一
　　 烟墩角在黄海一隅。很小，地图上根本就不能显示出她的位置名称，但她很精致，精致得让人踏足其间会感觉自己被放在袖珍之中，不想走出来。
　　 这里是天鹅的天堂，观鹅的车流络绎不绝，顺着醒目的路标驱车便到。半个烟墩山昂着头伸进黄海，呈渴饮状，却总是不肯低下头来喝一口黄海水，而是半围了一个静谧的海湾。沿岸原本是犬牙参差，如今被山石砌成了齐整的陡岸。海湾呈一个半圆，仿佛是一颗心形。放眼望去，让人觉得是烟墩角村民把一颗心掏出来永久地安放在了这里，湛蓝的海水跌宕起伏，就像心脏在跳动，一跳就是成百上千年，跃动而不息。
　　 世上风景有因山因水而名，这里却是因美丽的大天鹅年年光顾而负盛名。在胶东半岛，有三处天鹅栖息的水域，一在烟墩角正北方向，约十几里，一片泻湖，人称“天鹅湖”；一在烟墩角西南，现已被市区包围，名“樱花湖”。荣成人常说，荣成最有品味。这“品”字应该指的是大致呈“品”字状的天鹅栖息湖吧。这烟墩角的心湖，是每年最早迎来天鹅归栖的水域，据说，每年金秋九月中就有天鹅耐不住渴望而到访，再也不走了，几乎要待上半年之久。从地理形势上说，这里的海湾之水就像温软的躺床，但村民宁愿承认，这心湖的温度和他们的热情才是天鹅的向往。我想，人与人的相处要的是心心相印，人与动物的相谐，也离不开以心相许，故我相信村民的说法绝不仅仅是一个浪漫，更不是矫情，也不能说是诗意的自诩和标榜。就不能允许对此说有什么腹诽之意。
　　
　　 二
　　 心湖之水碧蓝无杂，连天上的蓝云游到这里都变得无影无踪，仿佛是跌进了百慕大。心湖之蓝最喜容纳白色，秋风驾来的白云跃山翻岭，卷在心湖之上，宛如静云沉璧了。若不是距岸三里之遥的烟墩港里野泊的扁舟提醒，真让人猜不出这云朵投海到底去了哪里，是蓝色融化了纯白，我觉得有些可惜了。
　　 最动人的洁白不是云，而是天鹅。我去看时，约有六七百只天鹅成为第一批来访者，如果不是浅滩上布满了大大小小的黑色礁石，还真的分不出是云映水还是鹅簇拥。鹅被投影于水中的白云也弄得神情恍惚了，举颈侧目呆呆地看，也许这也是天鹅最好的感觉状态，天鹅也喜欢发呆，也许是以为又有同伴驾云而来，她们在期盼……
　　 天色将晚了，如枣一般红润的夕阳，就像一枚熟透了的柿子，软软地挂在了村西那片高高的杨树林上，似乎舍不得马上醉落，将最后一抹灿黄的夕晖斜洒在了心湖的水面上，却无法将整片碧蓝涂染成金黄，只能在东西方向上撒开一道水的裂口，将金黄泼洒在上面。也好，轻漾的水波似乎也变得多情了，用夕阳的晚照来感动自己，泛着耀眼的波纹，仿佛是太阳来点燃一道五彩的花浪。天鹅也被这绝美的景色弄得无心去啄食那些游人投下的玉米粒了，几只上当的天鹅干脆举翅振飞，翩翩缓落于花浪之上，可不知花浪岂是可以饱腹的啊！其实，我的理解可能太偏狭了，天鹅也许也不完全就是为了几粒玉米而仰首待哺，她们的精神意境往往不能用最现实的眼光来关照。正如我们投身于心湖之畔赏景，需要的不仅仅是一饱眼福，还有最美最浪漫的生活情调吧！
　　 也不能光靠浪漫去生活，我想把天鹅召唤回来。岸上的人家门前摆着一袋袋玉米粒，五元钱一袋，我买一包，努力向花浪涌动之处抛撒，可身在花浪之上的天鹅并不为之所动，甚至连伸颈摆头的也没有，神情如此专注，仿佛是孩子们在紧张地进行期中期末考试，来不得分神。一村民告诉我说，在大天鹅保护区，每年要投食上万斤的谷物，天鹅并不缺食。他也有些失望，他卖“鹅食”的生意并不好，他举着买“鹅食”的许可证有些黯然。
　　 我是在三年自然灾害时期出生的人，骨子里对食物的珍惜常常与生命挂钩。时代变迁了，我们不再为几粒米而斤斤计较了，投食于天鹅再多也不会吝啬，我们有资格有能力来为这群不速之客奉上最精美的餐饮，甚至是饕餮大餐。我们也想用自己的浪漫来与天鹅的美艳做一个互动，可这个机会难得了。
　　
　　 三
