我们乘坐的大巴沿着当年的丝绸古道，从宝鸡出发，出天水，过陇西，然后折而向南，沿岷江逆流而上。经过一天的奔波，天黑之前，终于到达了宕昌县官鹅沟风景区。
　　 一、流水之韵
　　 第二天一早，我们就乘景区电瓶车直达官珠沟景区。远望，青山错落，古树参天，一朵朵白云盘桓在山顶，仿佛是山体不可分隔的依附。此时，我才真正理解了大诗人李白“日照香炉生紫烟”中“生”的妙处了。走进景区，一洼碧水翻腾着雪白的浪花嬉笑着、翻滚着向我们迎面走来，它是欢迎我们的使者吗？我的心中升腾起清凉的爽意。
　　 官珠沟，几步一潭，这些潭水如一串碧绿的珍珠，镶嵌在青山之间，给青山增加了无穷的妩媚。碧潭之上，一座悬索桥，摇摇晃晃呈现在了游人眼前。看，上面的人战战兢兢，如履薄冰般地一步步缓缓向前。更有几个调皮者故意制造出晃动，让整个悬索左摇右摆，人群一片惊呼，人们也在这惊呼中释放了自己日常的烦闷。
　　 按说，年届知天命的我，已经过了挑战身体的年龄，可既然来了，不亲自上悬索桥上走一遭，怎么能尽兴？下定决心，和同行的少年一起踏上了悬索。脚下是滔滔流水不停向前奔涌，我似乎感觉自己身体在后仰，悬索桥也在后移。闭眼稳定一下后，双手紧紧抓住两边的绳子，然后大胆迈出了一步、又一步。“好！回头！”听着后面同事的指令，我在悬索桥上一个转身，一张漂亮的留影永远留在了相机中。
　　 官珠沟，几丈一瀑，这些瀑布如一条条白练，悬挂在碧绿的山峰之间，让山峰充满了生机。那轻轻柔柔、细细滑落的是龙涎瀑，背后的山峰如一条巨龙，这瀑布就是巨龙打盹时流下的涎水。那自高处三叠而落的是琴韵瀑，层层跌落，声音高低有致。你听，叮叮咚咚，那悦耳的声音，如“大珠小珠”般飞溅入玉盘。山谷峭壁高处，一流泉姗姗流淌，委婉缱绻，似伯牙在演奏着一曲千古的“高山流水”。我自然不敢自诩钟子期，可以听懂这大自然的音律，然而，我又确实是陶醉在了青山绿水之中，同来的朋友们也被眼前的美景吸引了，纷纷拿起手机和相机，留影纪念。九叠瀑、虎口瀑、玉液琼浆瀑、官鹅天瀑……一路，飞瀑流泉数不胜数。行走间，一只漂亮的鸟儿在树丛的掩映下探出头，朝我们张望，一寸多长的身躯，娇小可爱，红色的毛，背部略微有斑纹，黄色的头冠，多么像一个美丽的公主呀！是的，它们就是秦岭西沿山脉中的公主，骄傲得连张照片都没留下，就匆匆钻入了丛林。
　　 两个小时的徒步，行走在清凉的峡谷之间，有流水飞禽为伴，与清山秀水为伍。我想，虽然没有到达鹅嫚沟，略有遗憾，但此处远离了红尘的喧闹，洗净了尘世的烦恼，足以不虚此行了。
　　
　　 二、红色之忆
　　 大巴车离开了宕昌，行驶在盘山公路上，行不多远，路旁一座巍峨的纪念碑耸立眼前，这是杨成武将军手书的著名的“腊子口纪念碑”。腊子口，长征雄关漫道中一处天险关隘，当年，蒋介石妄图将刚刚经过千难万险，翻越雪山、走过草地的红军消灭在这里。
　　 抚摸着眼前的碑基，望着碑体上鲜红的大字，我问自己：那是长征战士的鲜血凝成的吗？我忍不住自己飞扬的思绪，眼前似乎浮现出红军当年的险境：四面受敌。前方的腊子口，国民党鲁大昌部三个团正张着口袋等着红军前来送命；左有地方土司骑兵、右有胡宗南主力部队、后边是追赶而来的川军。我的耳畔仿佛又想起了“朵云寺”里毛泽东老人家铿锵有力的湖南口音：“打！”
　　 一声令下，红军战士奋勇向前。看，那个外号叫“云贵川”的小战士敏捷如猿猴，他凭借一把铁钩、一条绳索爬上了绝壁，然后放下绳索。迂回部队爬上了陡崖，神兵天降，打了敌人一个措手不及。六连组织的敢死队手拿大刀、长矛正在和敌人展开殊死搏斗。那边聂帅在腊子沟桥头久久徘徊，沉吟不语：关非不险，路非不难，若红军把关，谁人能克？
　　 腊子口一战，红军用极其微小的伤亡，完成了长征历史上以少胜多的一次重大胜利。
