吐鲁番有两个大的古城遗址，一是交河古城，一是高昌古城。交河古城，曾是汉唐军事重镇，以保存完好著称；而高昌古城却是一个“如同古罗马城一样的废墟”（俄国植物学家雷格尔语），它曾经很长时间是西域最大的王城、国际商贸交流中心，宗教中心。因为高昌古城的重要历史地位，我们选择了拜谒高昌古城。
　　 车到古城外，就看见一段段又高又厚的残缺的灰白色土砌古城墙。进了古城大门，好大一片废墟残雕！厚厚的城墙，高高的敌楼、角楼，高大厚重的宫廷建筑，簇拥勾连的地下庭院，格调鲜明的王室寺庙，以残缺不全的姿态，披着历史的沧桑，悄无声息地扑入我们的眼帘，向我们展现着岁月沧桑的残骸。
　　 高昌古城，历史悠久，始建于公元前１世纪汉代，因其“地势高敞，人广昌盛”因而得名。
　　 它曾经是一座王城，一座国际商贸交流中心。
　　 维吾尔语称高昌古城为都护城，即“王城”之意，因为此城为高昌回鹘王国的都城，故得此名。初称“高昌壁”,为“丝路”重镇。后历经高昌郡、高昌王国、西州、回鹘高昌、火洲等长达1300余年之变迁,于公元14世纪毁弃于战火。
　　 据了解，它方圆10平方公里，分外城、内城、宫城三部分，整个城市的布局，是仿照当年长安城的格局。这种格局，现在还清晰可辨。
　　 我们现在看到了它高耸的城郭，纵横的街衙，残迹犹存的护城河道，保存基本完好的城垣，看到了那夯土板筑，部分地段用土坯修补，厚12米，高11.5米的城墙；看见城墙外围那凸出的马面。我们又看到了，内城中偏北的一座高台，上有高达15余米的土坯方塔，据说俗称“可汗堡”，意为王宫，稍西，又有一座地上地下双层建筑，可能为宫殿遗址。
　　 看到这些，眼前就似乎走来气宇轩昂的高昌国王，肃然排列的王宫大臣，移交国书的各国使节，来来往往的杂胡百姓。据高昌出土的文献证明,此地素为杂胡共居地带,车师、回鹘、突厥、匈奴、高车、吐蕃、元蒙以及中亚、欧罗巴的各种民族,语种混杂,至少在二十种以上。不同的民族、不同的人种、不同的语言和不同的文化,五色杂陈,共聚一处,相互交融,取长补短,塑造了高昌独有的社会结构和文化形态。如今想来，那是何等的繁华昌盛，何等的和谐共荣啊！
　　 我们看见许多互相衔接，前后贯通的庭院，似乎就看见这里炊烟袅袅，听见这里鸡鸣犬吠，似乎看见几家不同民族、不同人种的普通百姓，串门过户，汇聚一家，铺上毡毯，盘腿而坐，啃着烤全羊，吃着手抓饭，举盏共饮葡萄酒，操着发音不同而又互相能听明白的民族语言，叽里咕噜，共话家常。
　　 我们看见集市和手工作坊遗迹，就似乎看见街道上那挨挨挤挤的商铺和货摊，那琳琅满目，品种繁多的商品；看见一些手工匠人在敲敲打打，雕刻编制，熏蒸浆洗，忙得不亦乐乎。我们看见两匹骆驼，十几辆搭载游客的毛驴车，就似乎看见当年丝绸古道上的驼队，看见当年的胡人架着毛驴车那一副悠闲的姿态，看见当年南来北往的商贾贩客那繁忙的身影。
　　 这么一个土城，作为一个王城，数易其主，能繁荣昌盛长达1300多年，其间的政治冲击，文化冲突，民族矛盾，战事纠葛，要是用文字记载下来，将会是多么厚重的一本史书，将会有多少曲折、激烈，计谋、拚杀？又会有多少妥协、融合、和平、共处？不管是宫殿楼阁，舞榭歌台，还是寺院庙堂，普通民居，一场战火，便灰飞烟灭，昔日繁华，遂成废墟，多少年，雨打风吹，销蚀减损。后人到此，怎能不悲凄凭吊，唏嘘感叹，叹世事无常，岁月无情？
