八月二十日八时许，我们离开阿什图服务区，不到九时到达喀什。这里的时间，比北京时间晚两个小时；这时的街上，还没有多少车，也还没有多少人。
　　 跟着导航，我们首先到了香妃墓，这是来喀什必看的地方。
　　 走进香妃路，再拐进一条小巷。在小巷深处，一座淡蓝色的门楼矗立在眼前。门楣上的瓷砖脱落了两块，绿色木门旁有人检票——这就是香妃墓了！
　　 买好门票进去，看到两个很大的院落。一个在眼前，一个要从右手小门进去。
　　 眼前这个，正前方是讲经堂，挨着讲经堂左走，又进入一个小院落。走进去，路两旁是高高的白杨树，冲着门是一棵大榆树。大榆树有一搂粗，不知有多少年了，饱经沧桑的树干上绑满了红布条。有的红布条已经发白了，有的鲜红鲜红，显然绑上去不久。后面一排长廊的地上，铺着红绿蓝等各种颜色的地毯。知道的人说，那是做礼拜的所在。
　　 而右手边小门进去的院落里，有一幢淡绿色宏伟的圆屋顶建筑。
　　 那是一幢宫殿式陵墓，里面是明清时期伊斯兰教著名传教士买买提玉素甫霍加、喀什噶尔“霍加政权”国王和白山派首领阿帕克霍加及其家族五代七十二人的坟丘。坟丘有大有小，上面盖着黑、蓝、绿、紫等不同颜色的绣花布单。
　　 有人告诉我，后面东北角上那座盖着金黄色布单的坟丘就是香妃墓。坟丘虽然不大，却十分醒目。
　　 关于香妃，史上有很多很多传说。
　　 有人说香妃是“世界的主宰”——叶尔羌王阿柏霍加的孙女。自幼体有异香，被称为“伊帕尔罕”，即香姑娘。她被清朝皇帝选为妃子，赐号“香妃”，因不服京城水土，患病而故。死后，由一百二十四人大轿抬运棺木，历时三年多运尸回乡，安葬于阿帕克霍加墓中。至今，墓室中尚存驼轿一乘。据说就是当年运尸时从北京带来的。
　　 也有人说，香妃其实是新疆回部酋长霍集占的王妃。回部叛乱后，霍集占酋长被清廷诛杀，将军兆惠将香妃生擒，送与乾隆皇帝。因其“玉蓉未近，芳香袭人”，深得乾隆皇帝喜爱。有人说，她的体香既不是花香也不是粉香，而是别样的一种奇芳异馥，沁人心脾。
　　 后来，不知怎么又有人考证出，香妃并非“身有奇香”，反而是因其天生带有狐臭，必需借助香粉香水遮掩。我觉得这个说法还比较靠谱——我见过很多“老外”，都是因为体味太重，而不得不每天都往身上喷洒香水。
　　 还有人说，香妃被生擒献给乾隆皇帝后，她心怀“国破家亡，情愿一死”之志，始终不从乾隆，最后被太后赐死。死后，将其运回家乡安葬，所以才有了喀什的香妃墓。
　　 传说终究是传说，故事终究是故事，历史就是被人打扮过无数次的小姑娘。但有一点无容置疑，就是泱泱大国的皇帝三千多后宫佳丽里，一定有一个维吾尔族妃子。她，就是闻名遐迩的香妃！
　　 走出陵墓的宫殿，外面右侧是一大片家族墓地，坟丘一排排参差摆放在地面上，并且都朝向同一个方向，有圆顶的，有鱼背顶的，有很大很大的，也有棺材那般大小的，都用土泥仔细抹过，场面肃穆而壮观。
　　 不到半个小时，我们就游览完了香妃墓。我一边出门，一边问一个模样好像是来自“口里”的人，喀什还有哪些好玩的。他是一个腿脚稍微有点不利索的汉族汉子，是陪内地来的同学游玩的。他用新疆味儿的汉话高门大嗓地告诉我们说，要说喀什嘛，就是三个麻扎，一个巴扎。麻扎嘛就是坟墓，巴扎嘛就是集市。香妃墓嘛，就是一个麻扎。出了香妃街，一直往前走三四公里嘛，就是最大的巴扎啦！
　　 按着汉族汉子的指点，我们来到了这个大巴扎。这里人头攒动，电动车、摩托车黑压压挤得水泄不通。卖衣服的、卖花帽的、卖袜子的、卖核桃大枣的、卖烤全羊的、卖酸奶奶酪的……真正的琳琅满目，目不暇接！
　　 略微一转，在最热闹的十字街口，一个维族烤全羊店生意火爆。
　　 一只烤的红通通的肥羊，趴在砧板上，头戴花帽的厨师拿一把铮亮的菜刀，顺着羊肋骨，一边一刀一刀地砍，一边用我听不懂的维族语吆喝着叫卖。喷香的烤羊肉味，满街飘溢，馋的人舔着嘴唇只咽吐液。买烤肉的都是维族人，有的几斤几斤的包了带走，有的只要一份坐在店里吃。
