阿兰•德波顿在《旅行的艺术》一书中说道：“如果生活的要义在于追求幸福，那么除却旅行，很少有别的行为能呈现这一追求过程中的热情和矛盾。”
　　 风停了，是一幅画。
　　 天亮了，是一首歌。
　　 风停了，天亮了，如此甚好。请卸下平日里所有的伪装，带上最简单的行李，带上最简单的自己，去一个陌生的城市，抛开过往烟云，寻找最初的自己；去一个未曾去过的地方，用心去感受异国他乡的风景和文化。如是，生活中的柴米油盐亦是诗，而远方不在那么遥远。
　　 风停了，天亮了，如此甚好。如果你已经厌倦了车水马龙的繁华世界，厌倦了往日的琐碎杂事，很久没有开心的笑过又不知为何，那么请你一路向西去喀什吧！
　　
　　 一
　　 我是凌晨六点到的喀什，“大哥”早已租了一辆车在车站等着，这未免让我有些受宠若惊。此时的天未破晓，老城依旧在酣睡，相信住在老城里的人儿也在做着属于自己的梦吧。这便又给这座边城增添了些许的宁静与安逸。
　　 喀什，喀什噶尔的简称，维吾尔语译为“宝石集中的地方”，古称疏勒。三面环山，南依昆仑山脉，西靠帕米尔高原，东望塔克拉玛干沙漠，天山横卧北部，是丝绸之路中国段内南北中三路在西端交汇的商阜重镇，也是中国对西方经济文化交流的交通枢纽与门户之地，乃历史上著名的“安西四镇”之一。物换星移，沧海桑田，时代发生了翻天覆地的变化，曾经的辉煌已被历史的长河湮灭，但亘古不变的是喀什这颗包容、开放的心，如远处的雪山一般永恒，依旧张开双臂迎接着世界各地的来客。
　　 宾馆离车站不远，离老城也不是很远，没几分钟便到。和“大哥”寒暄一阵后，透过窗户看到天已泛白，感觉时候不早，更难安自己那颗期许的心，开始收拾洗漱，退房，继而上街。喀什人的一天是从一碗羊杂汤，一个馕疙瘩开始的，犹如兰州人从一碗牛肉面开始自己的一天一样。我们也一样，找了一家自己感觉不错的店，各自一份，便吃了起来，说是羊杂汤，其实就是羊头肉之类的，并非像疆内的纯羊下水（心肝脾肺肚之类），肉多汤少量大，虽是饥肠辘辘，但一碗已足以。
　　 我是个路痴，确切的说是个城市的路痴。大城小城，只要进了便不辩东西南北。未到老城时我就做了许许多多的打算，比如踏寻追风筝的人的足迹，从南到北，从东到西踏遍它的每一条石砖堆砌路，吃遍所有的美食，看尽每一样民俗。可是真的看见了它，走近了它，思维便不再那么井然有序，只想随意的走走停停，无问东西。也许，在某一个长巷里，能邂逅到一段故事，有人也会对我说一句“Foryou,athousandtimesover（为你，千千万万遍）”。
　　 歌手赵雷唱过一首歌，就是因为多年以后，当他重返丽江面对过度开发，以致面目全非的丽江时给了他沉重的一击，曾今的乌托邦只能留在回忆里，他把遗憾留在了歌里：
　　 再也不会去丽江
　　 再也不会走那条路
　　 别问我丽江在何方
　　 是谁践踏着那颗安静的心脏
　　 ——《再也不去丽江》
　　 老城果然没有让我失望。作为一个旅游景点，商业化是在所难免的，但它并没有过多地粉饰，只是清一色的生土房，房门间依稀还带着旧时光的气息，让人不禁努力回想着它当年的繁华景象，而那些深浅不一的，纷繁交错的小巷依旧透露着人间烟火的味道。一个民族的传承，不会因为一些传统的改变而消亡，因为他们的核心文化在延续着，传统的弥足珍贵，但更应明白顺应时代，那才是更理智的选择。我想这就是老城屹立至今最好的解释。
