铁像寺，这个名字，乍听起来颇有几分怪异，读起来有种坚硬。而水街，则多了几分柔媚和灵动。铁像寺水街倒底是怎样的一个所在呢？
　　 带着这个问号，在七月初伏天的一个黄昏，我造访了它。
　　 虽然已近黄昏，但太阳依旧很烈。蝉在树叶的缝隙里，单调地唱着疲惫的歌，好在还有风，倒也不觉得太热。
　　 沿宏盛街，过天桥，再穿过一个路口，便是铁像寺水街了。
　　 铁像寺是一座寺庙，也是当时汉族地区唯一的一所尼众道场。据说在明万历十八年，由于掘地得铁而铸释迦牟尼佛像，故建寺供奉，并以铁像名寺。当然，今天的铁像寺是上个世纪末重建的，寺院大门上的“铁像寺”三字，是由赵朴初先生亲笔题写，字迹古朴厚重。寺院尼众，秉承藏传佛法，宣扬“善”“禅”，普渡众生。这时，我不禁想起了“上善若水”这个词，也许在佛教徒而言，佛在心中，尤如清水流过，荡去了世间尘埃。于是，我对“铁像寺”三个字，又有了新的解读。从“铁”中读出了铁律和坚定，从“像”中读出了榜样和效法。由此看来，铁像寺有着坚硬外表包裹下的似水柔情。这样，它便与“水街”触为一体了。
　　 寺院的后面就是水街。肖家河穿街而过，河上拱桥数座，两岸雅舍古朴，树木苍翠，的确是上佳的休闲之所。
　　 说是“水街”，其实并不卖水。这似乎与我的传统认知有些偏差，因为，在我看来，“水街”本就应该是卖水的，就如我家乡的“水巷”一样。说起家乡的“水巷”，我的脑海里便立刻出现了这样一幅画面：一条湿漉漉的青石板路，挑水人“哒哒”的脚步声，高家井、程公井光滑的井沿和井边浆洗衣物的“啪啪”声。
　　 漫步在水街，一切与“水”关联的事物，便映入了眼帘，钻进了耳鼓，镌刻在脑海里。
　　 水街拐角处的老戏台就与“水”有关。你看，两边回廊，中间拱卫着一个高高的戏台，戏台两边斤柱子上嵌着一副对联：昆高胡弹灯曲绕高梁，生未净旦丑功出梨园。戏台下面是一大片的木桌和竹木椅，散放在平地里。随着夜色的降临，听戏的人陆陆续续地来了，他们应该是老主顾了，三三两两，择个桌位，要上一壶茶，几碟瓜子，坐下慢慢喝，细细品，惬意聊。至于，戏台上在演什么，似手与他们无关。来这里听戏喝茶的，大多是上了岁数的人。属于大众消费类型，每桌每人15元，这个价格老年人基本上可以接受。
　　 而年轻人则更喜吹高端、雅致一些的场所，如瓦库茶吧、浣月茶屋、妙音阁、熙轩啤酒馆和新桃源咖啡之类。里面环境优雅，温馨浪漫，一丛翠竹，几许藤萝，更是凭添了几分素雅和古朴。在溪水一样舒缓的音乐中，与亲爱的她或他，喝着杯中物，品着眼中情，浸着时光的陈酿，迷醉彼此。
　　 水街临河而立，一字排开，肖家河上的拱桥，如弦月，似彩虹，连接着水街的两岸。特别有意思的是桥的名字，每一座桥都颇具意蕴。最东边的是“高升桥”，寓意踏上此桥，便能“步步高升”，十分吉祥。中间有座“通锦桥”，寓意“通往锦绣前程”，成都在古代蜀锦织造业极为发达，蜀锦与宋锦、壮锦齐名。当时，朝廷在成都设立了“锦官”，因此，成都又称“锦官城”。杜甫在《春夜喜雨》中写到：晓看红湿处，花重锦官城。还有一座“驷马桥”，源出汉赋大家司马相如。据说，司马相如初入长安，从成都升仙桥出发时，他在市门上题曰“不乘高车驷马，不过汝下”的句子，后来，他果然得到了朝廷赏识，乘高车驷马而归，于是“升仙桥”便易名为“驷马桥”。伫立桥上，除了欣赏流光溢彩的水街美景，更是能遐想盛唐文韵，岂不快哉。
　　 水街的尽头，“回澜塔”高高耸立，这是一座风水之塔，七级六面，镇于万里桥头。肖家河水在此东流，颇有韩愈“障百川以东流，回狂澜于既倒。”的意味。
　　 在这里，铁像寺与水街相安相生，一个远避红尘，一个远离喧嚣。但它们都像一泓清水，洗涤心灵，静化苍生。我从水街轻轻走过，月色满怀。