一
　　 想写一篇关于王村的散文。史料记载，屈原曾经被流放到南方，他从武昌沿长江入洞庭，经沅水到溆浦停下来，在溆浦待了几年，写出了《天问》等伟大作品。《天问》中，屈原一口气提出了一百七十二个问题，他是中国向天发问第一人。
　　 还据说，屈原到过王村，在酉水边上的王村逗留了一段时间。沅有淽，澧有兰，楚辞中写的这句话，就是写王村附近风物的。王村在西汉时期就划为县治，叫酉阳县，史称酉阳雄镇。王村的人并不统姓王，而是大多数人姓彭，是一支江西彭姓族人，远涉长江，搬迁到沅水旁边王村聚族而居。
　　 公元940年，楚王马希范与溪州刺使彭士愁多年交战后媾和，缔结盟约，划疆而治，铸有5000斤铜柱为证。王村之所以叫王村，是因为彭姓的土司王彭士愁在王村建有土司王府和土司行宫，这是一个有着土司王朝集权制的村子。
　　 所以，后来就将这个村子叫王村。王村建达酉水北岸，有一个著名的河码头。这是沈从文先生在他的书里，屡屡提到过的地方。在过去交通不发过的民国时期，酉水的水路，是王村与外界联系的唯一通道。
　　 王村因此得舟楫之便，上通川黔，下达洞庭，又为“楚蜀通津”。在陆路交通不发达的过去，酉水是永顺对外的主要通商口岸，现在则是猛洞河风景区的门户。因闻名遐迩的电影巨作《芙蓉镇》全部外景均荟萃于此，故王村又名“芙蓉镇”。
　　 王村鳞次栉比的土家吊脚楼依山逶迤，从河岸起，重重叠叠，挨挨挤挤，直贯山腰，形成了五里长街。街面狭窄，四米不到，全由青石板铺就，流逝的千年岁月，将它打磨得凹凸不平，且透着一层清冷的光泽。似乎，历史在这里早已凝固。
　　 我最早认识湘西，是从沈从文先生的书里，通过大作家的描写，对湘西产生充满神奇的想像和无比的向往，总怀有一种去那里走一走、看一看的强烈冲动。
　　 沈从文是这样评价王村的：“山水木石，最美丽清奇的地方，应数王村，属永顺县管辖，且为永顺县货物出口的地方。”“傍山作屋，重重叠叠，如堆蒸糕，入目景象，清而壮。”“夹河高山，壁立拔峰，竹木青翠。”
　　 在我印象中，湘西有一条叫酉水的大河，在河面宽阔的码头上，泊着数不清的篷船，船头竖立一根根戳向蓝天的桅杆，一条条粗大的棕质缆绳纠纷成一团。
　　 河边沙滩上，倒扣着一只只全新的小船，船壳刷上厚厚的桐油，反射出太阳金子的色泽，似拉纤的汉子，赤裸着油亮的脊背。一艘艘停靠在河边的货船，满载着从洞庭湖、从长江那边运过来的洋油洋火、洋布绸缎、化妆日用品的一箱箱货物，由衣衫褴褛的汉子们，肩扛背驮，从连接货船与码头的跳板，卸到岸上。再将本地出产的桐油香油、大米杂粮、木材竹子、姜糖米糕以及土家族特有的西兰卡普织锦等，一筐筐地从岸上搬到船上去。
　　 我还记得沈从文的书里写过的几个人物，像身着青布蓝汗褂、嘴里噙着长长旱烟杆的掌头舵把子；喜欢精赤着上身，日里爬桅子唱歌、吹口哨的水手柏子。夜里柏子喜欢怀揣几个钱和一袋子东西，吹着得意的哨子，去岸上的河街，寻找在他心中开着一朵花的大奶妇人过夜。柏子对妇人说，每日在船上摇橹摇累了，想和妹妹推车。还有萧萧、龙珠等书中的人物，皆一一活跃在我的脑海里。
　　 每当有船从洞庭过来，停泊在河边码头上，河街参差的吊脚楼里，总有妇人砰砰地打开窗子，伸出插满栀子花的脑袋，冲着船上的水手一边打望，一边唱《十八摸》，与水手们打情骂俏。码头上一级一级的幽幽石阶，伸入缕缕白云之中，充满神秘与幽冥的色彩。这样的画面很温馨，洋溢着血性汉子与有情女子纠缠在一起的野情野味。
　　 还记起柏子在风雨之夜里，上岸到河街上的妇人家里，一只泥脚还没有进入门槛，身子却已经被女人搂着进了屋。还有就是沈从文写旧中国奴性人物的《丈夫》。
　　 这个短篇，我不知重读了多少遍。湘西上世纪二十年代里，军阀割据，国贫积弱，农村凋敝，苛捐杂税多如牛毛，农民的生活负担过于繁重，生活十分艰难。尤其是在闭塞落后的湘西地带，这地方的农民，不仅遭受官府的层层盘剥，而且官匪一家，还不断遭到当地恶霸土匪的抢掠与洗劫，农民生活在水深火热之中，痛苦不堪。
