一、药王故里
　　 应作协朋友相约，利用周日去东塬采风。东塬究竟在哪里，我不知道，反正有车，只要不是过于太劳累，去哪里都可以，只当是玩上一天。
　　 早上八点，汽车准时到达我住的小区门口。“再等两个人！”司机说。
　　 在耀县文化馆门前，我们和另一个车子相遇。两个车里的人都熟悉，见了面自然省去了客套的话语。耀县，铜川市下属的一个县，文化底蕴极为深厚。头天晚上已经在微信里说了，早饭吃“咸汤面”。“咸汤面”我很熟悉，我也曾写过一篇有关“咸汤面”的散文。“咸汤面”是耀州的一种特殊食品，深受当地人的喜爱。虽说是面食，这里的人却把它当做早餐来食用，一方水土养一方人，与当地的水土、人文和生活习惯是分不开的。
　　 十个人一起走进面馆，倒让老板为难了，只好端着面站在门口吃。这种吃饭的举动，其实就是耀县“咸汤面”的特点，不会有人讥笑。
　　 “咸汤面”的辣味还在口中回味的时候，两辆车子已经驶出了县城，直奔孙塬镇。
　　 药王山，众所周知，每年的农历二月二，政府部门都会在药王山举行隆重的活动，纪念“药王”孙思邈。这种持续近一个月的活动，当地人称作“庙会”。庙会时间之长，令外地的商贩十分青睐，他们早早就赶到了药王山下，占据一席之地，摆出自己的商品……
　　 孙塬镇的孙塬村，距耀县城５公里，毗邻药王山，孙思邈的诞生地也就是药王故里，就在这里。走进药王幼时读书的地方，的确感悟到药王与我们这些普通人的不同。药王祠不是很大，它是历代民众纪念药王，祭祀活动的中心。它始建于宋代，历代重修达四次之多。历代战火不知道焚烧了多少庙宇，唯独药王祠不曾遭受战火，更加体现了药王在大众心中的地位，以及人们对他的尊敬。大厅正中央塑有药王神像，两面墙上画满了壁画，每一幅画都有着一个动人离奇的故事。其中“药王诊龙”和“伏虎”的故事惟妙惟肖，这些壁画，是对药王生前治病救人甚至连动物得病都给治疗的的真实写照。供桌上供奉着各种点心和水果，香火的烟雾泛着一股淡淡的香味，在药王脚下袅袅升起……药王祠门前，有一棵千年古柏，树上有个牌子，上面写着：树龄一千四百年。这个古柏曾经有个传说，上世纪六十年代末期，有人想把这棵树伐了，锯子刚据了两下，肚子开始剧烈疼痛，认为这是药王显灵，对自己的惩罚，于是匆匆离去。从此，再没有人敢伐这棵千年古柏。
　　 离开药王故里，前去药王墓地。两地相距不远，步行一会就到了。
　　 孙思邈死后，就葬在孙塬村。七十年代末期，药王的墓地只是一个很小的土堆，墓地的前面是生产队的碾麦场，墓地很是简陋。后来，当地人为了纪念孙思邈，墓体由故里和周围千户人家所送的土垒起，墓上面尽覆青草，春绿秋黄。此墓是由“百块石，千户土，万棵草”组成，具有深刻含义。药王墓在先茔陵园的中央。墓高为４米。墓基座直径６米、高２米的青砖圆柱体。为了让外地人也能够在此祭祀、朝拜药王，当地政府拨款修建墓园。如今的墓园，完全被葱郁的松柏覆盖。走进墓园，令人肃然起敬。
　　 每年的二月二，政府都在药王山举办祭祀活动，虽然很隆重，人如潮水，商业化的味道很重。但真正的祭祖仪式还是在孙塬镇，看不到一丝的商业情调，所能看到的就是药王的后人对先人的尊重、信任和虔诚。药王一生对后人做出了巨大贡献，每年一次的祭祀活动都会引来千万民众而至，一千多年来，历代不衰。尤其是最近这些年，生活水平和文化水平的不断提高，加上人们对古文化的推崇，愈发增进了人们渴望对古文化的了解。无论是在药王故里还是在药王墓园，洁净的石阶和古老的影碑，会令你的身心也洁净起来。
　　 走出药王墓园，回头再看看墓园，苍松翠柏环绕；抬头，天空白云蓝天。
　　
　　 二、探古村落
　　 离开药王故里，驱车前往耀县孙塬镇的惠塬村。
