朵朵云盘，置于遥望的心尖。悠悠淡然，舞着时空的冥想。一种似曾相识，借天地执手相牵，一种相互成全，泻悠然自得相见。
　　
　　 一
　　 虔诚的依旧是那颗心，在路上小心慢行，高原反应在填饱肚子后一点点平去。最后一块净土上那些念诵佛经的朝圣者依旧灰头土脸，一步三叩首，而我坐在朋友为我们事先联络好的车里，心有丝丝愧意。因我走马观花的行为，于一个心心念念了许多遍的名字，委实不配这一言说爱的路途。
　　 蓝天白云和雪融水的湍急里，记录了许多与我一样的人，匆匆而来匆匆过去的一瞥，此时此刻，那些经年不化的雪在山尖会否也留下有意眷恋的厚度，在天高云走每天变换不同风景的渡口，深埋一种感觉，从远古至今。
　　 来西藏之前，乐告诫我，不能太兴奋否则会高反。对于任何事物我早已经过了兴奋激动的年纪，不悲不喜这不才是人生吗？
　　 心中怀着一个向往，然后行动了，去看了，感受了，这原本也不是什么，一切都是行动力，心力达到时，行动努力，这人生的路途许多都是注定的，只不过或早，或晚，我们只是特定时间完既定的一段人生。
　　 刚到拉萨就出现了头疼发晕的感冒症状，这就是所说的高原反应。多吉老师（修禅者）说我的高原反应是来自内地不干净的食物和琐事。我心戚戚，不置可否。
　　 临行前，与周遭的切割也是既定的俗世惊扰，生于尘世，说摆脱各种的确很难。我不是为朝圣而来，但我的确心怀敬意，望能我已故的亲人带来一丝安宁。也希望，在红尘摸爬滚打我一如既往，寻着初心！
　　
　　 二
　　 第一站，纳木措。纳木措位于当雄县，生当人杰死为鬼雄的当雄，路过县城时街上三三两两的店铺汉化的典型和户外广告招贴格外显眼，从拉萨市区行驶差不多要四个多小时进入湖水管辖权，驱车继续行驶差不多要一个多小时就到达了目的地。
　　 纳木措，我念叨了几遍这个名字，不知道西藏的许多湖的名字为何都要加一个:措或者错字。后来才知道“纳木措”为藏语，蒙语名称为“腾格里海”，都是“天湖”之意。纳木措是西藏的“三大圣湖”之一，是古象雄佛法雍仲本教的第一神湖，为著名的佛教圣地之一。
　　 纳木措，又称天湖、灵湖或神湖，湖面海拔4718米，东西长70公里，南北宽30公里，面积1920平方公里，是我国的第二大咸水湖，也是世界上海拔最高的咸水湖，最深处约33米以上。很遗憾这些只是地理上的一些符号数字，当我置身其中，眼前除了天与水的交接，水与水的凝思，偶尔还有水面上飞过的灰鸥点缀在天地中央成了一股灵动的气息，它们一定在传递着什么，那么轻盈飞过去，只在此山中回旋，轻易停留时也在宁静的水中央点点带水然后轻轻附在湖上，如一幅水墨丹青。
　　 西藏到处都是带有圣洁光环的名字和地界，或者是前来参观的都是如我一样不懂圣洁为何物的俗物，所以我跟朋友晃悠在湖边，除了看水就是看天，还有一对拍婚纱照的情侣，守着一个礁石，来来回回为一个姿势不厌其烦。不是说男人拍婚纱照最不耐烦的吗，莫非来圣湖就要激发一百二十万的耐性出来。想着想着，朋友对着一个一个牦牛头拍照，被人索要十元人民币，我们乖乖地掏了，笑语说圣湖被逼出了俗气。
　　 随行的司机师傅说，在这里与任何藏民的冲突都会上升到民族问题。
　　 我回头看一下，那个收费的明明就是十五六岁的孩子，头发微微卷着，眼睛里尽是困意，特征鲜明的红脸蛋透出的不是正常的红润，只是紫外线强烈照射皮肤自生的保护力。
　　 路途遥远，来不及逗留太多，当车越行越远，我看着那天湖成为一条狭长的水带，逐渐淹没在忽然闪来的积雨云里，眼前慢慢被蒙上一层水雾。
　　 所谓的天湖，圣湖，其实都在人的心里。湖没有任何神话，任何神奇之处，只是涓涓细流汇聚，款款融水凝聚，任何天有灵都是因一块神奇的土地滋养万万年得以形成气候。而这其中，人类扮演了什么角色呢？
　　
　　 三
　　 每一条路都是回家的路。这些场景我都是如此熟悉，路上的一草一木仿佛都是在若干年前已经深埋在脑海里，而今只等我的眼眸一山接一水，一水捧云天，山水，云天，从流窜剧烈的空气和随时迎面而来的山头风雨里一点点将慌乱的心收纳归置。
　　 我不是为圣山圣水而来，但我途径的山山水水的确都佩戴无比圣洁的光辉。
