不知从何时起，我对贺兰山的仰望已演化为一种仪式的固定，正如信徒祷告的那般虔诚。
　　 第一次接触“贺兰山”是在儿时，在唐诗宋词中我就识得了贺兰山，它那八千里路云和月之磅礴气势，一直就萦绕在脑海深处，引得人很是向往那片铁马冰河入梦来的古战场。一曲《满江红》把贺兰山的历史文化底蕴提升了很多，在这西北塞外之地，有了这样的历史背景，贺兰山的形象似乎就多了几分英姿飒爽之气。
　　 “贺兰”是蒙语，意为“奔腾的骏马”。贺兰山绵延二百余公里，兀立于荒漠，俯瞰着大河，护佑着城池。在它的东南面是广袤富饶的河套平原，人们常说“天下黄河富宁夏”指的就是这里。如果没有贺兰山的阻隔，北方的腾格里沙漠就会肆意南侵，可以说，黄河造就养育了这片平原，贺兰山就是它的守护神。
　　 前年的黄昏，我来到贺兰山莽莽坡地边缘，看到牛羊成群、骆驼依旧的动人情景。荒草萋萋，微风阵阵，《敕勒歌》中“风吹草低见牛羊”的远古风貌至今可感。时间的流逝带来自然世界的疲倦和衰微，但从贺兰山缓缓升起和悠然沉落的变迁中，能感觉到它那犹在的风韵和旷世的魅力。不难想，在北朝时代，贺兰山下的这块土地就像《敕勒歌》中所描写的那样充满了悠悠的青春活力和娇媚动人的淳朴情态。
　　 在游历西夏王陵后，傍晚驱车来到贺兰山脚下，带着饮罢宁夏干红的微微醉意，面对广袤无垠的大草原，面对夕阳辉映下透发着神秘色彩的贺兰山，一种怀古之情油然而升，胸中陡然腾起一股慷慨激昂之气。
　　 汽车一路向前开着，贺兰山一路向后“退”着，像是浮在天边。“野旷天低树”一点也不假，无垠的黄土高原上，连山都显得低了。向西，汽车直奔西夏王陵之首──元昊陵墓。贺兰山终于近了，座座山峰脊如刀，尖如锥，坚实冷峻，如同钢铁铸就。
　　 站在贺兰山下，望山峦连绵于天地之间，蓝天白云，层峦叠嶂，俯视着茫茫戈壁。有隐隐雾霭笼罩着山体，炙热的阳光令我几乎睁不开眼，有些兴奋，又有些彷徨。背倚贺兰山、矗立在残垣断壁间的巨大圆锥土丘，便是元昊陵墓。这座被称为“中国金字塔”的陵墓，用粘土夯造而成，饱经风雨，表面斑驳，创痕累累。据说陵墓建成时，上有木结构顶盖，飞檐层叠，画栋雕梁，气派非凡，如今早不见那番气象，只能从脚线齐整的残墙断壁间找到一些辉煌的痕迹。在经受千年风雨的摧残之后，陵墓、残墙的粘土依然坚硬如石，实在是奇迹。西北地区的古长城也是用粘土夯造。据说夯造时，是以粘米汤和入土中，再用石杵千锤万打，干后锥刺不入。那么西夏王陵大概也是这样夯打出来的吧。空荡荡的陵园内，偶有劲风吹过，卷起一阵黄尘。那锥型大墓默默矗立在秋日的朝阳中，如同一部厚重的史书。四周静悄悄的，静得仿佛时间都已凝固。
