正值初秋时节，京城暑气并未消除，我在位于北京东城美术馆后街小住一周。这里与著名的商业步行街王府井只隔着步行20多分钟的路程，周边还有景山、故宫博物院、五四大道、铜锣古巷等景区，属于北京古城所在地。由于白天忙于工作，沉于文牍，没有时间外出，无法看到阳光下的古京城。只是晚饭后，太阳快到下山的时候，才能出去走一走、转一转。不过，此时的我，正好可以助借此时刻，看看夕阳下的王府井、故宫、景山、护城河等富有京城古城元素的景点。此时，游人相对较好，景色更加别致，有着另一番别样的感受。
　　 来京城的当天傍晚，河北的同事袁泽华与我一同信步走在美术馆后街，往右一拐就走进了东城区张自忠路，原名叫铁狮子胡同，走着走着，一座王府式的小楼浮现在眼前，墙面上悬挂着两块扁牌，字迹有些模糊，借着黄昏余亮才看清是“段祺瑞执政府”所在地。
　　 这里原为清朝九贝子府，清康熙皇九子胤禟府邸，后改为和亲王府，清雍正第五子弘昼封和亲王之府邸，民国以后改成了北洋政府海军部所在地，1924年直奉战争结束后改为段祺瑞执政府。清代这里有三座府第，分别是：东为和亲王府，中为贝勒斐苏府，西为和敬公主府。解放后成了中国人民大学，学校在院里盖起三栋宿舍楼，“老段府”楼内的一部分也成了教工宿舍。解放后一些电影厂摄制组把此地当成了当外景地，拍摄了许多影视片，如《佩剑将军》和《南征北战》在这里取过景，《鄂尔多斯风暴》和《阳光灿烂的日子》等影片里，也有不少的镜头。由王府到执政府，由执政府变成影视基地，这样的变迁让人感觉时间真是一个魔幻镜，再神圣的地方也经不起它的磨砂。
　　 在段府大门东侧，有一块由共青团东城区委竖起的纪念碑，上面写着："三一八"惨案发生地。原来，鲁迅《纪念刘和珍君》提及的“三一八”惨案就发生在这里。时光一下子把我拉到1926年3月18日。那天，在中共北方区委的领导下，北京数千群众为抗议帝国主义的无理要求，前往执政府请愿，遭到段祺瑞执政府卫队的血腥屠杀，酿成这一惨案。我的脑子里马上浮现出那血腥的画面，想象着刘和珍君的惨状，如同那正在西下的如血残阳。解放后，原先大门两侧的东西辕门已拆除，门前的马路拓宽，楼房已改为人民大学校舍。当年曾被枪弹打出累累弹痕的大影壁，现在已被京津包子馆遮挡，时间将当年血雨腥风的痕迹冲刷的所剩无已，不过人们依然不会忘记曾经的历史。据当地居民讲，每年的3月18日，总会有人将几朵菊花轻轻摆放在纪念碑前，遥祭当年的英魂。
　　 第二天傍晚，我一个人走出七十六号小院，左拐后顺着马路直行，不到二十分钟的路程，就到了京城著名的王府井商业步行街。黄昏的街道，更是显示出历史的悠久，我想到的词就是传统、古朴，而又不失时尚、前卫。走在人来人往的街上，不时可以碰到各种肤色的人，操着各种方言俚语。看得出，这样的一条街，它包容了古老的商业文明，创立了许多中华老字号，闻名天下。
　　 这里吸收许多外来的西方文化，聚集了全球著名跨国公司的许多知名品牌；中外国家的领导人、大富豪经常光顾，奢侈消费品常有识货人，平民百姓、外地游客穿梭其间，喜欢逗留，可以买到居家过日子的各种普通商品；那些古老的商品，随着岁月更迭，已日见其沧桑，新潮的，追着时代的速度，愈秀出风采；这辉煌的历史年轮，它有足够的资格自豪；那一身的繁华光环，也让京城人有无限的信心与骄傲。
　　 其实，在辽、金时代，王府井只是一个不出名的村落，元代以后，人烟逐渐稠密，当时称之丁字街。明代，这里修起了10座王府，王府井也就初具规模，改称十王府街。清代废十王，改称王府街或王府大街。1915年，北洋政府绘制《北京四郊详图》时，把这条街划分为三段，其中南段因有一眼甜井，与王府合称，就成了现如今的“王府井大街”。
　　 边走边看，夜幕下的霓虹，把很有历史感的“北京饭店”照得透明。顺着门前往里走，各式商铺彼此相连，既有“瑞蚨祥”那样的百年老店，也有闻名全中国的“北京市百货大楼”。更有历史悠久的东安市场。据载，早在清朝光绪29年，清政府就将附近的商贩聚集在废弃不用的八旗兵练兵场，从而形成东安市场，也是王府井日后成为商业街的起点。现在重建的新东安市场当然不复旧时面貌，但是，在前辈文人的笔下，可以找到很多记忆，依然能看到老东安所汇聚的吉祥戏院、书店、餐馆、小贩的热闹景象。当年在东安市场的商铺如今虽然多半不在，但是仍然有些保留。如位于五楼的东来顺，地下一楼的老北京一条街、中华老字号一条街等。有些遗失了，但聪明的京城文化人，用塑像的形式，在新东安门前塑有唱戏、剃头、拉黄包车等，留下几许过往的底片。
