卢克索神庙与卡纳克神庙都是新王国时期最杰出的建筑。卢克索神庙的规模仅次于卡纳克神庙。它在卡纳克神庙的南面2公里处，从卡纳克神庙南侧的4座塔门西侧的一条路一直向南2公里，就可以到达，新王国时期的王宫和许多重要的建筑都在这条道路旁，19王朝的拉美西斯二世庆祝战争胜利时会在此阅兵，后来的30王朝法老内克塔尼布一世在道路两旁修建了许多狮身人面的石像，使这条神道更加威严。卡纳克神庙最外层的高大塔门和狮身公羊像神道也是这位法老修的，这位法老希冀以此来重振古埃及雄风，挽救古埃及的颓势，但却很快就被波斯人夺取了政权，在那个时代前后200年左右的时间里，古埃及一直处于异族不断入侵、政权频繁更迭的混乱状态，直到公元前333年，马其顿王国（现希腊）的亚历山大大帝征服了在埃及的波斯统治者，这之后的300年间，又由托勒密王朝接手统治埃及，从而结束了古埃及30个王朝的历史，这两条神道，不但没有重振古埃及，反而不断的被异族征服者践踏。现在连接卡纳克神庙与卢克索神庙的这条神道已被民居挤占，仅在卢克索神庙前还残留着一小段有50余座狮身人面石雕的神道。因此，我们必须乘车绕路过去，时间大约10分钟。
　　 卢克索神庙是18王朝的阿蒙霍特普三世（门农）在他的四世先祖哈特谢普苏特女王时期的一座神庙的基础上修建的，据说女王也是在12王朝时的一座神庙基础上重建的，这也是一座阿蒙神庙，里面供奉着大神一家三口，古埃及语称它为“阿蒙的南方行宫”，因为自打有了这座神庙后，每年新年的奥皮特节，卡纳克神庙的阿蒙大神一家三口都要在祭司们的簇拥下乘坐镀金的“圣船”逆尼罗河水被虔诚的信徒们拉到向南2公里的此地，与这里的阿蒙一家汇合，小住几天，互增神力，更重要的是法老要在这个新年的节日里与阿蒙大神的神灵气相结合，这也是法老神话仪式的一部分，这个仪式首次是在法老登基时进行。这几天可是当时古埃及最大的庆典，也是全国性的假期，古埃及风俗很有意思，一方面极力将法老神话，另一方面却对神予以人性化对待，这也是神灵教人神合一的统治理念吧。我看托勒密统治以后，将鹰神荷鲁斯与牛耳哈索尔的相会搞得那么热闹，应该就是借鉴于此的，不过那两庙的距离可比这2公里远多了，内容也变成了夫妻相聚。
　　 托勒密时代已逐渐将阿蒙大神冷落，将鹰神荷鲁斯奉为法老的保护神，并将荷鲁斯一家奉为至尊，宗教中心也从底比斯转移到伊德富，卡纳克神庙与卢克索神庙日趋萧条，阿蒙从此坐上了冷板凳，在托勒密时代仅司太阳神之职，与政权脱离了干系。随着罗马的侵入，在各地的祭司们被驱逐出神庙甚至被杀戮的情况下，无论是阿蒙还是荷鲁斯及古埃及的诸神们都随着神灵教的消亡而离开了古埃及的政治舞台。
　　 卡纳克神庙中阿蒙大神夫妻雕像在21王朝，王朝内部冲突加剧，埃及不幸又分裂为上下埃及两个势力范围，加之外族侵入，新王国走向衰落，随着22王朝不再将底比斯做为首都，底比斯随之衰落。在25王朝末期的公元前663年，亚叙军队入侵埃及，亚叙国王咬牙切齿的要古埃及也尝尝挨打的滋味，他们火烧、洗劫了底比斯，使这个城市从此一蹶不振，阿蒙神庙与行宫作为宗教中心也沦为惨淡经营，公元前27年，一场大地震又将底比斯彻底摧毁，只剩下一堆断壁残垣，人们也逐渐淡忘了这个曾经辉煌的国都。公元639--642年阿拉伯人侵入埃及，当阿拉伯征服者看到这个被毁灭了600多年的城市仍然有许多能看出是巨大宫殿的残垣而称呼这里为“卢克索”，意为“石头宫殿之城”。可惜这些宫殿的废墟大多都被黄沙掩埋，尤其这座“阿蒙的南方行宫”，由于紧临尼罗河，在多年的尼罗河泛滥中，被淤泥与沙土彻底覆盖，形成一块高地，在岁月的演进中，这个小山坡上被人们盖上了房子，发展成了村庄，许多年来，很多人在自己家里的地下总能挖到文物，加之这里还有那些取之不尽的法老和贵族的墓葬，据说当时卢克索的文物黑市特别活跃，许多文物轻易就流失到了海外。
　　 远眺卢克索后埃及政府痛下决心，从国外引进一笔资金，将这些居民搬迁，才遏制住了这种现象，政府同时与外方合作，对这座山包进行抢救性挖掘，这座壮丽辉煌的行宫才得见天日，并以地名命名为“卢克索神庙”。
