上小学时某一年的某一天，一位语文老师给我们朗诵了一首诗歌——
　　 “黄河啊——母亲……”
　　 教室里澎湃起一阵笑声，觉得老师不正常，哪有管河流喊娘的，如果黄河是母亲，那永不停息、奔流到海的河水不就是甘甜的乳汁么？
　　 年龄渐长，从历史文化的字里行间了解到黄河与中华民族的血缘关系，便时时看到老师那被激情燃烧着的眼睛。
　　 离开家后，我常常会想起老师的朗诵，也常常想起从家乡胸膛上流过的灌河。我不知道，灌河对于两岸人民有没有那样滋养的意义。
　　 实在说，自己对灌河的感情是复杂的。小时候，到了夏季，一旦暴雨锥地，灌河河神定会挥兵上岸，几天之间便将父老乡亲种下的希望掠夺殆尽，害得我们冬春时节一天只能吃两顿饭。
　　 然而，我又不可能让她在我心中干涸，正如天上只要下雨，地上就有流水一样，只要心中还有一缕情感，灌河就会随着血液一起在我胸中流淌。那挠痒脚板的黄沙，那浸润身心的清波，那霜染白头的芦花，那静卧雪河的候鸟，总是时时入梦来。工作以后，没梦见城市的身影，常常是灌河的一切带着思念在梦里追寻着我。
　　 让我难以忘怀的还有那灌河中的鱼。
　　 这些年来，自己捉到不少鱼，也吃过不少鱼。什么鲫鱼、黑鱼、鲶鱼、草鱼，皆曾入我网中；什么鲤鱼、鲈鱼、鳜鱼、武昌鱼，也都膏润我口。记得1990年代中期在东莞樟木头，与一位朋友在养鱼的民家玩，中午自然是吃鱼，而且说是非洲鲫鱼。做时，将各种佐料铺一层在锅底，上面摆一层鱼，再放一层佐料，再摆一层鱼……最上层用细嫩的水豆腐紧密地封起，添上水，盖上锅盖，用小火慢慢地焖，焖到有水汽从锅边滋出来，表明鱼已焖熟。掀开锅盖，随着一团乳白的水雾腾起，那腥甜、爽滑的香气便弥漫开来，把日子都浸鲜了。连香味都如此，更何况那鱼汤！得，想吧!
　　 然而，与用灌河小河鱼——俗称沙锥——炖出的汤相比，那所谓的非洲鲫鱼汤真得好糗噢！
　　 灌河小河鱼汤并非家长的手艺，而是我们少年自己的厨艺杰作。那时，大人们天天在广阔天地里劳作，捕鱼的机会极少。一般来说，洪水过后，庄稼是溺毙了，但河神却把他的兵将——鱼鳖虾蟹抛弃在沟沟坎坎里。大人们便漫天漫地地蹚，一不小心，就可能在小水洼里蹚到十几斤重的红鲤鱼来。
　　 但是，少年们用来炖汤的鱼可不是这困在田中的东西，而是从河里活捉的沙锥。
　　 每天夏天，灌河滩便成了少年们的好战场。他们在这里放牛放羊放鸭鹅，打草打仗打牙祭。这打牙祭除了指偷生产队里的西瓜甘蔗花生红薯之外，再就是指喝鱼汤。
　　 夏日晴空，赤日炎炎，少年们在灌河滩上摸爬滚打，弄了一身泥汗后，一个个脱下仅有的裤衩，光屁股“扑嗵嗵”跳进清澈的河水中，鸬鹚似地潜水出没。乌蓬蓬的头还没钻出水膛，那手已举起来，手里一定握着一条沙锥。
　　 沙锥本是极灵活的，游速特快，尾巴一动倏忽而逝，即使河水再清澈，也很难用手捕捉到。但它有一个极坏的毛病，极其胆小又极不老练，稍有波兴水响，便恐惧地往沙里藏身。既然藏身，就该头尾深卧沙中，但它不，而是像感到危险的驼鸟一样，只将那头藏起，尾巴高高翘着；恰好那尾鳍上洇着微微的红，便如欢迎的小旗在水里飘扬。少年们得了这样的招引，便轻易地将它们捕捉了。
　　 记不清谁出的点子了。反正说出来后，少年们轰然叫好。于是带锅的带锅，带勺的带勺；带油的带油，带盐的带盐。任务一一分配完毕，少年们便做起了梦，极芬芳，充满灌河两岸；极灿烂，鱼香幻成彩虹。有的说，跟大红鲤鱼亲口口呢，口水沾湿了花枕头。
　　 第二天下午，少年们开始以实际行动将梦想变为现实。两个人在河岸挖了个像模像样的灶，锅坐上，葱姜佐料在油里煎出香来，便将四五斤洗干净的沙锥倒进锅去，加上清清的河水，盖住，焖起。柴薪是不着急的，灌河滩十几里长，长满了芦苇。
　　 焖好了，掀开锅，一团热腾腾、白蒙蒙的香窜起来，散进顺河风里往下游溜。傍晚时分，一位渔翁从下游上来，说：小娃子们，你们炖的鱼好香，俺在夹河都闻到啦!嗨，夹河离老家几十里昵！
　　 不知道是什么原因，总觉得天下最鲜美的莫过这灌河小河鱼汤。真是因为它特别肥美吗？还是因为年成欠收，饥肠寡肚，产生了一种不同寻常的回味昵？抑惑因为它生于自然长于自然？或者是因自己动手丰衣足食吧？
　　 灌河滩上喝鱼汤的那段时光里，少年们是幼稚的，也是真诚的。有一位少年，觉得这灌河小鱼是天下的美味，于是在老师要求写的日记里写了这样一首诗：灌河水啊清亮亮，灌河的鱼呀香又香。把它送到北京去，让毛主席和党中央尝一尝……