了船，马达就隆隆响起，船身后边一排巨浪向两边散开，一面五星红旗在夹板上迎风飞扬。大家都涌出舱外挤上夹板，举着相机、手机，或跪或卧以各种夸张的姿势拍照。我想上去时已经不能够了，舱内空空如也舱外人满为患，只好依在舱门口看着他们。半小时后疯狂的人群就被寒冷逼回舱内，我和二位诗姐裹紧衣服搓着手上了夹板，这片空间就成了三个人的天地。船已出发一小时有余，从宽阔的江面行到狭长的山谷，我们手托红旗背靠青山向着天空呐喊，飞起的浪花被风吹到脸上冰凉冰凉。没多大功夫喷嚏连天，手脚冻得发麻人也缩成一团，拍照更显僵硬，但难舍美景依然坚持着。两边的群山清晰可见，一座座村落依水而居，江面上渡船来来回回，这一方水土养育了勤劳淳朴的山乡人。看着如画的风景，我是彻底醉了，“两岸青山一面水，白鸟翻飞醉不归。”我们就在这样的景色里漂流而下。到了紫阳已是万家灯火时，上了码头，大巴车及时赶到，沉沉的暮色里入住紫阳县城尚景酒店。
　　 第二天早上，天刚放亮，阳光就暖暖地照到窗棱上，让人心情大好。推开窗，一股清新、湿润的空气扑面而来，隔了一夜，老天就像变了张脸。碧空无云，湛蓝湛蓝，对面山上的小亭优雅，温婉，一从一从的绿覆盖山峦。揉揉眼，伸伸腰，倾听江面上传来轮船马达特有的“隆隆”声，山城美好的一天开始了。
　　 九点多钟，我们来到了位于紫阳县城西南，约10公里处瓦房店乡的五省会馆。据资料记载，这座建筑始于清乾隆年间，处于任河与汉江交汇处，由陕西、山西、湖北、山东、河南等地客商分期建设而成，故而得名“五省会馆”，曾是明清至民国时期水域贸易的重要场所。步入其中，从保存完好的古老建筑群可以看出，这里曾是商贾云集，一片繁荣！建筑群分为上下两个部分，中间有曲折环绕的回廊连接，边缘的石柱上，墙壁上均有丰富的石刻、木雕，非常生动。高高翘起的屋檐上，逼真的图案和古式花纹一下就把时光拉回几个世纪。黑漆漆的大门紧紧关闭，铜质的门环闪闪发光，青色的石阶上绿苔斑驳，这一切向后人展示了那个时代的繁荣兴盛；也诉说着年代的久远和沧桑，是古人留下的一笔甚为罕见的古文化遗产！
　　 会馆前面百米远就是碧绿的江水，两面皆是莽莽群山，我们就在这狭长的水域岸边尽情地呼吸空气中的负氧离子，不由感叹，难怪陕南女子多俊美，能不美吗？在如此高质量的环境中生存，当然是天然美颜了！今天与昨天不同的是，前面不远处，从这边的山峦到那边的山峦之间架有一座长约一公里的铁索吊桥，桥身刷着红色油漆，修长的线条优美的姿态柔柔地飘在空中，仿佛青山绿水间系着一条红色的丝带。我抛下人群不顾二位诗姐的呼喊独自奔上吊桥，远看时坚固美观，充满梦幻，可上了桥却让我备受考验。走在前面的几个年轻人突然的奔跑嬉闹让桥剧烈摇晃，我忙扶住围栏试图靠边上站稳，目光不经意地投向桥外只见万丈深渊，吓出一身冷汗，忙将目光收回往脚下看，谁知脚下却是钢铁镂空的底。我就像是悬在空中一般，极度恐高的我进也难退也难，在慌乱中颤抖着抓住围栏仰头看天，才勉强走下吊桥，回头看看长舒一口气！
　　 江中心一条采捞沙石的铁皮船正在作业，我坐在水边掏，出笔墨勾勒着这美丽的画面。忽然一条渔船飘过来，船的这头一个中年男人正在做饭，铁锅上冒着热气，他俯身拨弄炉子里的火苗，旁边的案板上放着切好的菜等待下锅，船的另一头，一个裹着头巾的女子正上身前倾，双手使劲一抡，就将一张大网撒到江中，看呆了游人和我。过了很久他们将网收拢，女人仍在那头忙碌，男人将船靠岸继续做饭。我得到主人允许坐到船头体验了一次渔家女的感觉，不知为什么我竟羡慕起这对夫妻来，这不就是神仙眷侣吗？
　　 走出会馆开始上山，要穿过一个村落在狭窄的巷子里拾阶而上。朴素，简陋的黑白色瓦屋或扎堆或成排成行，稍不留意就会走岔。在路边有摆摊的老人，青布衣衫下裹着消瘦的身体，灰白的头发遮住布满皱纹的脸颊，懒散地靠在一把竹椅上。摊不大，只是一张支开的钢丝床和一张麻布，上面摆满了各种山货特产。边上一个四五岁的孩子抓着把手摇晃着，睁着好奇的眼睛看着游人走过。出了村子就到山腰，路，变得陡峭，坡度加高，两边的各种灌木和各色野花在风中摇摆，加上茶园里飘来的清香让人忘记了疲劳。
　　 在一个路遇的老人指引下，我们来到茶园，由于地形限制，茶园不是想象中的平原，是在层峦叠嶂之间高低起伏的。我们由上向下俯瞰，一株株茶树紧密相连，但行距却非常清晰，应该是方便采茶人进入的。碧绿的枝叶间，一朵朵白色的茶花吐着黄色的花蕊，虽是深秋，仍有蜂蝶在花间穿梭、忙碌。我们走进茶园，一个一个都争相做出采茶的姿势，却怎么看怎么别扭，只把一串笑声种入茶园。山上沿路的住户就是茶农，门外挂着招牌和大福广告语，门内设有柜台，后院就是加工茶叶的作坊。放眼望去，无边无际的绿铺满山野，绿的那么纯粹，那么逼真，那么梦幻！
　　 在现代繁华喧嚣的都市内，很难想像到有这样一方净地，深藏于大山密林之中与世无争，静静地绽放自己的美丽，散发出迷人的芬芳，以悠然恬静的姿态伫立在天地之间，山水紫阳不愧为陕南的一颗明珠。离别的脚步越来越远，穿过云雾，穿过大山，我就要回到山的那一边去了，从此，陕南这幅山水画廊就在我的心里了……