　　 建立大夏王朝的党项族是羌族的一支，公元一零三八年，党项羌人杰出的领袖李元昊，继承其先祖的基业，建立大夏政权，定都兴庆府(今银川)，因大夏位于大宋的西边，史称“西夏”。战争造就、繁荣了西夏王朝。公元十三世纪，蒙古人的铁骑踏平了西夏，还是战争，让党项人从此在历史上无声无息，只有贺兰山下这大大小小140多座陵墓，表明党项人曾经存在过。高大的陵墓让后人知道这里葬着元昊，然而在贺兰山下，广袤的黄土地上，无数次战争厮杀中消亡了多少生命，有谁会知晓？传说中，古战场地下深处有一种形似玛瑙的透明奇药叫“万年碧血”，可起死回生,由战死者的血水凝结而成。果若如此，这块黄土地下，定有密如繁星的“万年碧血”……陵旁建有一个博物馆，里边陈列着陵中的陪葬物，铜牛石马的一大堆。只是其中有四件碑础极具特色，中原地区立碑的碑础多为螭首龟趺的形象，而西夏古国的碑础则是龇牙瞠目的女力士形象。这是遗留不多的党项文明标志之一。
　　 在大宋的西北突然崛起一个剽悍、充满活力和扩张野心的西夏，它与北宋政权的冲突势所难免，李元昊建立西夏正值宋仁宗宝元元年，双方对抗的帷幕也就在这一年正式拉开。北宋皇帝历来主张修文偃武，多年来西北边防松弛，士兵缺乏训练未经战阵，将领频换，军纪涣散。面对积弊已深的大宋朝，一个人被推了出来，他就是一代名臣范仲淹。
　　 五十二岁的范仲淹出任陕西经略安抚招讨副使，守备延州，此时已经两鬓霜染的他，亲临实地，考察边塞地形和边防守备，综合分析敌我双方的具体情势，力排众议，制定出防守为主的抵御策略。
　　 几年的时间里，他凡事躬亲，励精图治，修城筑寨，精练士卒，安抚百姓，终于使边界城池连成一线，一方有变，各方支援，摆脱了孤立挨打的被动局面，边界守备能力大大增强，西北的危险局面得到缓和。
　　 战争使党项人建立的西夏文明，包括他们的宫殿，他们的祖庙，一起化为瓦砾，蒙古人对西夏毁灭性的征服，使西夏文明在这里戛然而止。西风斜阳下，透过近八百年的历史，我追寻那已失去的昔日繁华。极目望去，那一座座被风雨剥蚀得像土堆一样的东西，就是当年显赫一时的西夏历代君王安息的陵塔。茫茫草原，浩瀚大漠，只剩下凄风怒号，宣泄着它的不平。
　　 夕阳落尽，贺兰山在淡蓝色的夜幕衬托下渐渐变成黑黝黝的一道轮廓。暑天的热浪开始退去，凉风轻拂面颊。我眼前好像幻化出一顶顶帐篷，仿佛看到旷野里燃起的一堆堆篝火，还有围着篝火的人们耳边响起阵阵乐声，如怨如诉，又如风过大漠，那是古埙的声音，低沉、古朴、浑厚，于幽深哀婉之中透发着神秘沧桑的情调，那是一种带着淡淡伤感的幽思，深沉而旷远。
　　 古道西风，长烟落日，不见人踪，不闻羌笛。似血的残阳在贺兰山边悄悄地沉下去，把峻峭的贺兰山映衬得更为雄伟。在这苍穹之中，除了天的碧、云的白、夕阳的红，草木的绿，还有一些风吹的声响，什么也没有了，只有我和西夏的王陵，静静地站立在这天低云浓而又苍凉寂寞的天地之间。我是抛开了银川的一些朋友，在苍茫的暮色中独自来到贺兰山下的西夏王陵，来感受一些悲壮，来欣赏一下荒凉的。
　　 我认为，不懂欣赏荒凉的人是不会真正懂得美学的，而且不是真正的男人。因为，在荒凉中你会变得勇敢，你会变得浑厚，你会忍受孤独，你会知道沉思，你才会有遗世而独立的自信！只有经历了荒凉的磨砺，你的心胸才会变得博大；只有感受了悲壮的境界，你对人生才有俯瞰的可能；也只有在荒凉中，才会吟出“前不见古人，后不见来者。念天地之悠悠，独怆然而涕下”这样不朽的诗篇。
