俗话说：“十里路不同俗”。一个地方有着一个地方的习俗，同样，一个地方也有着自己独特的餐饮习俗。在每年的冬季，去龙王荡人家做客，一直都流行着一句话：不吃“龙王三冻”等于没有去龙王荡。所谓的“龙王三冻”指的是：小鱼冻、狗肉冻和猪头糕。
　　
　　 一、小鱼冻
　　 龙王荡的特殊地理位置和人文习俗，造就了龙王荡特殊的餐饮文化。龙王荡曾经是沿海滩涂，是龙王的领地，不仅有着善后河、车轴河、界圩河等数条入海河流，到处是纵横交错的河流，同时池塘沼泽密布，形成了庞大的水系，素有“东海福地”和“苏北小江南”之美誉。在广阔的水域中，又到处生长着密密麻麻的芦苇，为鱼虾蟹贝提供了天然的绿色屏障，冬暖夏凉的水域又为鱼虾蟹们营造出惬意的生长环境，因此，龙王荡水域的鱼虾蟹不仅品种多，而且与众不同地特别鲜美肥嫩。
　　 虽然到处是鱼，但对于吃鱼，龙王荡人有着与城里人迥异之处，有着自己的喜好，那就是特别喜欢吃那种小肉狗的鱼，所谓的肉狗鱼实际上是小杂鱼，是多种肉鲜刺少的小鱼的统称；而且龙王荡人特别会吃，更是烧得口味独特，让人一吃就会上瘾的菜肴。
　　 至于捕捉这种肉狗鱼，龙王荡人家几乎是家家户户都有一种叫做探网的网具，它的网眼很密，而且被织成为三角状的网兜，然后固定在T形的轻质的木棍上。而那些肉狗鱼喜欢隐蔽在河水流动的水草中，只需把探网快速推去，然后迅速回拉端起，幸运的时候，只一网就可以捕捉上二三斤肉狗鱼，在网中活蹦乱跳。
　　 肉狗鱼一般都不大，中指粗细，十来公分的长度，一条条小鱼肉滚滚的，让人有吃奶中的狗崽的样子，龙王荡人也因此叫它们为肉狗鱼。坎吃这种小鱼，龙王荡人很特殊，既不用剪子也不用刀，连鱼鳞也不用刮。手脚麻利的家庭主妇，往往先将肉狗鱼在清水中洗净后，左手捉过鱼来，只用右手的拇指和食指的指甲，轻轻地在鱼鳃下方一掐，然后再挤压一下鱼肚，鱼的内脏就全部被挤出来，而鱼籽却完好地保存鱼的腹中，应该说是一种技术。
　　 烧这种肉狗鱼，看似十分简单，却比较繁杂。除了首先切好葱段、姜末和辣椒丝外，要先将适量的大豆清洗，沥去水分后，直接倒入热锅里，文火炕炒，大豆既要炒出香味，又不能够炒熟，全凭家庭主妇的经验。当火候到时，要迅速地铲到簸箕里，并端到室外的风口去簸动，让大豆快速冷却下来。
　　 家庭主妇回到烧锅屋后，热锅已经冷却了不少，拿过水瓢，从缸中舀起一瓢水，倒进锅里，“哧溜”一声后，蒸汽上扬，几把子一刷，锅被刷的干干净净。从小就生活在龙王荡，但我至今没有弄明白，龙王荡家庭主妇们刷锅的动作为什么那么快？只一眨眼的功夫，锅里的水就被瓢倒进了污水缸中。
　　 一转身，家庭主妇就将那些肉狗鱼在一只大菜碗里每一条都裹满了面粉，然后升起了灶膛中火，当倒入锅里油到七分热时，鱼被倒进了油锅里，发出了噼噼啪啪油煎声，奇怪的是，家庭主妇并没有一直盯着锅里鱼，而是仔细地关注着灶膛里火苗，保存不大也不小，热量适中。