　　 吾斯塘博依老茶馆可能很多人都对它不会很熟，但当给它换个名字时，相信去过喀什、没有去过喀什的人多多少少会对它有所耳闻，对，它就是百年老茶馆。我和“大哥”首先碰见的就是它。在父亲去世前，经常和他坐在一起喝家那边的罐罐茶，可以说是从小喝到大吧，所以现在对茶不是过于的钟情，但也从未弃而远之，于是上楼要了一壶，茶的种类很多，都带有西域特色的名字，也不是很贵，大多都是几十块钱一壶，至于我当时要的什么我是不记得了。
　　 我们没有坐在里屋，尽管里屋的大床看着挺舒服（感觉跟塔塔床差不多）。我们把位置选在了阳台，以便有更好的视觉来观察周遭。天气不是很好，但偶尔也会有阳光透过云层打下来，照在身上暖暖的，同时也唤醒了这座城，街道上的游客慢慢多了起来，居民的大门，店铺的门也都相继打开了，准备迎接他们的第一批客人。老城醒了，热闹了起来。
　　 听说每天来茶馆喝茶的人会很多，有些茶客甚至会赶上几十里的路来这里。他们要上一壶茶，在这里一坐就是一个晌午，任时光打磨。老茶馆的茶客来这里，家长里短是少不了的，但对于能歌善舞的，不，应该说是好歌好舞的新疆人来说，吹拉弹唱更是少不了的。茶未尽，手鼓已经敲起来了，冬不拉、热瓦普也弹起来了，好歌者唱起来了，好舞者也跳起来了，这就是新疆人，这就是喀什人。
　　 因为去的早，老茶馆的茶客还不是很多，吹拉弹唱什么的也就没有看上。老板给这不多的茶客上完茶后，也坐在那里吃起了茶。但是在这不多的茶客中细细观摩，你会发现许多维族人饮茶的习惯与讲究。来这里的茶客都自带着馕（茶馆对面就有一家，也比较出名，大多数茶客都会去那里买），他们习惯先将馕掰碎放在盘子里，然后再要上一壶茶，茶入茶碗，手拿碎馕，馕蘸茶水，随后入口，他们也会间接性的端起茶碗抿一小口。沏茶的茶壶很是精致漂亮，整个壶身上都烧制了带有民族风的花纹，而茶碗偏大不小，以便蘸馕，更无茶杯一说。
　　 每一座古老的城市都有其不一样的特点，都凝聚着先人们的智慧，喀什老城也不例外，它的主要街道几乎都通向艾提尕尔清真寺。从老茶馆出来，天气有所好转，“大哥”回去上班了，于是喀什老城便成了我一个人的，走走停停，没几分钟就到了艾提尕尔广场，广场很大，维族小孩在此嬉戏玩闹，长胡须的老爷爷都坐在广场周围的台阶上，板凳上休闲地晒着太阳，显的很是安然祥和，抬眼望，远处雪山皑皑，让人有种“采菊东篱下，悠然见南山”之感觉。在广场的边缘跟其它景区一样，某些讨生计，亦或是以此为养家糊口的人，在这里为游客准备了许多拍照的道具，比如骆驼，马，民族服饰什么的，我也没有多看就走开了。
　　
　　 二
　　 广场的西侧便是全国最大的清真寺之一，艾提尕尔清真寺。它是一座庭院式、极富伊斯兰特色的寺院，正面看去，一派的米黄色，大拱门的两侧是两座宣礼塔，两扇蓝色的大门上方悬挂着巨大的写有阿拉伯文清真言的牌匾，白色拱顶上升起三轮黄铜的新月，整体观之，拱门与塔楼呈现一种并不完全对称的美，弧形的造型柔和静美，肃穆而又壮丽。因为当天不是礼拜五也就没有碰见网上所说的盛大而又震撼的礼拜场面，本打算是进去看看的，但到了门口又却步了。细心想想，每一个民族，甚至是每一个人都有自己的宗教信仰，我也就不打扰了这块净土了，把里面的神秘留给我，任我去想象，把我脚上的尘世之土留在外面，只愿心里的诟病能在此化为乌有。
