午后，阳光暖暖的，午休时，几个同事，搬来椅子，坐到阳光里，嚼着名为“思乡豆”的蚕豆，有一搭没一搭地闲扯。嚼豆想豆，唇齿间的豆香勾起我与蚕豆的那些事儿。
　　 蚕豆因“豆荚状如老蚕，故名。”又名胡豆、罗汉豆，也称佛豆。鲁迅笔下的茴香豆就是蚕豆熟制品。我对蚕豆情有独钟，不仅因它“不逐东风杂众香”，更为它珠玉般的果实。
　　 我小时，最喜爱蚕豆项链。春末夏初，“青蔓牵衣细草长”，浓雾弥漫的清晨，我带上穿着二股长长丝线的缝衣针，躲进在枝叶依然繁密的蚕豆地，我要为自己做一条碧玉般蚕豆“项链”。肥厚而绿暗的蚕豆荚子，个个像二胡的弦把，支楞楞地，正弹一曲“十里春风蚕豆香”。多边形的蚕豆茎，还很青翠，而低部的豆荚子，却已饱满结实。我轻轻地把豆荚子从茎上撕下来，蔓留在茎上，沿着边剖开豆荚，三四粒浅绿如碧玉的蚕豆便卧在其中。“翠荚中排浅碧珠，甘欺崖蜜软欺酥”，这时的蚕豆，已然不是“软欺酥”了，但用针线穿过，却很顺畅，“吃吃”的穿豆声，像蚕在细嚼桑叶。慢慢地，“项链”长了，我便挂在脖子上。待线满，打结，欺珠赛玉的蚕豆“项链”，便大功告成。到做晚饭时，戴了一天的蚕豆有点变色了，母亲便把它放到红薯丝里一起煮，煮好后，我仍旧挂回脖子上，边玩边扯一枚蚕豆吃，那是软糯可口的人间美味。
　　 本地习俗，端午都要炒蚕豆。端午的蚕豆，据说吃了不上火。这蚕豆是前一年的，风晒得干硬，颜色也绿中泛红。炒蚕豆，要准备一口大铁锅。在锅内放小半锅细沙，待沙炒烫后，再放入蚕豆翻炒，蚕豆扁扁的身体就慢慢变得浑圆，然后就听到“噼噼啪啪”的爆裂声，蚕豆隐在细沙中，一个个笑开了口。再用篾箩筛去沙子，一群笑呵呵的蚕豆，煞是可爱。抓一个扔到嘴里，翻嚼两下吐出皮，满口香脆，吃得个个笑逐颜开。那时蚕豆不多，为免孩子们争抢，母亲拿来量米的铁罐子，一人一罐，分豆到人。我不舍得吃，把它装进花布裁成的袋子里，收藏得严严实实，看哥哥们吃，馋了，就纠缠着要几粒，或借几粒。也有赌豆子的，哥儿几个，都心疼着自己豆子，便想方设法算计别人豆子，于是就有玩石头剪子布赌的，也有猜数字赌的，更有弹像皮筋比远近的赌法。老家的孩子喜欢端午，更多的就是为了这蚕豆吧。
　　 袁枚《随园食单》里说：“新蚕豆之嫩者，以腔芥菜炒之，甚妙。随采随食方佳。”说的是新蚕豆，而老蚕豆，我最喜欢的做法，是将豆放到水里浸泡上一二天，剥去豆壳，加入鲜嫩的豆腐，放点糖，豆的香和糖的甜混合到豆腐里，清香爽口，豆子耐嚼，也少了豆腥气。
　　 缺食少菜的年头，坐月子的女人，最好的滋补品就来自蚕豆。将蚕豆炒熟去壳，加少许盐，放石磨里辗成粉，可配饭吃，也可冲水喝。蚕豆富含钙镁铁，还有维生素和氨基酸，我个子长得高，有人戏说因我从小蚕豆吃多了的缘故。但有一年，我心脏出现早搏，医生开了药，我不想吃，却信了偏方，只买了蚕豆来，每天吃一把，不知不觉中早搏居然消失了。
　　 嚼完最后一粒“思乡豆”，上班时间到了，我的蚕豆往事也就此打住，但心底却弥漫起缕缕“思乡”的情绪，“邻居田埂相逢语，十里春风蚕豆香”，我们还能回到这样情境里去吗？