　　 耀县很多人把孙塬镇管辖的地方叫做东塬，为何称为东塬，碍于面子，不好问其他朋友。在我看来，一定是那条自北往南流淌的漆水河把这里的地域分割开来的缘故，以东的地方就叫东塬了。有东塬就会有西塬，遗憾的很，在耀州居住了这些年，不曾听见有人说起西塬这个词，想必是我的判断有误。后来我才明白，我的推论是正确的，所谓的东塬就是耀县县城以东的广大地域，包含了众多的村庄。这里的人们很喜欢称自己是东塬人，东塬是一个历史悠久，历史文化极为丰富的地方。东塬文字记载的古迹有很多，如大沟畔和文昌村新石器遗址，大秦帝国名将王翦祠建在涧沟和漆河交汇处，王翦庙建在将军山上。王翦曾在山上练兵，当时居住在这里的秦人就把这座大山称作将军山了。将军山的旁边还耸立着一座大山，海拔仅次于将军山，当地人给它起了一个很秀气的名字：锦屏山。
　　 惠塬村距县城大约十公里，走近村庄，很难看出它与东塬上其它村子的不同。都是清一色的平房，远不如那些有美感人对新农村建设的理解。家家户户的房子参差不齐，美观上欠缺不少，门前依然是土质的路面，不免会让人联想到雨天的泥泞。走进村子里面，倒让我看到了那些只能在电影里才能看到的古老的乡村建筑，但是，这种房屋建筑的式样，和电影里还是有很多不同。这里的房屋，门框、窗户四周是用蓝色的砖精心砌起来的，房子的基座用砖垒起，为的是雨天不怕水对房屋底处的浸泡，墙角用蓝砖一直砌到房檐下，其它的墙体均用土坯。等房子建起了，再用黄泥拌上麦秸杆，将土坯垒起的墙面粉刷平展，以示美观。这种砖和土坯两结合建造的房子，在上世纪五六十年代到处可以看到。但东塬人与其它地方的人对美学的理解却有很大差异，东塬上很多老房子的正面两堵墙的下方，均有一块一米高的青石条镶钦在墙体下方，上面雕刻一些吉祥的图案；大门两侧，都有石墩和石鼓，石墩上雕刻一些花瓶、牡丹、葫芦等浮雕图案，寓意平安、富贵、福禄寿。这些美丽的石刻艺术，在惠塬村过去的老屋随处可见。这些老式的建筑，大部分都是解放前建成的。随着时间的流逝，老人一个个的离去，房子逐渐陈旧起来。老辈们常说：不住人的房子烂得快。现在的年轻人都喜欢住楼房，老屋老房自然就闲置在那里，一把大将军看门，便万事大吉，抬腿走进了城市……
　　 喜欢石刻艺术的朋友会经常注意这些在乡村人眼里不值钱的玩艺。等村民从城里回到家，这些东西早都被那些喜欢石刻的人趁着夜色抬上了汽车，远走他乡了。
　　 我觉得，漂亮的石刻艺术品安置在即将坍塌的老屋上，早已失去了它的价值。倒不如让那些喜欢的人珍藏起来，也算是一种保护，是对文化的一种尊重。当我们一行数人在惠塬村来回穿行的时候，不曾见到一处完整的石刻，好东西早已丢失，残缺不全不值钱的一些石刻还依稀可见，多多少少还能让我们这些人感悟到一些久远的历史记忆。
　　 村里能看到的除了老人就是孩子，年轻人几乎看不到踪影。作协中有个朋友家就是这里的，问了方知道，年轻人都去南面的水泥厂打工了。
　　 走到村子的南端，将军山和锦屏山迎面展现在眼前。将军山依然苍山翠绿，山下水泥厂早已挖掉了一部分山脚。锦屏山有三分之一已被采石场吃掉，山似乎在忍受着剧烈的伤痛，无言的默默地站立在蓝天白云下。
　　 我闭上眼睛转过身，不忍心去看锦屏山痛苦的模样。
　　 路边田野里的麦子早已长出嫩嫩的麦穗，绿莹莹的叶子上落了一层细细的粉尘。我知道粉尘来自那里。但我还深深地知道，金钱的价值。如果没有这些水泥厂，当地村民的经济收入又会怎样！土里刨食原始的农耕生活，让他们无法跟上时代的脚步。原本人杰地灵的东塬，要想在当今社会有一席立足之地，只能将祖先留下的大山卖了，用金钱换取做人的尊严。是对是错，只有天知道……
　　
　　 2017.5.8老市区