　　 穿过广场，来到清真寺的对面，寻得一通往老城正门的路，这条路也是新城与老成的交界处，一边是快速发展的现代化城市，车水马龙，未免有些嘈杂，一边是经历两千多年的风雨飘摇后，仍然完整的保留至今的老城，璀璨而厚重。沿路走去，从外面看着这座老城，心底里打量着它，眼前的一切无不让人感慨。两千多年后，时间并未减去老城及文明的非凡魅力，驼铃已远，丝路不在，但老城依旧。黯然高耸的老房子在像人们诉说丝路时代的荣光，老旧淳朴的城墙上印下千年古城的沧桑。
　　 原本我是奔着开城仪式去的，看看这座老城是以怎样的方式来迎接第一批客人的，但在老茶馆，清真寺还是没有把握好时间，未能如愿。等真正走进了老城，你会发现原来老城很小，小的你在几个小时就能转完；老城也很大，大到你几个小时连一条巷子你都转不完。
　　 老城核心区的居民群体是世界上最大的生土建筑群之一，也是中国唯一的以伊斯兰文化为特色的迷宫式城市街区。老城区街巷纵横交错，布局灵活多变，居民大多为土木，砖木结构，不少传统民居已有上百年的历史。其实现在我们所看到的老城是在2009年开始经过不断改造过的，说是改造，其实只是在原有的基础上进行了加固，所以仍然留存着那种原有的，融合了汉唐，古罗马遗风和维吾尔族现代生活的特点。
　　 老城的城门口设有售票点，但是无需购票，可直接进入。老城不会直通通的刺激你的眼球，想读懂它就一定要用品的方式。若没有一段细腻的心思，带一点怀旧的情志，那么老城不过是一处乏味的旧城。
　　 老城的主干街道两旁基本上都是以买手工艺品、丝织品、土陶艺品等的商店为主，但也有民居。你可以好好的观赏。这里的老板都特别的好客，不管你买与不买，只要你进店，都会热情的招待，给你介绍，让你试穿试戴，有的还会主动地和你合影，有的会主动地教你弹奏他们的民族乐器。我知道他们的目的，但他们给你的感觉与其他地方的是明显不同的。尽管如此，但是建议如果不买东西，尽量避免打问价格，讨价还价，这是相互的尊重，也会避免出现尴尬的场面。
　　 民居屋舍也是很耐人寻味的。一般人家都是两到三层土木结构的小楼，从小楼的层数你可以看出这家有几代人。因为老城区的居民有一个传统习俗，就是家里每填一代人，会加盖一层房，或是向外侧延伸一间，所以老城的房屋高低不一，有的横跨街道，似是门廊。居民们看似很喜欢养花，每家的窗台上，门前都放满了各色的盆景，鲜花，与房门，廊柱，挑檐上的花饰木雕交相辉映，让你应接不暇。
　　 在老城徜徉一段时间后，你会发现老城区的巷道更是凝结了先人们的智慧。巷道东转西折，南弯北错，短则几步便到尽头，长则一眼望不见底。有时你会迷路，但是无关紧要，看脚下的石砖就行，它可以带你走出老城。经当地人的介绍，延箭头状堆砌的砖走，就可以走出老城，而另为一种平行的砖则通向死胡同，这也是当地人的一种暗语。老成的有些居民是可以允许游客进入的，但是你得懂得什么样的可以进入，什么样的不可以。一般如若两扇门都打开，代表男主人在家，只单独开着一扇门，代表只有女主人在家，若是大门前挂了布帘，则代表家中正有客人来访。
　　
　　 三