　　 小说中的年轻丈夫辛苦种田，实在无力维持一家生计，被生活所逼，只好忍辱负重，不顾廉耻和道德的谴责，竟然亲手将自己的妻子送到酉水的花船上，从事最古老的职业，出卖身子，供客人取乐。丈夫从家乡来船上看妻子时，却遭到蛮横的水保非礼与虐待，竟然不让他与妻子过夜。极度愤慨中的丈夫，最后人性觉醒，奴性退位，毅然领着妻子离开花船和水保，一起回到了家乡。
　　 正因为有沈从文的小说的生动描写，我才想去看一看，如今的湘西又是什么样子。我想，应该有很大的变化，绝对不是先生笔下所写到的，那样贫穷与落后，应该是发生了一番翻天覆地的新变化，不仅是环境发生根本性的改变，人们生活富足美好，而且人的精神面貌，也会一改原来的懦弱奴性，变得充满自信与积极进取之活力了吧。
　　
　　 二
　　 王村如同一位传统、朴实的村姑，又如乡野里最普通、最清纯的菜花，盛开在青山脚下。村前的酉水，像是一路奔跑倦了，流到这里荡出一个大湾，弯腰歇息下来。这里是屈原浮舟来过，沈从文赞美过的好码头。先生在文中说“山水木石，最美丽清奇的码头，应数王村。”
　　 王村的吊脚楼依山而筑，感觉这些上楼踩着下楼比肩而立的木楼，层层叠叠，堆堆垒垒，几根木柱支起一片黑色的屋瓦。炊烟从瓦顶上冉冉升起，如同这里神奇的传说和土家族人民，生生不息。觉得瓦下之巢，好像不是人工修建起来的，而是从山上生长出来似的。它们与屋后的青山，与屋前的酉水和瀑布共生共长，融入大自然的完美生态，显现出惊人的默契与和谐。王村是生态的古村，是诗意的山水，它是挂在千年瀑布上的寨子，也是藏进每个造访者心中的一个神话故事。
　　 千年的王村该是很老很老了。看村前的营盘溪水，迎风飘舞起长长的白发须髯。须髯太长了吧，还叠了两叠，然后拖入深深的酉水不见踪影。
　　 早在西汉时期，王村就属于酉阳县治所在地。公元940年，王村开始长达八百年之久的土司自治的小王朝时代，直到清代改土归流结束。宗族彭姓的王村，实际上是一个王府。如今它只是一个曾经王朝的背影，一个历史的见证。
　　 沿着河口的青石板拾级而上，进入王村，我好像进入到沈从文书中的某个章节里。耳畔响起码头船上那个光着膀子爬桅杆的柏子吹口哨、唱歌的声音，还看见河街一座吊脚楼上的窗子打开来，一张大骨架的白脸在窗口一闪。那一定是柏子心仪的、像在心上打开一朵花一样的女子吧。还能撞见准备去酉水花船上看望妻子的《丈夫》吗？应该永远不会了。
　　 而今的王村，早已不是先前那个只有一条水路通道的王村。连接村口的路网如织，交通便捷。又因为八十年代里，谢晋导演的电影《芙蓉镇》在这里拍摄过，王村改名为芙蓉镇。
　　 从此，这个古镇的青青石板上，便重叠着从数千里之外走来的外地游客，重叠着从万里之遥的异邦走来的皮鞋、胶鞋、旅游鞋的脚印。
　　 一方方石板被打磨得光滑无比，莹莹闪闪，像一面面古老的青铜镜，叠映天光人影与旧事。七彩的太阳伞从水的那一方飘过来，飘过去。小镇便有了季节的生动和时代的色彩。
　　 镇上多木板楼房，楼上开着木格窗子，围着雕花的楼栏。六月的阳光，从夹巷的屋檐上，从高高的马头墙上，从油亮的桐油板壁上默默流淌下来。一家挨一家的店铺，琳琅满目的民族工艺饰品，以及低头看手机、穿着光鲜的店主……原来，王村人活得很富足，很精神，哪有《丈夫》中那种辛酸的事情发生！
　　 街边的窗下飘扬着各色店幌，不用看招牌，单从满街飘荡的葱花辣油香气，便可知道是小吃店铺。
　　 远远看见街的那一头，一个王村女子韵味十足的对着你打起嗓子吆喝：“吃米豆腐么——”满街回荡着她那悠扬的湘西口音，挠得你口儿馋了起来。
　　 我急步趋向米豆腐店，年轻的老板娘子，就像当年《芙蓉镇》中的米豆腐西施胡玉音那样，腰扎印花围裙，戴着闪闪的银圈，笑问：“口味要麻辣，还是淡辣？”外间墙上贴着《芙蓉镇》的剧照早已发黄，芙蓉女胡玉音的谋生行当，如今成为王村女子的赚钱法宝。
　　 不知这家的米豆腐怎么样，是不是正宗？
　　 用调羹舀着米豆腐吃，口味不错呢。除香、辣、烫之外，那米豆腐的细腻糯软，且全无其它地方惯有的碱味，真是落口消溶，格外开胃。女店主介绍说：“我呢（们）的米豆腐选用瓷白糯米，用石磨磨的，不兑碱，用草木灰过滤让米豆腐凝固，所以吃起来没有麻口的涩味。”原来，米豆腐还是用原始的方法加工的呢。难怪滋味这么纯正。
