太平峪内的万花山云际寺，离上次去也快两年了，时间久了不去还是想的。想去的重要原因是我喜欢云际寺里风月楼上的两幅对联。其实那两幅对联我都有照片，内容也能背得出来。但是，觉得身临其境，才能更体会其联的意义。其次是云际寺的建筑风格也是我喜欢的。它不像是寺院，更像是大户人家的一座山中老宅。况且，风月楼还与唐王李世民有关。而我对秦岭山中与唐王有关的遗迹都很向往。这就是我每年都想再去爬山的原因。因此，最近一直找机会前往。
　　 这一周末总算时机到了，与好友两车五人自驾前往。
　　 今天一路顺畅到达太平峪，在万花山景区外农家乐停好车后，一时间有些不辩其正确了。我六月间还来过这里，当时是要去朝阳洞爬山，可现在看上去很陌生。于是上去问老乡，老乡说：万花山就是从这里上。看上去和上次不同，是在近期的秦岭保卫战中，拆除了这里的违章建筑。
　　 闻此言心中大喜，这场秦岭保卫战很得人心。过去这里农家乐林立，连片的红尊鱼池，现在一个鱼池也没有看到了，山有山样了。
　　 两年没来万花山了，过去在景区进山口的山上，放置的那块巨大的木刻景区详情简介也不见了，取而代之的是一块塑胶布，展示的内容也不全了，还被一条卖蜂蜜广告布拦腰挡住了大半部。过去来时看到的那些很有意境，通向景区的仿古青砖路和石阶上，也脏乱得不成样子，表明这里很久没有打理了。我推测是从今年开始不收门票的缘故吧。如果是这样还不如再继续卖票吧，十块钱(或许是五块钱)的门票就可以再与其名气相当，也算是好事。
　　 我之所以记不得过去的门票钱是多少，是因为我们爬山不走景区，从一边的荒山上去，今天也是如此。
　　 今天的天气太暖和了，真是太阳当头照。迎着太阳爬了十来分钟就汗流浃背，只好把能脱的都脱了，我把裤腿也挽到了膝盖上，搞得大冬天个个穿得如夏天一样。
　　 两个小帅哥只爬山不拍照，离爬山爱拍照的我们三人远得都看不见了。
　　 两个小时后到了半山腰上的象山寺。也不知道是前几次转向了还是这一次转向了，竟然发现与之前来时不太一样了。也许是前几次来穿越时要么雾浓得能见度太差，要么就是人太多，都争着拍照，匆匆忙忙地无法在此多停留，细欣赏，导致留下的印象不深吧。
　　 今天难得天空晴朗能见度好，就可以一览象山寺全貌。首先看到寺后面一棵古松的粗壮树根盘根错节地裸露着，树径两个成年人都搂抱不住，树干笔直，树高参天，枝繁叶茂，叶子油绿，树皮油亮光滑泛着青辉，一派昂扬景象。这些年在山中见的古松多了，可这样壮观高大、生机勃勃的古松还是第一次见，看年头也有千年之久。真是令人叹为观止！我和同伴异口同声地说：“这才是中华松，象征我们的国家博大精深，生机盎然，屹立在世界之林！”
　　 走进寺内，发现今天的象山寺与几年前也不同了。那时这些石头垒起的寺庙，墙倒庙塌。现在竟是一排房子，还有一位女出家人。她告诉我们这些房子数次整修，石头却都是明朝的。还给我们讲解周围群山的名称，可惜我们惠根不够，终是没有搞明白和看出来，山峦之间哪是莲心，哪是荷池，哪是龙头龙尾。不过，说龙头就是云际寺所在的山顶，这个倒是真的像。在象山寺看云际寺的山顶，确实高高在上。
　　 尼师讲得如同云里雾里，我们只好到那块晒经石上拍照。难得今天没有人和我们争地盘。我们就摆拍起来了，高兴得把能想到的动作都拿出来了。我们为什么这么开心，是此处几乎是360度无障碍观景，一览远山近景。再者，就是该处是一座山顶巨石，一面就是峭壁悬崖。山顶石头表面千年来地风化和人们在此活动，已平坦地没有了棱角。上面有一个凿刻的四方形蓄水池，同样没有了棱角，正在讲述着象山寺的历史和传说。在这些历史中就有关于两位唐王李世民和李渊数次经过此地。
　　 也许那时还没有建造象山寺，但是，这里是通往云际寺的必经之处。那么，说不定两位唐王也在晒经石上休息过。想到这里后，我们在此的玩兴就小了，望着云际寺的山头，急迫地向其奔去。那里才是两位唐王来万花山的地方。也是我们的向往之地。
　　 一阵急行，来到了通向云际寺的云梯前。“云梯”是依峭壁凿成，直达山顶，接着云端。云梯陡峭得上爬时近乎是头挨着石阶。因为太危险，自古至今两边都有铁索链，必须抓牢后上爬。
　　 其实在石梯的左边不远处，有一条沿山坡通向云际寺的小路，相对平缓好走。可我每次来都是从梯子上心惊胆颤地爬上去。我之所以这样，并不是喜欢挑战。而是因这石阶上两位唐王都攀登过，我才如此这般地重复。
　　 从我五年前第一次来，看到石阶边沿被风化成了“鹅卵石”状，我就相信景区门口简介上写的两位唐王多次到云际寺是真实的。否则，为这并不大的山中小庙，修凿出如此宽大的石阶就有些不可能了。准确讲我攀登陡峭的石梯，就是为踏在唐王的脚痕，领略唐王的神采。因此，我一次次地来，每次都是兴冲冲地攀上去。