　　 伫立纪念碑前，我眺望一天前曾经路过的哈达铺方向，静默许久。当年，红军正是从脚下的这块土地，走向哈达铺，加足油，鼓足劲，一鼓作气走到了陕北。历史不会忘记，那条长约一千二百多米的街道，承载了红军加油站的辉煌；那个普通的“义和昌”药铺，曾留下了一代伟人的足迹；那座破败的关帝庙，曾经是红军指令的发布中心……后代不会忘记，哈达铺曾有一座邮政代办所，有一个苏维埃政府，还有一个游击队的司令部。历史同样也不会忘记，脚下这块红色的土地——腊子口。
　　 伫立纪念碑前，我仿佛听到红军北上的号角从此吹得更响，看到他们的步伐更坚定，目标更明确。
　　 “更喜岷山千里雪，三军过后尽开颜。”腊子口纪念碑下，吟诵毛泽东老人家的这句诗，更能深切体会到腊子口一战对红军长征胜利的至关重要。
　　 抬头，左手处的岷山，向我们展开了笑颜。
　　
　　 三、扎尕那之痛
　　 在岷山与迭山的山谷间，有一个神秘的地方，它的名字叫扎尕那。
　　 我们从迭部县城到达扎尕那的时候，是一个明媚的上午。湛蓝的天空，像清水洗过的宝石；洁白的云朵，像漂浮在山间的丝缕，那么轻盈，和人相距如此之近，让人恨不得伸手摘下一片，当做遮阳的纱巾。
　　 沿着木制的栈道盘曲上行，北部雄伟恢弘的盖山山顶的白色石灰岩越来越清晰，若不是山顶的白云掩盖，阳光照耀下几乎可以看清它的纹理。南边两座石峰拔地而起，势如两扇石门。站在高处，俯瞰整个村落，感觉村庄就在一个巨大的“石匣子”里。
　　 栈道转过一个弯，一片开阔的绿草地就呈现在了我们面前。瞬间，似乎视力的范围远远盛不下这无边的绿毯，那巨大的草地又如同一幅只用绿色渲染，而没有用墨色勾勒的巨幅画卷。绿草上面缀满了各色野花，让人无论看多久，都不会有单调的感觉。这可就是高山草原上美丽的格桑花？我俯下身，轻嗅这绿草与野花的芬芳，同伴们也久久在这里徘徊，不愿离去。
　　 草地的尽头是几十个白色的或圆形或方形的帐篷，走近些，整个藏民的生活就展现在我们面前了。一个背上背着箩筐的妇女，应该很年轻，虽然高原的紫外线掩盖了她的真实年龄，但从箩筐里不满百日的婴儿推测，她应该不满三十。妇女手里提着一个大奶桶，身后一个大约三岁的女孩也提着一个小奶桶。这对藏族母女的脸在高原烈日下蒸腾着热气，更加泛出红晕。妇女指了指我手里拎着的一串葡萄。我想，她一定是没见过这紫色圆溜溜的晶莹剔透东西，于是赶紧摘了几个，递给她身后的女孩。她双手合十，嘴里说着“好！好！”由于语言不同，她再也没有别的办法表达自己感激的心情了。
　　 那边帐篷里，有几个妇女在打糌粑，有一个妇女用简单的语言和我们交流：“带点，好吃，两块一袋，五块三袋。”
　　 绕过帐篷再往上走，是一片郁郁葱葱的松林。里面有淙淙的水声，松林一眼看不到边际。几个孩子从里面走出来，满头的汗水，每人背着一小捆松树枝。他们是暑假帮家里干活吗？我走上去和他们交流，可他们显然听不懂汉语，我的心颤抖了，他们中大的也不过十岁，小的只有六、七岁。他们那稚嫩、本该是背书包的双肩，却过早背起生活的重压，难道他们将来还要像父辈如此维持生活吗？
　　 人们都说扎尕那是最能解释海子诗歌里的场景，喂马、劈柴、面向蓝天，遍地花开……可此时，我的心却如此纠结着。是该让这块未曾开垦的处女地保留原状，还是让它尽快融入现代文明的行列呢？我想到了迟子建笔下《额尔古纳河右岸》鄂温克族原始文明的渐行渐远，想到香格里拉拉祜族的走婚，正在逐渐演变为程式化的表演。
　　 我现在为扎尕那土著居民的原始生活方式心痛，希望他们尽快融入人类社会向前发展的滚滚洪流之中，这个趋势无人可当；同时，我又在为从此再无“扎尕那”而心痛，以后游人看到的，将不再是原滋原味的“扎尕那”人的生活，是和拉祜族走婚一样的表演。
　　 三日的陇南行，带给我山之雄伟、水之流韵，留下了红色的记忆和沉重的思索。陇南，一块神奇而美丽的土地，我无悔来看你！