　　
　　 最忆海岛芥菜粥
　　
　　 农历二月二吃芥菜粥，是我海岛老家的风俗。那里，更有“吃了芥菜粥不生疥疮”的说法。在生活贫困、卫生意识淡薄的年代，淡水资源匮乏的海岛上，疥疮之类的皮肤病发病率极高。这病易传染，难治愈，成了海岛人一大困扰。二月二的芥菜粥就成了方便可行的预防保健良方，家家户户都会认真对待。这种说法并非空穴来风，芥菜确有保健功效，它富含叶绿素及维生素C，经常食用能提高免疫力，对皮肤病也有不错的疗效。
　　 祖母在世时，她的二月二芥菜粥，要有十二样谷物瓜果。十二种谷物瓜果，几乎涵盖了海岛上所有自产的农作物，豆类、红薯、萝卜、马铃薯、蔬菜，零零总总，都得放上一点，以期来年有个五谷丰登的丰收年。当然唱主角的，还是风霜雨雪里仍然蓬蓬勃勃、青翠欲滴的芥菜。
　　 母亲的二月二芥菜粥，却纯粹许多，除了芥菜，最多放几粒虾米，煮出来的芥菜粥一青二白，很好看，味道也是纯纯的芥菜香。到二月二这一天，“草芽菜甲一时生”。母亲会拔来三四株茎头粗壮的芥菜，到溪边清洗，菜梗去叶，菜头去皮，装在竹箩里沥干，稍作翻晒，然后灶台上的风箱就响起来了。米放得少，煮开后，粥稀稀拉拉的，母亲把一大堆切好的芥菜梗芥菜头放进去，稍煮片刻，再放一把芥菜叶，粥就显得浓稠了。二月二的芥菜粥，不仅大人小孩要吃，鸡鸭猪狗都能分得一杯“羹”。
　　 芥菜是很“贱”很平民的蔬菜，不需费心侍弄，就长得生气盎然。海岛的女人们对芥菜情有独钟，每年秋天，女人们会在刨得坑坑洼洼的蕃薯地里，平整出一小块来，撒上一把芥菜籽，一家人一冬的菜蔬，就是它了。十天半个月后，菜苗冒出；稍长高一些，再移到菜地里，疏疏地种着，让它有足够的生长空间。种不下的苗子，顺手带回家来，屋前屋后的空地上，随手一插就成。第一阵霜降，海岛上的蔬菜都过气了，芥菜便气宇轩昂地挺进渔家人的餐桌上。芥菜叶大梗粗，齿边带皱的叶片，像芭蕉扇，摘下两三片，就可以炒成满满一大盘。而新的茎叶，不几天又长出来，越摘芥菜头越粗壮，叶片也越娇嫩。雪天里的芥菜最翠嫩爽口，抚去覆盖在芥菜身上的皑皑白雪，只见叶片一条条，直挺挺的，青翠水灵，似可听到她打个激凌后的笑声，芥菜还有一个名字叫雪里蕻，就缘于此吧。母亲也说，这芥菜，就像渔家女，风浪欺凌，生活盘剥，却依然生命昂扬。
　　 现在，疥疮之类的皮肤病已基本绝迹。但二月二这天，海岛人仍会郑重其事地煮一锅芥菜粥。这粥，不是祖母的大杂烩，也不是母亲的“清汤挂面”，而是精选了瘦肉、香菇、鱼皮、虾仁等，慢熬细作成的美味佳肴，芥菜只是陪衬在一旁的一抹绿了。再后来，芥菜又因与“借财”谐音，芥菜粥被商家酒店隆重推上菜单的“龙虎榜”，每到二月二，一家酒店都能卖出上百份。
　　 二月二是老人们最为忙碌的日子，他们要做数百公斤芥菜粥，免费供应路人和外来务工人员。料峭春寒里，这一碗碗热气腾腾的芥菜粥，给海岛凭添了几许温情的暖色。
　　 我还是最喜欢母亲的芥菜粥，“翠绿新齑滴醋红，嗅来香气嚼来松”，那纯粹的芥菜香，总能让我走回乡野，走回年少，走回母亲的身边。
　　
　　 矮人松糕
　　