　　 我曾经见到几块瓦当残片，对着它们，我不由发出许多疑问，这些小小的瓦片，是哪个朝代的窑工烧制，又是哪个年代的泥瓦匠将它粘在屋顶，又是何时随着倾倒的房屋坠落地下，曾经被多少只脚践踏，渐渐埋没尘土之中，又被无数次的风雨剥蚀出来？它们默默无言，只将自己近似于灰土的颜色和残损的身体呈现在我的面前，任凭我漫无边际的猜想，任凭我汪洋恣肆的想象。
　　 无论如何，一处曾经辉煌的王城废墟，毕竟是一座文明的记载，是人类蹀躞前行的残雕。有了它，就有了中国西域社会政治史、民族史、商贸史的真实遗迹，丰富了中国社会政治史、民族史、商贸史的内容，也许，这就是它的重要的社会历史价值之一。
　　 它也曾经是一座不同宗教共存共融之城。
　　 据一些文献揭示，高昌古城曾经接纳过很多的宗教:佛教、伊斯兰教、景教（基督教）、摩尼教，……不一而足。佛教入主高昌,要比入主敦煌还早。开始是讲经,后来借助绘画和雕塑,绵延长达1000余年。我们从高昌古城那座规模宏大的佛寺遗迹,可以看出佛教对于高昌的巨大影响。佛教占主导地位的时候,也给其他教派留有空间,譬如由粟特商人从波斯国带来的“拜火教”,高昌王国并没有把它看成异端邪说给消灭掉,而是很宽容地予以接纳,允许它与佛教相安共处。景教(基督教)也是7世纪传入中国,后来在内地被禁止而渐致衰落,惟独在西域高昌地面上可以存在很多年。这种现象，不可能有别的解释,只能是高昌的特殊地理位置和宽容的文化胸怀。
　　 古城的外城内西南有一大型寺院，寺门东西长约130米，南北宽约85米，占地约１万平方米，由山门、庭院、讲经堂、藏经楼、大殿、僧房等组成。据说唐代高僧玄奘西游取经，于贞观二年（628年）春，曾到高昌国讲经一月余，居住在此寺内。据说当时的高昌王鞠文泰因为笃信佛教，竟然想让玄奘长期居住在此，只因玄奘的执意远行，硬性挽留了一个多月，才洒泪为玄奘送行。玄奘这段非常传奇而美丽的经历,后来由其弟子慧立等,通过《大慈恩寺三藏法师传》一书留传下来,并被吴承恩移用在《西游记》里。高昌古城因这一段故事更有了文化的深厚内涵和分量。
　　 古城里佛龛的遗迹随处可见，一座被掩埋的佛寺里还裸露着许多佛龛洞，一座烟熏火燎的佛洞里，其佛龛洞也赫然健在。彰显着当年佛教的兴旺发达。
　　 高昌古城遗址的保护工作做得并不好，能保存至今，大概也全亏了这里一年四季很少下雨。除了自然的损毁，人为的痕迹也很大。例如被我拍照下来的一个佛洞里烟熏火燎的景象，据说大概就是上世纪五六十年代，或者六七十年代，农业学大寨时，生产队的社员在这里生火做饭的结果。王宫内城的东南角，有很大一片被人为平整的高台，少说也得有五六十亩地，上面有田埂地垄的痕迹，大概也是那个时代的产物，我和庞君站在上面，不由猜想，这一片平地下面，会有多少古建筑被无情推平，破坏殆尽？我们惟有祈祷，那个荒诞的时代，千万不要复来！
　　 匆匆游览一圈，回到古城门口，回头再望，在明媚的阳光下，高昌古城残雕化石一般，胸怀坦荡，一览无余，袒露着自己的古典美，残缺美！
　　 离开古城，一种敬畏凝重之情依然笼罩全身，一种肃然悲壮之感依然涌遍心胸。告别这残破的废墟群，我们似乎走出了时光隧道，走出了汉唐古风，重新踏入二十一世纪这个现代文明日新月异的时代。