从丽江古城市区出发，用时大概三十多分钟，就抵达拉市海边上的一处纳西族村落。
　　 村口一块大立石上书刻的“千里走单骑”，完全是一种启示，我们接下来将要有一个新的体验。据地导介绍，这里的村民组织仍是生产队。成员劳动还是由生产队集体分派、记工分、按劳取酬。还说今天无论我们接受他们什么样的服务，都不需我们额外给小费。耳闻目睹吃等情景，直接勾起我三十多年前的记忆。那种同工同酬、简单纯朴的社会生活，仿佛一下子把我带回那个温情最是贴近自然的年代。
　　 错落疏散的房舍，依山傍水。未觉人声，但得鸡犬相闻。清咧咧的空气中，弥漫着草木和畜粪混合的气味。仰头举目，还是特别羡慕湛蓝湛蓝的天空。未能听清这个村的名称，只听到村落是在丽江到西藏拉萨线的茶马古道上。这里的村民祖辈以赶马为生，直到现在还有人结成马帮，仍然从事着运送民用物资的营生。只是目的地都是现代车辆难以抵达的深山远处。
　　 认镫扳鞍，揪着小心，我平生第一次尝试着骑马。貌似中年模样的赶马男人，摇起缰绳，一声吆喝，体型矮小的老滇马便迈开步，驮着摇摇晃晃的我，随着团友的马队，踏上一段茶马古道。颠儿颠儿的马背上，我想腾出手拍下一路上令人惊呼连连的风景，却惹来赶马人要我注意安全的连连警告。
　　 一丛丛青竹，在清水潺潺的溪边；在幽深坎坷的古道边，摇曳迎送着我们。满山翠绿的草木，时有蓝天白云作背景，时有晨阳镀光晕，在哒哒的马蹄声里溢彩流韵，在叮叮噹噹的马铃声里唤睐生情。
　　 路过山间一道瀑布，清洌湍急的水流，一跌三跃地从高山密林中激越而下，纵入一方深潭。那清水之欢撩人心旌。所谓水者，“流行赴白仞之溪而不惧，此似勇；至量必平之，此似法；盛而不求概，此似正”！那一眼了得，那一刻的领悟。我忘乎所以地撒手鞍桥，双手举起相机对准瀑布，不曾想坐骑冷不丁打了一个滑蹄，“呀！”一声惊叫一身冷汗。
　　 古道崎岖，窄的只够一马踏过的羊肠小道。水融土软，蹄痕零乱，泥泞陡滑。驮着我的这匹滇马，时不时地打着软腿儿。赶马人一边对我报以歉意的微笑，一边厉声呵斥那匹老马，让揪着心的我，一半紧张着自控，一半由心涌出怜悯。我猜想这匹滇马是不是太老、太累了。
　　
　　 行在我前面的同伴，对她坐骑马儿也发出连声的同情。
　　 马上坡，人伏鞍，依着导示我俯身马背。马鬃抖嗦，撩起我对我的坐骑以及足下这条“川藏茶马道”的幽思遥想。
　　 我的坐骑老了吗，它可是从公元六世纪，就驮起茶担跋涉在崇山密林中那些洱马的后裔。一条古代中国连接南亚地区那条著名贸易通道上，是否有我坐骑的祖先？马儿老了吗，它及它们曾经从产茶胜地的西双版纳易武、普洱市经大理、丽江、香格里拉、到西藏拉萨，乃至中转去了印度、尼泊尔。那遥路漫漫，霜风苦雨，它们是从悠悠的千年风尘中走过来的呀。由此我更是相信它有忍耐负重的血统，一定不会把我弃抛于中途。虽然颠簸摇晃不已，我倾伏于它的背后，只为我感念这条茶马古道的深厚历史，和积淀的文化。为此，行走的老马每每“失误”，我每每都是轻声劝阻赶马人对它的斥责。
　　 跋涉中的马蹄声，哒哒脆响，似清晨早课僧侣们敲的木鱼声。敲醒了沿途清梦中万木花草，敲落了枝叶上的凝露。蹄踏古道，声声清越，也敲空了我眼前的崇山峻岭。
　　 山溪，如大自然派出欢迎我们的礼宾队。忽而在马前弹跳溅越；忽而在马后哗啦叮咚，从密林中，青竹间一条条、一道道急激缓缓地经过。那纤尘不沾的轻盈水链，我真有不忍心让我经过的坐骑践踏了。俯视之下，赶马人只穿着解放鞋的双脚，踏水践泥，却步步有力。我问他：“湿了鞋，脚感觉凉不？”他扭过头，想不到那张太阳色的脸，竟然泛上腼腆，露出白牙，冲着我很很地摇了摇头。我禁不住又问：“你是纳西族吗？”他身体前倾拉紧着马缰，这一次没有顾得上回头，只是：“嗯，嗯嗯！”算是回答了我。望着他那一肩霜风汗渍的背后，我想起了到丽江，慢慢的会发现，纳西族的男人喜欢“游手好闲”的话来。