　　 我穿过石巷中的一家家米豆腐店摊，穿过玩字牌的木桌，穿过唱戏的吱嘎的二胡声，来不及寻找这里的古迹和逸闻，就很快告别了王村，让记忆带走王村的米豆腐风情。
　　
　　 三
　　 可是，随着我进入王村的步伐，越来越深入，我感觉如今的王村，好像有点变味了。
　　 走在王村的巷子里，发现巷里的店铺除了小吃店多之外，就是公厕多。公厕也像小吃店一样，从木楼的一侧挂出招幌，或者用硬纸板打印出鲜红的大字，贴在板壁上。白纸红字的牌子分外刺眼，随便走到哪里，都能碰上这些污染视线的公厕牌子，很烦人的。打出公厕牌子的，其实都是私厕，是私人住宅中的仅可容纳一人的卫生间，狭窄的空间，很糟糕的卫生条件，而且还收费，方便一次得花一块钱。几乎是家家户户都利用自己的私厕赚钱。
　　 一些城市里上街很难发现厕所的毛病，在这里倒是因为厕所多如牛皮，而一扫而光。不过这是矫枉过正，厕所太多了，多得令人感到异常，让人望而生厌。
　　 这是王村走上商业化之后涌现的毛病吗？王村人盼富心切，都想赚外地游客的银子，连个私人厕所也挂出牌子来招徕顾客。
　　 我走在石巷里，亲眼见到一个游客因为去厕解手，与厕主吵了起来。游客说，他去私厕解手之前，门口就有人问他要一块钱才能进去。他给了那人一块钱。没想到解完手走出来，又走来一个胖胖的大妈，向他伸手要一块钱。说你没有交钱就闯进去了。
　　 这个游客火了，厉声说，我明明交了一块钱才能进去的，怎么没有交钱！你们到底有几个人在收钱？你把那个收钱的叫出来！收钱的大妈说，我才是主人，你把钱交给谁了，我不管，反正我没有收到钱，现在问你要钱！
　　 说话间，从里屋冲出来三个五大三粗的黑脸汉子，操着恶狠狠的本地口音，说你再不交钱，就废了你的鸡巴！这个游客真是打脱牙齿往肚里吞，在这几个恶人面前，只好又掏出一块钱，交给了大妈。
　　 唉，这些亲眼得见的街景，应该是王村的败笔，是王村商业化导致的一种弊端。都想一夜暴富，都想盼着发大财。王村人想钱真是想疯了。加上历史上，这里的人并不都是和善之辈，你没有看到在王村对面的山壁上，写着老大的四个大字：千年匪寨。
　　 原来，这里曾经是土匪窝子。自古以来，王村出过不少兵痞匪霸。著名的电视连续剧《乌龙山剿匪记》，也是在这一带拍摄的。王村的民风并不是很纯朴，刁民匪民出得较多，民风比其他地方强悍多了。俗话说，过山虎斗不过坐地虎，游客来王村旅游，受到当地人的欺负，一般都是忍气吞声，不敢与当地人理论。他们这些人特齐声，只要一家店子发生吵架事件，其他店子的人皆一齐跑出来帮忙撑腰，一起帮着本地事主说话，甚至对外地游客大打出手。你若真的碰上这些烦心事，会发誓这一辈子打死也不会来王村了。
　　 街铺上卖土家织锦的也多。有的是将五颜六色的织锦摆在店门口的摊子出售。有的打开大门，将土家特有的木制织机摆在堂屋里，一边踩动织机示范织锦，一边拿眼瞟着过路的游客，招徕生意。
　　 我走拢一家织锦机子，细细地端详这架很原始的织机，让我想起在武冈砚池塘雷家的织机来。土家织机与雷家的织机比起来小多了，简单多了。雷家的织机粗重，庞大，紫黑色的硬木架子显得非常结实。雷家织机的构件也比这边的织机复杂得多。而这边的织机，可以织出五彩织锦，雷家的织机，只能织土布素色的粗布。
　　 土家织锦都是黑色打底，彩色绘花，或者勾勒有各种形状的几何线条。有金鸡独立，有梅花虬枝，有老虫豹子，有花花草草，图案稚拙古朴，像儿童画作一样，有着原始自然、天真漫烂的童真味道。
　　 有的人喜欢这些手工饰物，但我不太喜欢，觉得太老气，太呆板了，没有收藏价值。我试着问主人的织锦人价格。一问就吓一跳，一块小小的盖茶杯的织锦，竟然要价八十元。而超市的机制杯子盖布，只要几块钱。
　　 哦，王村，你所有的木楼，所有的青石板巷子，所有的桐油板壁，所有的民族风情，都是表面工夫，做给人看的。你原始纯朴的表情后面，实际上是赤赤裸裸的向你伸手要钱。这种劣根性由来已久，在金钱与商业的潮流下，你变得更加市侩，更加铜臭了。这是我此行想不到的。