　　 在温州开文代会期间，老同学久别重逢，一见面，她就喊我“松糕大王”，然后相对哈哈大笑。当年，我对矮人松糕情有独钟，常从学校溜出去，一路小跑，半个小时才到一条叫全坊巷的小巷里，买上一块矮人松糕，大快朵颐。为此，没少挨老师批。
　　 我是闻着松糕的酥甜香味长大的。我的老家海岛洞头，过年有蒸甜糕的习俗，但炊松糕，却是在我的远房堂叔娶了个温州女人当媳妇后。
　　 那女人长得人高马大，头发烫得卷卷的，像鸡窝，脾气很差，整天用我听不懂的温州话骂人，孩子们都有些怵她，暗地里叫她“鸡窝头”。可我娘说，她一个人远嫁到海岛，怕人欺负她，才装成很强悍的样子。于是，我虽然也怕她，却还是老老实实地喊她“温州婶娘”。“温州婶娘”有一手炊松糕的好手艺。每到过年时，她家里都会摆上大竹箩，摆开架式炊松糕。炊松糕是需要技巧的，特别是“绣”粉，村里的女人怎么都学不会，不是“绣”得太干蒸不熟，就是太湿成了粉团，女人们干脆就拿了自家的材料来请她帮忙，而她也从不推辞。炊松糕时，我似乎忘记了害怕，喜欢站在她家的大竹箩旁，看她忙活,期待着她会塞快香糕在我嘴里，那怕一小块碎屑也好。小时,对孩子而言，没有什么比吃更有诱惑力。炊着松糕，“温州婶娘”好像变了一个人，动作总是温柔又轻巧，脸上总是柔情蜜意，仿佛炊松糕是件甜蜜的活计，完全没有平时凶巴巴的样子。她还边做边教我唱：“松糕松糕高又高，我请阿叔吃松糕。松糕厚，送娘舅；松糕薄，有棱角；松糕实，迎大佛；松糕松，送舅公；松糕烂，送阿大；松糕燥，拜镬灶；松糕粉，送阿婶；松糕末，务好端；阿叔越吃越口渴。”后来想想，也许在炊松糕时，她想起了远方的家，想起与家人一起共度的岁月，还有岁月里的那些关爱与呵护吧。
　　 粉磨得极细了，她却还要用纱网一一筛过；糖化在水里都能闻到甜香了，她却还要搅拌了再搅拌。她看我咽了一下口水，笑着用手指抹了一块红糖，抹到我嘴里，我不敢置信地看着她，她并不多理会我，挽起袖口开始“绣”粉：红糖水并不一次性倒到粉里，而是倒一点，搓一下粉，再倒一点，再搓一下粉，直到糖水都化在粉里。粉变成淡淡的咖啡色，却还是一粒粒，而不是揉成一团，她又拿来篾箩，把粉重新筛一遍。筛过的粉均匀地装到一个木制的六角形模子桶里，装到八分满，一寸半厚左右，就可把粉抹平，上面摆两颗红枣当花朵，她又叫我用芹菜叶子，摆成花的枝和叶，然后上锅蒸了。闻到一阵阵米香，松糕就蒸好了。她说，这松糕有名儿呢，叫矮人松糕，是一个小矮人发明的。我以为她哄我，这么香的松糕，应该有个动听的名字才配。闻着香气，我恋恋不舍地走开了，因松糕是要等祭祀后，才会切开来吃的。到那时，松糕变得很硬了，切开来，细碎的糕屑掉得到处都是。母亲有时会把糕屑放到煮红薯的锅里蒸一蒸，但可能是水份太多，松糕变得软蹋蹋的，吃起来总爱沾牙齿，跟甜糕没什么两样。