　　 心湖的色彩也爬上了烟墩山了。就像一首曲子，碧蓝，洁白，灿黄，都变成了颤动的音符了，婉转漫延，借着款款的秋风冲上了山坡，立于山巅。山上的松柏成了翡翠般的点缀，是镶嵌在杂色里的绿宝石。一簇簇的褐黄色，渲染着秋的氛围，似乎不仅仅是为了告白季节。山半腰以下的苇花绵绵地随风，款款而不急躁，宛若一面面巨大的绸缎在款动。淡褐色与苍白色交相波动，宛如不同底色的织锦呈现不同的纹络。从岩石下方窜出一片红枫，热烈而多情，仿佛欲点燃漫山的衰草。再变换一下视觉，岩石从树隙里闪出，仿佛这些死沉的石头也顿时灵活了起来，也许是被这些枫火点燃了。夕阳把金色涂抹在岩石上，染得红润而透亮，半天空的色彩倾泼下来，倾倒在酽酽的海水里，海水柔媚得不成样子了，似乎有些瘫软了。人站在岩石上，也被红润包围着，无论是男人还是女人，都统统成了水做的人，颜色太浓，不由得你不沉醉了。
　　 我曾想，当年这座山名为“烟墩”，袅袅的烽烟从山顶升起，也是被这红枫点燃的吧，可在那严阵以待外患的时刻，怎么会有如此浪漫的联想与情怀呢，如此的美景只能在今天才可泛出让人无限联想的浪漫意境。
　　 在心湖半圆的海岸上走着，秋天的咸风调皮地吹着发，掀动着风衣，但不寒。闲散地铺排着的青石板，在海浪声下显得并非生硬，而显得十分绵软了。十分不规则的青石板，任意随型随性地间插在一起，仿佛是阳光透过树叶洒下的斑驳疏影。走在这里，没有江南民居之间逼仄的青石板路的深厚凝重之音，可这里有的是壮怀与澎湃的快感。大概那里的青石板路边的民居间已经和韵成一首千年古乐，音符都潜藏在了石板的缝隙里，亦或是行人的脚步就是弹琴的葱白玉指，追索的是韵味不同，心动的滋味也就不一样了。而在心湖的岸上，雄壮激越的浪之声掩盖了所有的喧闹与聒噪，青石板路的韵味像什么？仿佛是一道道几何题图，多少意象与美妙需要我们动用数理逻辑来缜密求解，可浪声容不得你沉静下来。又仿佛是天上的白云一旦投落在了岸上，马上变幻成了魔术，瞬间成了不可捉摸的魔方，或者就是小孩子玩腻了积木。莫说我这些瞬间得来的意象和感觉很离谱，也很荒谬，其实，大美的意境，往往都是于无弦处听得古琴声，于无水处得无边的清音。而此时，应该是在湲湲的软浪轻拂石岸时的禅音的魔变，变成了可以任人遐想的石之趣了。
　　 这里的色彩是最讲究艺术的。绝不因建筑所用的是石材而将就而随意。石板路一侧是参差的民居，并不按齐整划一的直线排列，从西到东，找不到任何一模一样的民居建筑，且高低不一，想必当初是因势而建成，随心所欲。所谓描摹民居的“青砖红瓦”、“石墙黛顶”、“粉墙黛瓦”这样的形容词，在这里都很不准确，显得词不达意。任何诗意的字眼给这些民居都显得很蹩脚，这里的墙壁无需粉饰，粉饰是无端地破坏。任何一堵墙壁都保持着古拙而艺术的原色调，仿佛是打开了石之心扉，虽不语，却似在于人对语，心中在问：多少万年前的彩石哟，如此珍贵！其实，你的想象力太局促了，是五亿年前的花斑彩石拿来砌墙的，据说是女娲补天时遗落下来的，真正的美都是令人大胆遐猜与无边揣度的。
　　 唯一可以找到规律的是，窗台之下均是以花斑彩石为背景的，之上则全是古旧的青砖砌成。那些花斑彩石的底色呈暗黄色调，石上是清晰的蜂巢状图案，或浑圆如粗木的年轮，或椭圆似绣鞋之形状。石上的铁质因风雨凋蚀而恣肆漫流，仿佛是一幅饱满的油画。我驻足观而思，不由得赞叹起来，烟墩角村民应该个个都是画家的眼光，那些瓦工就是了不起的画家。可这里的村民大部分都是以出海捕鱼为生的渔家汉子，大海本来就是波澜壮阔的画卷，莫非经年累月浪迹于苍茫的大海之上，不仅仅是捕获了鱼类海产，也启迪了他们骨子里的灵感美感，而把他们的生活情调和追美审美凝固在家园的墙壁上，一切都来得那么自然。过路的几个村民看我如醉如痴地欣赏着，也都张着嘴看着我笑，那笑容质朴得一如这海岸上的青石板，一如这墙壁上的彩石。
　　
　　 四
　　 最富色彩的当属这里的海草房。放眼望去，村落房舍上一片瓦也不见。厚实而别具温暖之色的海草房，一下子把人带到了远古一般。我知道，这些海草房存世少则半个世纪，多的已达一二百年，草身不坏，就像一个传说。所有的海草房都难以精确判断其年月，海草泛着苍老的灰白色，稍新的海草还有明显的斑点，过几年都变得一样苍老。尽管这里的色彩并不鲜艳夺目，浪漫可人，却最耐久温暖。一幢海草房，就是不加修缮，也可以陪伴三四代人，耐得岁月，经得时光。