　　 游览贺兰山，不是游览几千年的画卷，而是游览几千年的生命。而今，贺兰山陷入了现代闹腾之中。各色语言、不同肤色的专家学者不远万里，不辞辛劳，朝贺兰山前呼后拥地赶来。他们穿梭在贺兰山谷中，攀援于山崖岩峦间，留恋忘返，废寝忘食，前赴后继地解读历史文化的内涵。
　　 太阴为峰雪为瀑/万里西来一方玉/使君坐对兰山图/不数江南众山绿。元朝礼部尚书、著名文学家贡师泰一语点出贺兰山的魅力所在。
　　 贺兰山裸露粗犷，一丝不挂，但荒凉的地界越是有超越时空的价值魅力，是一座丰厚的宝藏。被世人誉为记录中国古代少数民族繁衍、发展的石书--贺兰山岩画，像书签一般夹在贺兰山的山谷中。遥想当年，顶风冒雪，辗转深山荒滩，日夜与牛羊为伴，满目苍凉、孤单，他们仰起头，微眯着双眼，捉摸着、构思着，人物、动物、事件、场景，祖祖辈辈，年年月月，在高耸的石崖上，或刻、或凿、或磨，把自己的信仰和祝福，全向这座大山倾诉。于是，这座大山成了艺术宝库和远古诗篇。
　　 驻足在充满沧桑的贺兰山岩画面前，少数民族的先祖已将他们粗犷洒脱的梦想永远留在这山崖之上，不再有征战杀伐的血腥和喧闹。我一时无法将这里的祥和与争斗划上等号，只得惴惴不安的近前端视，那一幅幅神秘而张扬的图画愈发让我遐想万千，多少有些悲从中来。
　　 一阵清风从山间吹过，耳边又响起了《关山月》的古琴旋律，那激越昂扬又略含苍凉悲壮的声音仿佛笼罩住峦山，令我肃然起敬。
　　 “壮志饥餐胡虏肉，笑谈渴饮匈奴血。待从头、收拾旧山河。朝天阙。”同行人不约而同地齐声唱颂《满江红》，真是情不自禁。
　　 回望大漠三千里，长笛作箭射天狼。抬头望，矗立在山巅的岩羊，仿佛正在寻觅热血男儿节旄出塞、马头冲雪的踪影，聆听铜蒺铁箭、战鼓号角的啸鸣。只是它们不知道，当年驰骋大漠的将士，至今依然在用枯骨游魂守护这神圣之山！
　　 仁者乐山，智者乐水。我虽然不敢自诩为仁者，但我却对大自然的山川有一种无比的眷恋和悲悯情怀。宋朝的郭熙说："石者天地之骨也。"而贺兰山虽无草木仪盛之容，但它却是一山的坚石，一山的硬骨。它承载着厚重的历史，把历史溶解于自然，与大自然融为一体。贺兰山伟岸，它经历了中国千年文明嬗变后的曲折历程；贺兰山巍峨，它见证了中华各民族在数次战火后不同血脉的大融合。
　　 看着贺兰山上似曾相识的一木，一草、一石、一塔，我开始怀疑自己和贺兰山的相会是否就是前世的约定？在贺兰山东边的脚下，芦沟河畔的回汉姑娘们正在欢声笑语，与弯曲的河水波光构成一幅美妙的风景画。河滩上芳草萋萋、秀色可餐，那雄山、河水、牛羊、人家，多秀美的民族和谐共栖的田园画境！
　　 回望贺兰，风骨巍然。这千年风骨，系由自然与人文融合而成。这贺兰风骨之中，有着关于历史、关于家国、关于乡土、关于生存、关于时间……这不一而同的复杂的思绪。贺兰山之所以成为泱泱中华的文化遗产，那是靠岁月留下的这些痕迹，那些保存在典籍内、浸染在风情里、蕴涵在传说中的故事，为这些岁月留痕作了最坚实的印证。
　　 贺兰山仰止，仰望的是它的精神高度，这高度永矗心上。
　　 贺兰山铭心，铭刻的是它的文明记忆，这记忆永存世间。