　　 后来，离开家乡到温州念书，周末一帮女生常到大街上闲逛。有一次，在五马街口，偶然遇见了松糕，小小的六角形，只比手掌大一点点，白色的热气蒸腾着，一阵阵浓郁的米香，夹杂着淡淡的桂花香散发出来，让人忍不住口角生津，买下一块，送到嘴边，既松又软，跟记忆中的松糕完全不一样，那松软绵糯的感受弥漫在舌尖，一股香甜在嘴里久久回荡。细细品尝，甘甜中又夹杂着几分咸味，还有一种丰润的油香。仔细一看，原来松糕里还有盐水腌过的猪肥肉丁，怪不得，有一丝丝的咸味呢，甜中有咸，才甜而不腻。家住温州的同学告诉我，这就是温州有名的矮人松糕，它可是瓯菜名点，而且大有来头。抗战后期，一位叫谷进芳的温州人，在八字桥摆摊卖糕，他做的松糕特好吃，口感极佳，温州人百吃不厌,买的人常排起长队。谷进芳长得矮小，不到1米5，温州人就亲昵地称他做的松糕为“矮人松糕”。同学又骄傲地说：温州的矮人松糕最能代表温州，精明精致，甜蜜糯软。松糕又有年年高涨的意思，温州人，过年必吃矮人松糕，走亲戚必送矮人松糕。温州人期待生活也象松糕样甜蜜，因此，平时，吃的人也特多。
　　 原来“温州婶娘”当年所说的并不是哄骗我的。矮人松糕的做法跟“温州婶娘”当年的操作程序一模一样，只是它所选用的全是新的纯糯米，过水磨成细粉，拌以猪臀尖肥肉丁、桂花和白糖。在当时，这些都是奢侈品，海岛人家哪买得起，“温州婶娘”也就只好就地取材将就着做了。
　　 现做现卖的矮人松糕，吃起来松爽可口，甜中微咸，点缀于上面的桂花更是让它清香无比。趁热吃时甜蜜糯软，待稍凉时再吃更有韧劲。第一次吃矮人松糕时，我敞开肚皮，一口气吃了五个，又买了五个带回去，为此在同学间得了个“松糕大王”的诨号。家住信河街的室友，每周日晚上返校，总会绕道八字桥，带一块正宗的“矮人松糕”给我。毕业实习时，我舍近求远，执意要求去温三医实习，因为从学校到医院的路上，路过五马街口，那里有一家卖“矮人松糕”的小店，松糕很好吃。每天上下班我都会买上一块松软的矮人松糕，边走边细嚼慢咽。那些日子，每天奔走在那条路上，有时上夜班，很辛苦，但留在记忆里，全是甜蜜的味道。闲暇时，每每想起矮人松糕,都会有一份记忆，一份感动。
　　 再后来，温州到处都是籍“矮人松糕”之名的松糕摊点，但温州人还是会对八字桥的矮人松糕情有独钟，老一辈的松糕“粉丝”，都会老远赶到八字桥，买上一块味道纯正的“矮人松糕”，饱一饱口福。在小吃里，你能感受的不仅是美味，更是一种朴实无华的感动。你吃的已不在是具体的物品，吃的是感情、记忆，是想吃出过去岁月的酸甜苦辣。
　　 会议休息的晚上，同学相约去茶室坐坐，我说，还是去从前一起走过的街巷转转吧。这些年温州变化太大了，几乎“面目全非”，我已成了“路盲”，跟在同学后面，听她指指点点，这是谢池巷，这是木杓巷，这是八字桥。巷名未变，可哪还有当年的影子。城市的变化，岁月的更迭，总是令人怅惘。同学带我到拐入一条小巷，远远地，就闻到熟悉的松糕香，同学说，这里的“矮人松糕”最地道，品种也齐全。店里，除了那种用白糯米制成的“矮人松糕”之外，也有用血糯米作料的，加的佐料也多了，依各人口味，有加葡萄干的，有肉没肉的都有。
　　 吃着香甜的“矮人松糕”，那青葱的岁月，仿佛一一闪回。岁月无声流逝，这“矮人松糕”却依然香甜，依然把岁月装点得松软甜糯，让人久久回味。