　　 再往前走，就到了王府井大街的东方广场，这里完全仿照明、清的建筑风格设计，集中了一大批中华老字号名店。内联升、步瀛斋的鞋，盛锡福、马聚源的帽子，瑞蚨祥的丝绸，王麻子的剪刀，戴月轩的湖笔徽墨，汲古阁的古玩玉器，元长厚的茶叶，稻香春、桂香村、祥聚公的糕点，全聚德的烤鸭，六必居的酱菜和天福号的酱肉以及传统小吃和红螺果脯等，让人目不暇接。
　　 走在回来的路上，正好路过北京人民艺术剧院，也就是首都剧场。在灯光的映照下，显得高大。但与它平视，就是一幢平平正正的小楼，与我想像的高大形象差距较大。外面张贴着《玩家》的海报，有许多熟悉的演员名字。只是那六百九十八元一张的演出票价，是不是有人接受？是否有观众？不得而知。
　　 第三天傍晚，小袁与我一同来到景山公园，天色渐晚。一抹斜阳洒向故宫，点染着景山。站在景山脚下，我想象着这位明朝最后一位崇祯皇帝。他的本名叫朱由检，在明朝末年，面对李自成军队攻破北京城时的情景，他可能有过犹豫，但他又自觉有愧于祖先基业。我不知道当时的朱由检，是迈着怎样的步伐，自故宫后门，走过那长长的皇道，登上景山，将他那金贵的脖颈伸向用自己腰带做成的绳索，自尽于观妙亭下的歪脖槐树之上。夕阳没有告诉我！我只有沉思。如今，人们把崇祯自缢处设为人文景观。居景山东麓，这里原来真有一株向东倾斜的低矮老槐树，据说就是明崇祯朱由检自缢的地方。但究竟是否真的，无从考证。
　　 穿过马路，走到护城河边，对着斜阳，我与故宫站成四十五度角，举起手机，用逆光对着故宫、城墙、护城河等景物，拍摄了一张故宫夕照，我把它取名为“历史在这里拐弯”，发到了微信朋友圈，引来不少点赞与评论。当我回到宿舍，回放手机照片时，瞬间就有了一种历史的厚重感，夕阳下的故宫，经过倒映在护城河水影像衬托，显得高大威严，像是一位历史老人审视着这片曾经辉煌的宫殿，看着这来来往往的人群。
　　 围绕着护城河，我边走边想，那红墙之内，宫殿之外，曾经有多少悲欢离合，有多少难以言说的故事，又有多少血泪心酸？站在红墙之外，我审视着，望着那高高在红墙，昔日的红墙绿瓦，皇家圣地，成了今人追忆过去的地方，成了今日的旅游胜地。再看看红墙外面的风景，我不禁发出“红墙依旧在，何见帝王影”的感慨。墙上的满目疮痍，仿佛在诉说着明清王朝的衰败；大殿内的金碧辉煌，仿佛在诉说着明清王朝的昔日盛世。
　　 在京城的最后一个傍晚，我与小袁相约到南锣鼓巷。这是一条古老的胡同，位于北京中轴线东侧的交道口地区，北起鼓楼东大街，南至平安大街，与元大都同期建成。是北京最古老的街区之一，距今已有740多年的历史。因其地势中间高、南北低，如一驼背人，故名罗锅巷。到了清朝，乾隆十五年(1750年)绘制的《京城全图》改称南锣鼓巷。
　　 走在南锣鼓巷，人流熙熙攘攘，胡同里穿插有各种形制的府邸，多姿多彩的宅院，显得厚重深邃。从这些古典的建筑可以看出，这里的街街巷巷曾经挤满了达官显贵，王府豪庭。直到清王朝覆灭后，南锣鼓巷的繁华也跟着慢慢落幕。
　　 这里曾住着很多文化和政治名人。雨儿胡同十三号院曾住着中国画坛巨匠、国画大师齐白石。院中央还摆着大鱼缸。这里没有重新粉刷，透出老宅门的原汁原味。后圆恩寺胡同十三号曾是茅盾故居，是一座不大的两进四合院，很普通，不太起眼。在这个小院中度过了他最后七年的岁月。后院的卧室、起居室、书房等，还是按照先生生前的样子布置。后圆恩寺胡同7号是一座坐北朝南、中西合璧的建筑。原是清代庆亲王次子载旉(fū)的府邸，建筑为中西合璧式，既有四合院，又有西洋楼房，还有很大的花园。园中有西式拱形圆亭、喷泉，又有来自圆明园的刻石，同样是中西合璧。这所宅子也是几易其主，民国时曾卖给法国人，抗战胜利后，从1945年12月到1949年1月，这里成为蒋介石的行辕，蒋介石来北平即下榻于此。
　　 走在这样的胡同小道，感受着傍晚的京城凉爽气候，总觉得有种看不够、看不完、看了还想看的感觉。如果有时间，最好是在这里住个一年半载，体验古城平凡人的平凡生活，回到古代那种慢慢的日子。
　　 离开京城是第二天的上午。当我走出小院时，阳光烈照，白晃着眼，看着大街小巷熙熙攘攘的行人与车辆，不知道我们的古人是否会想到京城如今这样的模样，就如同我们不知道百年之后的京城一样。