　　 一份肉二十元钱，一个盘子大小的馕一元。厨师给馕切几刀，放进一个套了塑料袋的盘子里，称一份肉放在馕上，再从烤炉上的锅里舀一勺滚烫的羊汤泼在馕上。一个年轻漂亮的维族姑娘接过来，满脸微笑着送到顾客的桌上。
　　 我们也找个座位坐了。漂亮的维族姑娘拎着一锡壶茶和茶杯走过来，给我和老伴倒满，然后微微一笑，用汉语问我吃什么。
　　 她的汉话和她的模样一样漂亮，尽管带着一点儿维族味儿，却十分流利、地道。我要了一个馕和一份烤肉。一边学着维族朋友那样，用手抓着吃，一边劝老伴也品尝品尝。老伴闻不得羊肉味儿，不但不吃，连茶都不喝。我坐的桌子一边是一位帅气，又颇具绅士风度的男人，看不出是维族还是哈萨克、抑或是外国人。一边是三位有点肥胖的维族妇人。我看他们都是一手抓一块烤肉，一手撕一块馕，蘸一下盘子里的羊汤，吃得津津有味。我也学着他们那样，撕一块馕蘸了羊汤塞进嘴里。哇，馕像酥软的奶酪，热乎乎的滑进肚肠，那味道还真是鲜美！最后，我也学着他们，用剩下的馕把盘子里的汤水蹭得干干净净，再吃进嘴里。
　　 吃完出来问路时，恰好一个在乌鲁木齐工作，来喀什出差的四川小伙子，他对这里非常熟悉。
　　 他建议我们，把车停在大巴扎附近。然后，沿着那边的芦苇荡，步行走过一座吊桥，去游览喀什有名的高台民居。
　　 他说，不到高台民居不算到喀什。看完高台民居再步行游览喀什葛尔古城，最后去艾提尕尔大清真寺，来回三四个小时，喀什老城就算游遍了。新城没有必要看，各地的新城都长得一摸一样，都是高楼大厦，没有任何特色。
　　 按照他的指点，我们走过吊桥，果然就看见了高台民居。这是建在高土坡上、有着悠久历史的喀什人居住的土木结构的建筑。大部分已经拆完了，剩下的留给各地的游客参观。
　　 我们在一条条破烂不堪但很干净的小巷里穿梭，一家一家地参观维族人的家庭生活和手工制作。
　　 这些小巷里，充满了久违了的、浓浓的生活气息。虽然民族不同、建筑不同，但是，看着孩子们在小巷里追逐嬉戏，看着稍稍大点的孩子抱着小点的弟弟妹妹玩耍，看着妇女坐在门口穿针引线、编织花帽，看着老人们三五成群地围坐在木凳上拉呱，说着我们听不懂的话语……我就像穿越了时光隧道，回到孩童时代。那时，我和我的爸爸妈妈、兄弟姐妹，也都在这样破破烂烂的巷子里，住着破破烂烂的平房，过着这样平平淡淡但又亲亲切切的生活。
　　 高台上的每家每户都很好客，看到游人走来，都弯着腰，拱手请到家里看看。但是他们不喜欢游人给他们拍照，特别是那些维族孩子，只要你的手机、相机对准他们，他们一边急急地说“不要拍，不要拍”，一边扭过头跑开或者用小手、裙子什么的，遮住小花猫般脏兮兮的小脸儿，手指缝里偷偷地忽闪忽闪着长长的睫毛……
　　 几乎高台民居的每一家都有一门手艺，都有一个匠人，尤其以陶业、手工缝制维族花帽的为多。游客可以亲眼欣赏他们精湛的手艺，如果你喜欢哪件物件，还可以和他们讨讨价钱。
　　 高台民居里没有厕所，内急了就要赶快去出口。那里有一个旅游收费厕所。顺便说一句，喀什的旅游厕所要么都收费，要么铁将军把门——紧锁！
　　 喀什的清真寺很多，但享有盛名的只有艾提尕尔清真寺。它始建于公元1442年，占地一万六千八百平方米，不仅是新疆最大、也是全国最大的清真寺之一。紧赶慢赶，当我们穿过喀什葛尔古城，到达艾提尕尔清真寺的时候，已经是北京时间下午两点多了。寺里正在做礼拜，游人不得入内。寺门口一个外地导游告诉我们，做完礼拜就可以进去了，但还要两个小时——乌鲁木齐时间下午两点！
　　 在外面拍了几张照片以后，我们离开了艾提尕尔清真寺。当然，带着些许遗憾，也带着些许无奈……
　　
　　 206.8.21夜，初稿于和田草原宾馆
　　 8.22夜，改于民丰恒顺宾馆