　　 汽车行驶过雅鲁藏布江沿线，到达浪卡子境内就到羊卓雍错，她与纳木措，玛旁雍错并称的三大圣湖。
　　 阳光不甚刺眼，但眼皮厚重得抬举依旧吃力，或许是海拔高的缘故，从山坡下往山坡上就几步路，我已气喘如牛。
　　 适宜观景的斜坡上长满了白的，紫色，黄色的无名小花，顺着山坡往湖边地势又要低百米的地方则长着茂盛的油菜花，附着圣湖也显出不一样的风韵来。
　　 那湖水像狭长的丝带，在不甚晴朗的天空下呈现出的心神也是不一样的，宝蓝时它像是睁开眼，时而是青翠的是它微微养神，每朵云彩也像是看热闹的人，因为一个聚拢点而合拢而散去。
　　 被夹在山中央的湖水，沉静出碧蓝色氤氲向上蒸腾的气晕里，看不出丝毫悲喜，它一直安静凝神的面貌里，人们惊喜不断，啧啧称奇的各类情态被收纳其中，或者会飘荡在云里，变换一些可辩识的形态，再度重相逢，然后再欣喜，在此山那湖中游荡与逗留凡间的靓影互为风景。
　　 羊湖，形状不规则，映在眼前的湖岸蜿蜒曲折，朋友说羊湖的美，在于随着天空气候与之变化的水面颜色，并附带空姆错，沉错，纠错三条小湖汇流入雅鲁藏布江。虔诚的佛教徒每年都要绕湖一圈，之所以被称为“圣湖”，据说主要原因是它能帮助人们寻找达赖喇嘛的转世灵童。
　　 相传达赖圆寂后，由西藏上层僧俗组成负责寻找灵童的班子，先要请大活佛打挂、巫师降神，指出灵童所在的大方位；然后到羊卓雍错颂经祈祷，向湖中投哈达，宝瓶，药料等；最后，主持仪式的人会从湖中看出显影，指示灵童所在的更加具体的方位。如果上述3种仪式所示方位一致，便可派出人马，循所示方位寻找灵童。
　　 听完这些，我再看看眼前的湖，湖是因为传说才更加有内涵的，如同西藏许多秘密都在不可言传的虔诚里。
　　 生来带着许多生前事，死去带着许多身后事，许多不可道，不可说里其实是体现在生生不息的叩拜里，关于今生和来世，其实就是每一个互为交替的当下，生前与身后只是在这之上拉开的时空观而已。在这一点上，显然藏民比汉民更好的保留了与天地自然和谐相生的传统，他们生来的天地敬畏之心其实是自我救赎之心。
　　 生来修行，定好心神，所谓遇山遇水，不过是遇到真心！
　　
　　 四
　　 特别喜欢各地的民俗建筑，虽说都是遮风避雨，但在此过程中体现出的心思各不相同。遗憾的是同质化的发展进程中，许多规模化复制粘贴的形式到处可见。城市千篇一律的高楼，农村如出一辙的外壳，不敢想象各地区方言统一，住宅一致，服装鞋帽……
　　 稀里糊涂的我一向没有任何方位感，对于去向来说也往往说不出一二三来，当车一路行驶从江孜到日喀则，拉孜沿途经过了大大小小的多少个地名我一个也没有记住，但是沿途的房屋建筑我特意记录了下来。
　　 真的，我怕若干年后，这些具有特殊年代符号的房子也会被一排排水泥钢筋代替。
　　 灰砖白墙五彩的工艺的雕花还有特色的窗棂以及带有藏民族经典的布画窗裙，在天际下与云朵裹着在一处，分明出一个明丽的尘世，与自然的色彩区别开，但又体现出归纳性的统一。
　　 而还有一些灰砖白灰描绘的外墙，虽少了彩色绘画的窗棂但勾勒分明的线条也别具特色，还会在屋檐和窗户的外沿处布置整齐的毛毡流苏看起来也很有味道。
　　 忽然有点嫌弃我拍这些看起来了无生息的屋子，因为三三两两的屋子实在少得可怜不说，那屋子距离公路还有相当远的路程，不知道他们平时如何克服出行不便。
　　 朋友说：“路通了，已经好很多，可以开车，坐班车，骑摩托车购买物资，但他们需求量不多，除了茶叶，盐之外，其他都很少。接下来在沿途，就看到了成群的牦牛和羊群，有牛羊肉饱腹抵御高寒，也补充体内各种营养，也算是靠山吃山了。”
　　 村落很少，牛羊不少，公路大多限速，就是为了保护过往的牛羊。看看山头的云和悠闲散落在山脚下的牦牛和羊群，还有相隔好远的民居，不由得让人想，浩浩天地中，荡荡流恣云，这样的天高云淡，所有一切必然也是清的，纯的，这样悠悠回荡之时，也才无愧于天地万物，不辜负独有的可感可知，最终对得起天地苍生！
　　
　　 五
　　 冈仁波齐！神山，的确考验身心意志，也是足以让我今生感怀连连的地界。
