从碌曲到夏河县的一路上，我的脑海中一直氤氲着仓央嘉措的那首诗：“那一天，闭目在经殿香雾中，蓦然听见，你诵经中的真言；那一月，我摇动所有的经筒，不为超度，只为触摸你的指尖……”我心中明明知道，我们的目的地拉卜楞寺并不是仓央嘉措的学习和生活之地，可我无法控制自己的思绪。那个头戴黄色桃形僧帽、身穿黄色法衣，外披红色僧袍的形象总是浮现在我的脑际。他或远或近、或沉重或轻盈的身影，他或哀婉或轻叹的沉吟，时时撞击着我的心扉。
　　 我们到达拉卜楞寺的时候，是上午九点多，游人并不多，很快就买好了门票，跟着一位藏族导游进了寺院。
　　 从售票处到寺院正门，有一段很长的路。在正门附近，导游把我们交给了一位身穿红色僧衣的年轻僧人。他用流利但略显生硬的汉语给我们介绍着拉卜楞寺的历史：它是藏传佛教格鲁派六大寺院之一，有着一千三百多年的历史……也许是正赶上僧人早课时间的缘故，身着红色僧衣的僧众或独自、或三五结伴赶往大雄宝殿。从我们身旁走过时，他们有的回头给我们一个友好的微笑，有的不做任何表示。
　　 在回头的僧人中，我注意到了一个少年，大约十四、五岁的年龄，略微泛着红色的高原典型脸庞，他把僧袍遮盖在头上，以遮挡炽烈的高原紫外线。我不知他来自何方，不知道他的家族当初是怎样千挑万选，从众多孩子中选出这一个聪颖的孩童，更不知道他经历了寺院怎样的严格考核，才背负着家族振兴的希望，在这里一住多少年，学习技艺、学习禅宗。
　　 望着少年僧人的背影，仓央嘉措的少年形象又闯入了我的脑际。那年（1697年），十五岁的他被认定为五世达赖的转世灵童，远离了自己的亲人、远离了心上的卓玛，被送到拉萨的布达拉宫。从此，他接受的是最好的教育，受到的却是最大的限制。他名义上是“雪域的王”，心里向往的却是做“世间最美的情郎”。“世间安得双全法，不负如来不负卿”，一句诗，多少无奈。眼前这个穿红色僧袍的少年，自然不用受这些约束，我为他庆幸。
　　 不觉，大雄宝殿已在眼前，这是一座大屋顶的建筑，红色的墙壁，黄色的屋顶，全木廊柱结构，宏伟高大。这里有一百六十跟柱子，可供三千人举行佛事活动。我们从右侧检票口鱼贯而入，只见僧众已各自在自己的毡条坐垫上打坐，诵经之声喋喋不绝于耳。这里，无论年长还是年幼的僧人，都眼观鼻、鼻观口、口问心、目不斜视。大约是他们的虔诚感染了游客，人们轻轻从他们身边走过，用手势交流墙上唐卡或壁画的内容，唯恐自己的不慎，弄出一点声音，打扰了僧人的清修。
　　 宝殿的正殿供有释迦摩尼、宗喀巴大师和历世嘉木样的塑像，后殿内右侧供着鎏金弥勒佛铜像，整个大殿庄严而雄伟。穿越在大殿的香雾之中，我更喜欢它的另一个名字——闻思学院。年轻的僧众在这里听活佛讲经，研读佛典，知晓佛法，他们要用二十多年的时间达到“闻慧”，在“闻慧”的同时“思慧”和“修慧”。这一过程，正如儒家先“知”而后“行，最终找到内心的“良知”，达到“知行合一”。我顿悟了：无论藏传佛教还是儒家学派，其根本，都是要引导人们认识纷杂的世界，学会修身，只不过他们各自有自己认识世界和修身的渠道。
　　 从闻思学院出来，是一座白色的合离塔，圆锥型的尖顶，顶部金光闪闪，塔下有几个藏族男女绕着塔顺时循环针转动。我不知他们是在修来世，还是和仓央嘉措一样为了途中遇到自己的心上人。我们又到了藏医学院和几个佛殿，印象最深的要数一幅幅色彩鲜艳的酥油画了。这些酥油画是在室温达到零下二十摄氏度时，由寺院的六十个僧人十天之内共同完成的。画中的人物、花朵、动物看上去栩栩如生，制作工序却及其复杂。先用牛皮干出样子制屏，再用酥油堆在上面。调色师傅来了，他用冷水洗过手，把酥油中揉进各种矿物颜料。这些颜料没有一点人工色彩，都是来自大自然：红色的玛瑙、绿色的翡翠、白色的珍珠、蓝色的孔雀石……
　　 哦！拉卜楞寺，究竟深藏了多少未曾示人的奥秘？让我们久久徘徊在它殿宇中，不肯离去。