　　 卢克索神庙的检票口在神庙门前庭院的东侧，走进时向北会看见那条“斯芬克斯神道”，向南就是比较完好的坐南朝北的神庙塔门了，资料显示，塔门前的这个庭院与神道作为一个整体都是30王朝内克塔尼布一世修建的，原来在庭院和神道之间还有一座内克塔尼布门，但与围墙一起早已没了踪影。现在做为大门的这座塔门是拉美西斯二世修建的，那塔门很高大并且完整，一边各有两个旗杆槽，塔门口是拉美西斯二世高达15.5米的石雕坐像，置于约一米高的基座上，在基座两旁雕刻着两个代表尼罗河洪水的哈比神，一个头戴下埃及的纸莎草，另一个戴着上埃及的莲花，两位水神手持象征尼罗河的绳子，一起捆绑着两束纸莎草和莲花，代表尼罗河将上、下埃及统一起来。在古埃及很多的法老坐像旁都雕有这样的图案，“门农石像”的座椅旁也雕的是这样的图案。法老的腿旁还站立着他心爱的王后奈菲尔塔丽。在两边塔墙前应当还各有两尊他的左腿前伸的站像，但目前只剩西边一尊了。
　　 在塔门前东侧，还有一座拉美西斯二世的黑色花岗岩头像，放在一个高约一米的石台上，不知是否原来就放在这里的。塔墙上还有残留的浮雕，据说是拉美西斯二世最为得意的那场与赫梯人的战斗：右墙上的浮雕是拉美西斯二世正在大本营中开战前会议上，而一些赫梯正在进攻埃及的营地，左墙上的浮雕是拉美西斯二世在驾车追击逃跑的赫梯人。
　　 塔门前最引人注目的是坐像前曾经的两根方尖碑，那是大帝为自己歌功颂德的纪念碑，现在只剩一座了；另一座于1836年被埃及总督穆罕默德•阿里为感谢法国人破译了古埃及文字而赠与法国国王路易•菲利普（那个将拿破伦遗骨接回法国的国王），被立于巴黎香榭丽舍大街尽头的协和广场，与凯旋门遥遥相望。作为交换法国回赠了一座大钟，但在运输途中就损坏停摆了，却依然被安放在开罗的阿里清真寺的钟塔上。
　　 这两件事都令我们的导游默罕默德气愤不已，他曾在巴黎那座方尖碑下就这碑是强要的还是赠与的与当地的陪同差点打起来，现在说起来还是两眼冒火，想到咱家穷困时也有类似的事情发生，我们都对他的这份爱国情怀表示理解。
　　 2004年我曾在巴黎的协和广场与这方尖碑合影，它高大精致的法国新基座下镌刻的是当年用800天的时间走水路将它运到法国的艰难经历和竖立它的过程，被重新镀上金的碑尖在阳光下熠熠生辉，使那刻满歌颂拉美西斯二世丰功伟绩的象形文字的古老碑体显得华美富丽。五年后的今天我又在埃及亲眼目睹了它的原配基座粗糙的在这里黯然静卧，陪伴着它旁边的那个古朴本色的孪生伙伴，这让我觉得就好像是贫穷的家庭将一个孩子送给了有钱人家，他在那边锦衣玉食，被精心呵护，光鲜张扬在繁华的闹市街头，而他的孪生兄弟则依旧粗茶淡饭，朴素无华，默默的固守着三千多年的沧桑家园，这种巨大的反差，真让人想不明白到底是谁过得更好，谁的价值体现更大，见仁见智吧。
　　 进入塔门通过一段不长的柱廊就是拉美西斯二世建造的庭院，庭院宽50余米，四周被10余米高的廊柱围绕，这个神庙的特点之一就是所有的廊柱都是双排的，一共有72根，一部分的柱体并不都是简单的圆形，而是像一个草捆的形状，比那直白的大圆柱显得秀气，柱头因低于中心柱廊，都是闭合型的，柱顶有横梁相接。据说在19世纪，威尔第著名的歌剧“阿伊达”曾在这座庭院演出，神庙与剧情的完美结合，赢得了极大的成功。现在这里也常有文艺演出。院西侧的北面就是西侧塔门墙的背面，是一座小圣堂，分为三个小房间，分别敬奉阿蒙一家三口。
　　 柱旁石璧上浮雕描绘了新年之际“圣船”队从卡纳克到卢克索往返的盛况及祭祀的场面还有拉美西斯二世漫天撒种的儿子们，那90多个儿子我估计这老爹都未必认得清楚。在东南角的廊柱间，有5尊拉美西斯二世左腿前伸的站像，也得有5—6米高。院子西南侧的双排廊柱与这边对称，也有几尊大帝的雕像。西北侧的柱子间则没有雕像。
　　 在院子的东北角是这庭院里最独特的地方，那里居然有一个高高在上的清真寺，它叫阿布•伊尔•哈格固清真寺，是公元13世纪的建筑，显然是在神庙被掩埋的情况下盖起来，当时这里肯定是一个制高点。在原本应当与西侧小神庙对称的地方成了这座清真寺的地下室部分，那里的柱子也成了清真寺的地基，现在它们都暴露在外面，使人们对这清真寺的整体一目了然，