　　 晃悠完老城，正准备前往高台民居，但碰到一民警说因危房太多，现在不许游客进入，于是便改道去了香妃墓。去香妃墓很方便，从老城出来，走到对面的马路就有通往香妃墓的公交车。刚上车，就有几个维族小弟弟和小妹妹给我让座，一句叔叔叫的我心里百感交集，我有那么老么。我没有让他们起来，很快就和他们打成一片，给他们讲着外面的世界，我的故事，他们也在用他们不太标准的普通话给我介绍这他们心中的这座城市。往往在你享受某一事的时候，时间也是过的最快的时候，二十分钟左右的路程一会就到了，说声再见，继续我的行程。
　　 看过还珠格格的人，相必对香妃不是很陌生吧。香妃墓并非香妃之墓，它是香妃家族，也就是伊斯兰教白山派首领阿帕克霍加及其家族的墓地。只因乾隆香妃名气太大，知道的人多，后来渐渐地取代了原名。去这种地方最好有导游，光看是看不懂的。当时我还是使了我一贯的“没脸”做法，蹭别人的导游。
　　 香妃墓景区由门楼、小礼拜寺、大礼拜寺、讲经堂，主墓室五部分组成。建筑恢宏漂亮，带有非常浓厚的伊斯兰教风格，最漂亮的莫过于主墓室，它也是全疆最大的穹顶式建筑，穹顶旁还有漂亮的邦克楼。四楼一拱搭配上面铁柱高擎的五弯新月，是整个主墓室显得格外庄严峻拔，主墓室的四周墙壁从上到下全都用绿色琉璃转贴面，上面绘有彩色图式与阿拉伯文古兰经警句，据导游介绍，这些琉璃转已有三百多年的历史，但时至今日依然光洁精美，仍是烧制界的一个谜团。
　　 听完精彩传奇的故事，看完极富特色的建筑，原路返回，算算时间也该到办理边防通行证的时候了（前往塔什库尔干县是要边防通行证的）。办理证件也是几经周折，首先我按火车上川姐给我的图文指示去的是天山东路喀什地区边防支队（自以为国庆假期，非工作日），结果白跑一趟，工作人员让我去喀什市天南路科技广场行政大厅去办理，等到了那里还是找不到办理处，找来找去原来藏在大楼的背后，于是赶紧通知一起拼车的小伙伴一起过来办理。办理证件也快，只需要身份证就行。来到喀什租车也不用到处乱跑，这里就有很多的司机等你。我们几个经商量，讨价还价后与一师傅达成了协议。
　　
　　 四
　　 老城的夜景和夜市也是你一生中不能错过的。办理完通行证径直来到老城，大家已是饥肠辘辘，那能在等到夜市开，在老城随便找了一家面馆，各自要了一份自己喜欢的口味的拌面，几十个羊肉串开始填肚。喀什这边的羊肉串在烤制时不放其他佐料，只需一点盐，所以保留了羊肉特有的风味，口感细腻纯正。吃完出来，老城已是华灯初上，站在门口等其他几个伙伴的时候，门口准备做抓饭的维族老爷爷看见我在看他，以为我要什么，顺手切了半截去了皮的胡萝卜递过来让我尝尝，这也是意外之外，我也没有推脱，像兔子一样的啃了起来。
　　 喀什的夜市正可谓吃货的天堂。我不是吃货这里也就不一一介绍了。
　　 我把白天的时间交给了喀什，那么晚上的时间我准备留给老城。狂玩夜市，伙伴们都回一起预定好的房间休息了，而我走进了万家灯火。如果让我选择，白天或是夜晚的老城，我更偏爱后者。白天的老城多了一些嘈杂，而夜晚的老城在清静之余更显一些神秘，只要你去用心倾听，他会像一位老者给你细说古往今来。老城的居民通常会在早晨或是晚上用水冲洗街道，路灯与万家灯火映在水面上，好似江南水乡，让你留而忘返。老城的城门处到了晚上更是摄影师们的取材地，不少摄影师都会聚集在这里，用相机绘出他们心中的老城夜景。
　　 我也不例外，听完老城居民的人间细语后，便来到了这里，一轮圆月正挂在城门上，老城的城墙更是金碧辉煌，与新城的流光溢彩相比，老城更是耀眼与厚重，让人不得惊叹，好一颗祖国边陲的明珠。