　　 从拉卜楞寺出来时，还不到正午，我们跟着藏民去走转经长廊。仓央嘉措当年摸遍转经筒“不为超度只为触摸你的指尖”，我们此行完全是为感受藏民的虔诚。
　　 第一次听说转经筒是在云南丽江的古道藏家，知道转经是藏传佛教的一种宗教活动。拉卜楞寺的转经筒围绕整个寺庙外围而设，共有一千七百多个。所有转经人都沿着顺时针方向行走、祈祷。祈祷之人须摒弃自身欲念，专心为他人祈福。
　　 当我们走到东边山脚的时候，就看到了真正的朝圣者。这是一位藏族大嫂，不，也许她的年龄并不比我大，常年的高原风掩盖了她的真实年龄，造就了她黑而红的脸庞，宽大的藏袍吞没了她的腰肢。她向前走一步，虔诚地下跪、合十、问心、匍匐、起身。再走一步，再重复以上动作……她的手上，用皮筋拴着两块比手掌略宽的木板，膝盖上是《还珠格格》中小燕子发明的“跪得容易”的棉垫。她的动作并没有因我们几个的旁观有丝毫的懈怠。我想，此刻她定然是全身心地沉浸在朝圣的神圣之中，沉浸在了为亲人的祈祷之中，做到了忘我。
　　 此处，我真正感受到了“五体投地”这个词语的本意，心无旁骛，虔心拜谒。我们都被“大嫂”感染了，转身，一心一意转动经廊的转经筒，向前走去。
　　 又走出几百米，只见天空飞过几只秃鹫，“天葬山”三个字立刻涌进了我的脑海。再往前没多远，东边的半山腰出现了几座特殊的建筑，看上去像一间间小房子。几只秃鹫在上面盘旋，这一定是拉卜楞寺的天葬山。虽然这里的天葬山没有郎木寺有名，但能亲眼目睹，总算弥补了去郎木寺没到天葬山的遗憾。
　　 第一次听说藏族的天葬的风俗，也是在丽江的古道藏家，一幅幅图画重现在我的脑际。人死后运到寺院的天葬山，先由天葬师把尸体进行肢解，然后让秃鹫啄食。藏民眼中的秃鹫，是可以引导人们进入天堂的神鹰。如果有的人活着的时候，犯下了不可饶恕的罪过，秃鹫就不会啄食他的尸体。这时，要由天葬师把肢解下的肉送入先自己口中嚼食，以引导秃鹫啄食。我虽然无法亲见天葬的神圣场面，也不敢违背藏胞的风俗，偷拍天葬山，但天葬师的敬业、忘我却深深镌刻在了我的脑海中。
　　 望着近在咫尺的天葬山和那些盘旋的秃鹫，惟愿每一个灵魂得以超度，每一位活着的神灵安然！
　　 转完一千七百多个转经筒，已过中午，我们几人便走进路旁的一个藏家风味餐馆，准备尝一尝当地的小吃。刚点完餐，邻桌的一位大哥凑过来问：“你们是山西人吗？”一听口音，我就有点“老乡见老乡，两眼泪汪汪”的感觉了。
　　 老乡来自山西五台山附近，长年漂泊在外，做和佛教相关的纪念品生意。他也是佛教徒，可谈起藏传佛教，一脸的敬佩。
　　 “这里很多人生活极其贫困，却非常虔诚。假如他们今天挣到了五元钱，绝对舍得把四元、甚至四元五角捐出来给寺里，只留下维持最低生活的部分。在藏区，无论走到哪里，最辉煌的建筑永远是寺院。在修建寺院时，那些穷苦匠人，即使面对黄金也丝毫不会动心……”听着老乡的介绍，我再一次感到了信仰的无尚力量。
　　 饭菜端上来了：鸡蛋炒木耳，鸡蛋是藏民自己养的土鸡下的，金黄而不带一丝鸡腥味；木耳是山上的野生菌，厚而脆，别有一番滋味。一杯藏式酸奶，状如豆腐脑，洁白细嫩，用吸管轻轻吸入口中，清凉而略微有点酒香。老板怕我们吃不惯酸奶的味道，又拿出白糖，让我们自己往里加。一盘藏包，咬开后顿时口舌生香，牦牛肉多且汁美。
　　 结账时，老板报出的价钱低得让我不敢相信自己的耳朵。“你放心，藏民不会多要一分钱，他们做的每一件事都要对得起心中的佛祖。”老乡见我疑惑，插话道。我再一次深深感受到了着藏民的淳朴和诚实：这里没有漫天要价，没有导游的提成，实实在在的饭菜价钱让伙伴们忍不住再一次为藏民点赞。
　　 大巴车缓缓驶离拉卜楞寺。这一去，我今生也许不会再来。闭目，脑海中还是缭绕的香雾，诵经的僧众；狭窄的山路，匍匐磕长头的信女。回首，斜晖中是金顶红墙的佛殿、耸峙的白塔、长长的转经廊。我虔诚地双手合十，举过头顶，再慢慢滑下，停在胸口，心中默念：愿甘南永昌，拉卜愣寺香火更旺，藏民安康！