　　 它的地板部分在神庙地面以上五米高的地方，整个清真寺依在东侧塔墙顶部的南侧，因为它们上下已牢固的连成一体，也基于对当地穆斯林的尊重，当年挖掘清理神庙时它没有被拆除，因而形成了现在这个在土黄色的古埃及建筑上耸立着一座白色的清真寺的独特而奇妙的景观，这也是这座神庙的看点之一。
　　 这个清真寺至今还在使用，它的大门开在东侧，就是神庙的东墙外，由于神庙的挖掘，它现在已悬在离地5米高的墙上，被修上了楼梯，与下面的广场连接，穆斯林们做礼拜必须沿着梯子进入清真寺。每年伊斯兰斋月之前的半个月，这里都要举行盛大的传统祭典，十分热闹。
　　 从这个庭院继续向南的入口处也有两座高大的坐像，坐像身后是一道由7对20米高的石柱形成的柱廊，柱头是开放型的，刚从卡纳克来到这里，这高度和数量就不那么震撼了。柱廊里面就是阿蒙霍特普三世庭院，这两尊坐像就肯定是阿蒙霍特普三世他老人家了，因为古埃及的规矩就是谁的院子谁看门，他身后的建筑群是属于他的。据说到他去世时，神庙还没有彻底完工，可他那长相和身材都十分奇特的儿子阿蒙霍特普四世并没有继续他爹未竟的事业，而是将这神庙关闭，还命人将阿蒙大神的名字涂抹，他在神庙的边缘又建造了一座阿顿神庙，因为深感被大祭司们左右的阿蒙霍特普四世为摆脱大祭司们的掣肘，大搞宗教改革，弃多神教而提倡一神教，以此削弱大祭司们的政治权利，他自创了一个叫“阿顿”的太阳神，自己改叫“阿肯那顿”，意为太阳的光辉，连给儿子起名都叫“图坦卡顿”，意为太阳的形象，他还安排自己从老爹那儿接手的王后绝世美人娜芙蒂蒂担当大祭司，主持新的宗教仪式，他甚至还立了新国都，亲自设计的有模有样，就这么在任上折腾了20多年直到驾崩，为此他也成为古埃及最著名的法老之一。
　　 由于改革搞得官怒民怨，政权不稳，他儿图坦卡顿（10岁）继位后在祖母泰依（她因出身平民而长寿，她的木乃伊有着一头漂亮的披肩卷发）的主持下，立即恢复原教，改名“图坦卡蒙”，并继续了这座他爷爷的神庙的建造，还在这里留下夫妻二人的坐像，他的后继者哈伦海布最终将神庙完工。
　　 在柱廊入口后不远就可以看见小法老和他的姐姐王后（娜芙蒂蒂王后所生）夫妻的坐像，还有一对阿蒙与妻子穆特的坐像及两边各有一尊法老像，但不能确认他们是谁，因为虽然是在18王朝的庭院里，但这些像上刻有拉美西斯二世的名字，他可是19王朝的人啊，而且从雕刻风格上它们应该是18王朝时造的。古埃及王室确实存在这样的风气，就是将前人雕像上的名字抹去，刻上自己的名字，省时又省力，帝王谷里也有将前人的墓穴占为己有的情况，可能因为不是自己的亲祖宗吧。
　　 进入阿蒙霍特普三世建造的庭院，它的三面也是双排石柱围绕，因为低于中心的柱廊，因此柱头都是闭合型的，柱顶都有石梁相连，看来双排廊柱的首创是阿蒙霍特普三世，拉美西斯二世修建的前院双排廊柱只是要与后院保持风格上的一致，或许两个帝王的审美眼光也是一致的。庭院西侧高大的双排柱廊外不远就是尼罗河边的马路，可以通过柱间的空隙看见来来往往的汽车，三千多年的历史浓缩于这一空间，身在其中，让人产生一种恍惚的感觉。
　　 向南往里走是一座廊柱殿，它由4排各8根廊柱支撑，规模较大，浮雕显示了阿蒙霍特普三世在底比斯的众神前以及他的加冕仪式，这里还有他的诞生室，墙上的浮雕是阿蒙霍特普三世的诞生：敢情“门农”先生也是母亲被阿蒙大神宠幸怀孕而生的，难怪他自称“太阳王”呢。自阿蒙在18王朝确立了大神的地位后，法老们自然就都是大神的继承人和代言人，但这更多的是精神层面的导向，可自女王之始就将这抽象的概念具象化，情节化了，她已是阿蒙遗传学上的女儿了。阿蒙霍特普三世则照方抓药，也编故事造情节自称是阿蒙所生，不过那时女王已被继子封杀，历经了阿蒙二世和图四世两代法老了，我们只能感慨历史有时真是惊人的相似，一千多年后，来自马其顿的亚历山大大帝在古埃及也被奉为太阳神阿蒙之子，看来阿蒙真不愧是永久牌的播种机啊。