　　 难忘的一段转山路途，高反，阴雨，冰雹……一段十几个小时的徒步路程却让我心绪经受了排山倒海般的历程。难忘一段转山路途，兴奋，无助，同行的背离，一段五十个小时的路程里，却让我见证了人心的婆娑迷离，也让我收获了山神守护下神民的清纯如一。
　　 我没有坚定的朝圣者的转山信仰，一行阿里的计划也是随波逐流，对于冈仁波齐这个我不太熟悉的所谓神山，我兴许也充满了好奇。毕竟每年有那么多人从世界各地赶来，不是怀着内心的牵扯和世俗的洗礼他们也不会跋山涉水，日夜兼程。
　　 随行的同伴是朋友牵线搭桥认识的，加上司机我们总共四人。穿越阿里线来到普兰县，也就是神山冈仁波齐所在地。晚上九点半天还大亮，睡觉时已经是凌晨一点，我们约好四点转山，三点半就起床了。收拾停当出发时是四点十分，黑漆漆的山路十八弯，山风不大，但黑暗中的神山没有一点神圣的气息，反而散发着一种阴森森的恐怖，手里握着的手电筒是我唯一的法器，我不时四周上下晃晃，以看清眼前是否有异物漂浮。果然看清是几个摸黑行走的藏族朋友时，朋友嗔怪我不该拿着手电乱晃，她那知道我内心的恐怖，背后窸窸窣窣的声音传来，旁边高耸的山头在黑暗中只有难懂看不清的各种暗语，我知道这是我自己吓自己，可就是止不住胡思乱想。
　　 行走了两个小时后，天依旧是黑的，我已经将自我捆绑在一门心思的赶路中，关闭了任何思想，耳边传来潺潺的溪流声，脚下的路也开始泥泞起来。此时此刻，后面有许多人赶上了我们，回转身星星点点般的光绵延在山里，转山的路途也没有那么可怕了。
　　 当我们赶上一群人，是藏族本地的人，他们一行十余人簇拥着一个老妇人，正放缓脚步，我从旁边经过时，看看花白头发身着藏袍的老妇人正在大口喘息，光线下那两条花白的麻花辫格外惹眼的挂在胸前，站在旁边的是一个约摸四五十岁的男人，上前搀扶时被老妇人推开，然后指指示意大家继续赶路。也不知道当时为何，我的眼泪突然就掉了出来，为这一片神奇土地上执着的人还是为白发苍苍依旧信仰满满的老者？
　　 也不知到了几点，天空微微放亮了，我的心终于从黑暗安全着陆人间。于是看到许多人顺着我们逆向而行，那些白皮肤的欧洲人，一般习惯用两根登山杖，低着头只看脚下的路，而印度人则挂着习以为常的笑随时向投射过去的目光点头致意。一路上遇到了许多印度人乘着高头大马，悠闲自得地看着山水，也会对路人行礼，示好。据说俄罗斯的人也有不少，只是后来我气力全无，把所有精力都花在脚下了，不再左顾右盼。
　　 到九点半的时候，朋友开始对我实行规劝下山。说我气喘如牛，一步三歇，还没开始上山尚且如此，怕是上不了山。起先接了我肩上的背包，后来经幡都接了过去。我对于这样歧视的行为甚也不满，于是坚决背着经幡行走，结果一步三喘，路过的两个长得帅气的藏族小伙主动伸出援手，我有点不好意思推辞时，朋友义无反顾将经幡递过去说可以放茶馆等我们。
　　 身上的包袱卸掉以后，我依旧走一步歇三歇喘个不停，至此同行人再度郑重其事让我回头。因为距离山上的路还有两个多小时，此时海拔才四千多点，山上五六千我身体会吃不消，万一发生意外，救援队根本无法赶到。我听着这些话，心里只是想，四点出发，我已经走了五个多小时，此时让我回头，我无法给自己交代，我根本无法此时此刻就此止步。于是我憋一口气，加紧了脚步头也不回。
　　 我知道同伴们在为我担忧，他们不了解我，或者只是在此时此刻我才如此清晰的看清我自己，我怕被人看不起，为何三个人只有我会成为别人眼里的拖油瓶。我心不甘，不仅仅是因为不想成为三个人中最差劲的一个，还因为我既然已经踏上这条路，怎么可以轻易就说放弃。抬头看看天，那山峰上面挂着冰川的泪痕，谁能轻而易举就此打住，而我却要对还没有踏上山峰的路途说一句再回。
　　 我忍着心中的不平，这不平可能大多还是来自于外界反馈，也有对我自己身体不争气的愤懑，我没有想到我会在四千米的地方就会被同伴视为多余。虽然他们一再解释，跟在我身后，跑在前面，被冻死在山上的设想都给我假设了一堆。可他们越是如此，我越是坚定此行不能半途而废。
　　 朋友被我的固执激怒了，同时气愤的还有另一个美女伙伴。但我只是觉得委屈，一起出发，一路不是该相互鼓励，怎么可以？但朋友直劝，高海拔，身体状况不是鼓励就可以达到完成的。就这样，一段意气风发的行程接二连三因为我而变得气氛异常了。