　　 不过，今天攀陡峭的石阶困难加剧了。我们穿的登山鞋，本来在窄窄残存的石阶上就只能侧放着踩不实。现在上面有积雪，很湿滑。因此，必须得小心翼翼地调整，尽可能地抓紧。这时候大家都是屏住呼吸，然后抓住两边的铁索，集中精力攀登，铁索链清脆的咣铛声格外响亮。
　　 同伴说：“上华山也没有觉得有这么艰险呀。”可见有多么地陡峭。
　　 爬上石梯后，看到在蓝天白云下，山顶上那平坦的“练兵场”上面坐满了人，饭菜飘香，到处都是正在做饭的爬山人。这一幕热闹的场景，突然闯入眼帘时让我们惊诧了，一时间有些恍惚。几秒钟后才反应过来，喃喃自语地说：真像是遗失的部落一样。
　　 还有就是好奇他们户外队来得这么早，我们一路上都没有听到也没有发现前面还有这么一大批人。因此，爬上石梯子后一下子看到山顶上这么多人，真的有误入部落之感。他们晒着太阳做着饭，聊着天。还有一位上了年纪的男士，声情并茂地唱着陕北《信天游》，其乐融融的热闹场景，一下子就感染了我们。
　　 于是，我们穿过大平台，在连接云际寺的台阶上也秀了起来。照片中我们个个都是欢天喜地的样子。而那已经风化剥落成馒头样的石阶，也成了我们的秀台了，两位同伴爬在石阶上拍照的身姿太帅了。
　　 另外，把本是宽大的石阶经年剥落得快没有了，印证了“海枯石烂”，讲述着岁月的痕迹，告诉我们两位唐王到此的时光离我们有多久，久得为他们专凿的石阶都快消蚀尽了。
　　 我终归是位俗人，可能正是因为此，知道云际寺的历史后就喜欢上了这里。我想，这“喜欢”更多是来自这见证两位唐王来此标记的存在。因此，每次来我都会开心地趴在这十六级残阶上，有图有真相地留下我再次到来的喜悦。“趴”在石阶上除了好玩外，还有就是无法正常走下去。那石阶有些位置剥落仅存有拳宽的圆条状，但不光滑，是粗麻石。每次坐着往下溜滑时，都会调侃说裤子要磨破了。也好奇风吹雨淋能风化掉石层，却没有把其打磨得光洁照人。如岁月把人变老一样。也是在告诉我们要珍惜岁月，珍惜当下。
　　 云际寺的石墙青瓦四合院我是最喜欢的。第一次来爬上山顶，走过大平台，突然看到这座四合院后，我就说是在秦岭山中最喜欢的庙宇建筑。时过五年后，我仍是如此地说。刚开始不理解云际寺为什么不像其它寺院那样建在山顶，再说那山顶是如此地大和平坦。当知道它的来历后就明白了，正是上面用作练兵场的平台，才证明云际寺是皇家园林。因此，从平台上走近后，才看到飞翘如苍鹰一样大气壮观的青瓦屋顶。
　　 云际寺经过千年风雨，数不清次数整修，却都是保持在原貌基础上进行的。我们现在看到的就是当时的样子。在秦岭好多山上的古寺庙，房顶都是随时代而变成了铁瓦。当我在其它山上看到一些倒塌废弃遗址上，散落很多风化烂掉残存的铁瓦时，就很是感激为云际寺做出原貌保存下来的先人们。
　　 今天，我再一次走进云际寺后门，再一次轻扣那有半米多宽的石墙，又一次深情告白：扣着历史的门，我来啦。
　　 云际寺的四合院内，西面是云际寺大殿，刚才在象山寺时女尼说云际寺的僧人下山背生活用品去了。因此，大殿门锁了。没有锁的时候我没有进去过。正对着的东面是风月楼。
　　 走进这座二层阁楼的四合院中，我最喜欢的就是风月楼阁楼上的那幅对联了。这幅刻在光滑青石上的对联，字迹清晰，同样讲述着这里曾经的过往。我认为这幅对联，应是出自另一位在此译经的朝鲜太子。可传说中两幅联都是唐王留下的。我觉得风月楼一楼正门上的对联是唐王李世民的，那是一定的。
　　 阁楼上的这幅联是：晓行先见红日起，晚步独披淡秋风。
　　 两幅联中，我最喜欢的是这一幅，觉得接近我的生活。我不是帝王，唐王的胸襟与气度，我是只有欣赏的份了。
　　 在风月楼门向外开，面向长安的大门上，这幅联同样刻在石条上，字迹已模糊了。内容是：北瞻帝国三千里，南望圣唐百二区。
　　 我来云际寺，就是为了这两幅对联！因此，在风月楼的门前，我们仨是拍了又拍，高兴得像是李唐王刚离开，我们正分享皇帝带来的喜气一样。兴奋地在门里门外出出进进，就是为与这幅对联共在一个画面中。
　　 说来也好笑，那么多人来到云际寺，却就我们三人在风月楼前玩得兴高采烈。其它人都是在上面山顶上玩。印象中只有一位小伙子下来，还是同伴告诉他这对联的来历后，他才过来拍了一张。
　　 这样也好，知音总是难觅的。我们三人能同时喜欢这云际寺和风月楼上的对联就可以了。对于我们来说，也总算是不虚此行，很尽兴。对于风月楼来说，千年后还有人如此地狂热其意义，也就是它存在千年的最好体现。
　　 当我们返回到山顶平台时，一位女驴友说：“你们在下面干什么呢？那么长时间。”呵，我无须回答这位根本没有下到云际寺内，或许只看到屋顶就没有兴趣的她。必定我们到此是专为云际寺而来。人家只是路过而已……
　　
　　 2018/11/24