　　 说纳西族男人，自古有早起一壶茶，就一段向阳的墙垛，就一窗小桥流水的闲吧，整天收敛新闻闲趣，囊括一晚清风落霞的习惯。说耕种播收、渔樵桑麻，全是女人们的事儿。纳西女人长年累月地做家务，一年到头只有过春节“放假”三天；说纳西族的女人特别勤劳，特别心“疼”男人。可以想象，一代代的纳西女人，每家每户的女人，对男人走在遥远古道上几度风霜几度春秋，方得还家的那份份牵挂与期盼，定是和同那坨坨块块的茶饼一起发酵，泛滥她们对男人的母性，并和着女人的眷念。
　　 遥想当年那些从茶马古道上走过来的汉子，他们爬山涉水，两肩霜花，代代延绵传承着赶马生涯。是他们踩着马铃声，架起了一条连接南亚的商贸桥梁。而那些马铃叮铛漫长路上，不知掩埋了多少具无返身骨。那曾经“新婚离家去，回来儿递茶”的赶马岁月纳西男人，到家了，赋闲了，都有女人的体恤，才玩起了琴棋、作起了诗画，弄起了歌舞、戏曲。于是，便有了灿烂辉煌的纳西族东巴古文。
　　 纳西的赶马人，不仅繁衍了一个重教尚文的纳西民族，还以茶马古道养育了特色的纳西文化。并且还能说是西南地理环境养成了纳西族人悠闲散淡的生活节奏。相信即使进入当今的高速路时代，纳西族的赶马人，在悠悠岁月中养成的习俗，已浸入了骨髓。
　　 我眼前这位赶马汉子，纯朴的就如道边随意就能看到的一株松。身材不是魁梧，相貌也不是俊朗，但他精瘦的身形里分明透出耐受极强的张力，我想这或许就是“茶马古道”上的汉子所独有的因子遗传。不知为什么，我感觉心底里升出了一种莫名的尊敬。
　　 “哎，哎！嘟呜，嘟！……小心下（马）了哦！”顺着赶马人手指方向，从歇马场上行不远，在崇山峻岭之凹里我们找到了地导声称是天然纯净矿泉水的“圣泉源”所在。
　　 若不是见识过一路上山来那些清溪，抵押了连连的惊诧，我面对这一沟清纯的山水，真不知该如何虔诚地去靠近那一泓水精灵。被山岚薄拢中的眼前，在这山静得只闻鸟鸣，水清得能照见灵魂的地方，我发现泉塘对岸山坡树林里，有一座临水坐落，并用各种彩布条围拢着的露天“神龛”。络绎而来的人，似乎都被那边的神秘气场所慑，亦都翼翼小心的不作大的喧哗。或许是大家都感同纳西族人崇拜大自然、相信天地日月水火土皆有神灵主宰的信念。或许是纯粹出于尊重，这里是本地纳西族祭祀神灵的神圣净地。那座“圣龛”，是过去赶马人上路前，祈求一路平安的愿力所在。也或许所来的每一个人，都不由自主地自惭形秽，感动于当下已经所存不多的这块自然原道。
　　 爬上山头的太阳，把明灿灿的光照辐射下来。圣泉源边上，沐浴阳光中的格桑花尤其明媚。格桑花，它们从昨天的大理一直到丽江，一路伴随而来，在这里似乎更显得清丽出尘。看着倒映于圣泉源里的花影，我派生一种难以言明的情致。
　　 我想起“看山还是山，看水还是水”那句禅语。想必那些随缘而不为物扰的自由无碍的境界，要免不得自然界真山真水的观照。而这种随时随地与实相所表现出来的各种形态对接的喜悦，应该是最高最妙的禅悦吧。
　　 格桑花开了，开在圣泉源的山谷中。是花自己开的？是因为有泥土、阳光、雨水。可有人说，不是花开、不是泥土阳光和雨水使然，是观者的心动……
　　 我明白，走在茶马古道上的每一代纳西族赶马的先民们，也许并未想到是由他们的双脚，竟然踩出一条影响深远的商道；更未曾想到他们竟然创造了举世闻名的灿烂文明。也许他们没有多想未来的、过去的，只是为了最朴实的生活，乃至于一代一代活在当下的传承，因此形成了动人的历史。
　　 回转，乘马绕过几座山头，山脚下的拉市海如一面镜子，映入眼帘……