　　 我常想，岁月何以对海草房如此眷顾而不舍撕掉她秀美的发？或许这是一个难以解释的现象，但有一点可以证明，千百年来，依海而居的人们总是会发现大海会给他们带来什么，这就是海边人的眼光，我深深敬佩第一个把海草搬到屋顶的人！是谁呵护了这片海，谁就会得到大海的不吝赐予。我听说，这种经世而不腐的海草只剩下烟墩角和东楮岛两处浅海还有生长，每年随着较大的潮汐与风浪而被推到岸边，风过浪去，人们可以带着海具到海边收集。生活的色彩不一定艳丽无比，但一定是最温暖的，包括那些渔人对海的潮汐舶来的东西都要温暖以待。
　　 温暖而怀旧的色彩还属于陈放在院内屋前的古船，这里不喜欢故意做旧，但对旧有的东西格外珍惜，奉若先人祖上一般。所谓古董古玩的做旧在于惑人之眼，追求的是金钱的价值；而这里的古船，油漆早就脱落了，纯粹的木色裸露着清晰的木纹，粗糙的船桨随意搭在木船上面，那些用过的老旧渔网散乱地堆在旁边，好像下一个风平浪静的时候，他们的主人随时要准确出海。也许是渔民刚刚出海而归，还来不及收拢这些渔具。我想，这样随意而闲散的状态应该也是村民的日常生活状态吧。几个渔民模样的村民，看见了他们古铜色的脸便知是涂了沧桑之色已久了。他们在一个石桌上置一把粗糙的紫砂壶，周围放几个大茶杯，自顾喝茶。如此的闲情逸致绝不亚于都市里的茶舍茶居，他们不在乎是屋内还是露天，要的是感受生活给他们的赏赐，抓紧了片刻，说笑吃茶，想必他们的生活也如这茶一样滋润而芬芳，随性而不造作。他们的茶杯里泛着的是最醇厚的生活颜色，他们的心中留住的是享受简单生活的快乐。在这里，最寻常的场景，都有可能成为艺术，只是没有人去总结创作，那样就虚假了，真的让人不能不赞叹啊！最朴素的底色是生活本身，里面饱含着的是优雅与精致，我们常常忽略了这些，可能是因为表现形式是粗糙了些，不符合某些人过于挑剔的口味吧。
　　 这里的民居客舍不下百家，农家乐渔家乐也不下百家。各式的“蜗居”任客人挑选，想睡个热炕头的，想找一个一家三口小房间的，想觅一处可以面海写诗作文的，想临窗画海之魂的，所有的想法都可以马上找一个栖身的寄托。看那些海草房的名字，好听的让人马上想进去躺在屋里睡一觉，什么“暖鹅客栈”、“岸上人家”、“听涛旅店”，就看你想享受什么样的情调了。吃的，且不说，你可随便走进一家，就大快朵颐，海鲜的颜色也足可大饱眼福。赭红的扇贝，白嫩的扇贝肉丁，绛紫色的近海鱼，黢黑的海参，淡黄的鲍鱼，黝黑的海带，青绿的海菜……若要享受食之味，就先睹食之色，色是口欲的名片，正所谓“色”“味”一齐入眼入鼻。烤鱼，烤肉，烤蔬菜，什么都可以烤着吃。吃的人多是那些年轻的男女，满岸的流金红粉，仿佛漫天空的云彩掉落下来， 浅海的水也浓酽了，似乎这些食客专为给海水上色的，浓妆艳抹，海水也成了变形的丽人，眼波处，都是风情画意。
　　 这里还有一种颜色也足以让人大饱眼福，羡慕顿足。走遍村落，门楣上、街门旁，挂着太多的各地摄影协会的牌匾，不下于百八十家，匾额都一律金色，光线交织，特别上眼。日光总是光顾四方的牌匾，发出富贵的光色，顺着村街去看，金黄的光柱若隐若现，又是渔村一景，既是风景，更是生活的常态。看名字，天南海北的，连西北大漠的摄影人也来了，花几个钱租下一间民舍，可存放器材，也可作为观光的落脚地，食宿由渔家提供，方便得一如居家。天鹅来了，每日都看见在石岸上一排摄影队伍，那些典雅颜色的摄影机照相机，就像架起了的长枪短炮，我数一数，不少于百架，当年这里曾经也安放着土气怪样的土炮，如今被这些价值不菲的佳能、尼康、索尼、富士、宾得、理光等取代了。那些摄影人早就调好了镜头，对好了焦距，一齐对准了心湖里的主角——天鹅，或等交颈相戏，或待振翅欲飞，或专注埋头入海啄鱼的瞬间，或静候一齐举颈寻声之际……只听得快门咔嚓咔嚓轮番响起，惹得那些天鹅都惊慌地看。更有些怀旧情绪强烈的摄影家，为了追求老照片的艺术效果而拿着落后于时代的镁光灯，放出一阵阵烟雾，格外增添了生动的怀旧色彩，惹得游人驻足围观。