　　 当浓郁的鱼香氤氲烧锅屋时，家庭主妇才站立起来，拿过锅铲慢悠悠地将鱼翻了过来，又只顾起灶膛的火来。再次鱼香满屋时，家庭主妇则迅速地站起来，将煎好的鱼铲到锅的一侧。再迅速地再倒进了一些菜油，并将预先准备的葱蒜姜和辣椒等一起倒入锅里，爆香起味后，将鱼复归锅底，并将已经冷却的大豆倒进了锅里，以后又加入了适量的水，盖锅后，在灶膛中烧起了大火。
　　 直到这个时候，家庭主妇才会让助手帮自己烧火，并吩咐尽可能大火烧。然后才揭开腌菜的缸盖，从中取出几颗腌制的咸菜，清水洗净后，勒去水分，切成为大约二公分左右的段。在满屋香味浓郁时，将咸菜倒进了鱼锅，并在翻炒均匀后，将那只刚刚为鱼裹面粉的碗里加入一些水，搅拌均匀后直接倒入了鱼锅，然后再次吩咐大火烧。
　　 待到锅里蒸汽从锅盖四溢时，家庭主妇会吩咐停火三分钟左右，然后再烧至锅开，撒些五香粉后，盛到菜碗之中，鲜香四溢，让人舌下生津。手艺绝就绝在汤液正好可以覆盖住菜肴的表面，而且肉狗鱼完完整整，焦黄焦黄的；那大豆更是丰满如初，似乎没有经过爆炒一般；特别是那腌制的咸菜仍然保存着原来的颜色，看起来和生的一般，但入口却十分脆嫩。当然，这样烩烧出来菜肴可以直接用来佐餐下酒，可谓是满口鲜香，让人大开口味，不过它往往是故意在其它菜肴之前烹饪，刻意让它冷却下来，才会更有一番风味。
　　 龙王荡的这盘小鱼冻，看似和杂鱼锅贴的烹饪方法差不多，不过，不同的是一旦冷却下来，它就会成为胶冻状，那怕是盛夏炎炎，筷子夹起的是鱼、豆、菜、液的粘合体，鱼鲜、豆香、菜糯、液爽，无法不让人啧啧称赞。倘若春、秋、冬三季，那汤液则宛若温润的玉包覆着，不仅好吃也更好看，每一筷夹起的都有颤巍巍抖动的冻子，给人一种弹性十足的感受，可口感却没有一丝凉意，是一道越嚼越香、越吃越想吃的家常菜，让人百吃不厌。
　　
　　 二、狗肉冻
　　 在龙王荡那块丰美的土地上，一直有着吃狗肉的习俗，而且特别会吃狗肉，小炒的鲜嫩，红烧的糯香，杂烩的爽口……更有可谓一绝的吃法——薄片狗肉冻，看：肉红冻褐，玲珑剔透，富有弹性；闻：香味馥郁，侵肤入髓；吃：齿颊留香，回味无穷。虽然龙王荡一直有着“狗肉不上宴席”的说法，可贵客临门或者亲朋好友聚会时，却总会见到狗肉冻的倩影；有时明明碍于传统说法，主人没有准备狗肉冻，可几倍酒下肚后，总会有人“破例”嚷来了狗肉冻，不仅会带来新一轮酒的“酣战”，更引出了许多关于狗肉冻的传说。
　　 一时间让曾经的无数风流人物再现在杯盏撞击中，楚汉相争时的大将樊哙，大唐盛世的李世民……意在要推翻龙王荡“狗肉不上席”的“陈规陋习”，也正是他们曾经在宴席上的推崇，改革开放后，富裕起来的龙王荡的宴席上，狗肉冻还真的堂而皇之成为了首选的冷盘。
　　 狗肉冻是一种一吃就忘不掉的美味。记忆中，曾经的狗肉冻不是常年能够吃上的，在没有冰箱的年代里，狗肉冻上市有一定的季节性，一般是从风起秋草香的中秋节前后，到次年的草木葳蕤的清明节，是狗肉冻上市的时间，其它时光有钱也买不到。究其原因，狗肉在热天有着一股让人难以接受的土腥味，同时温度高的时候，狗肉在不添加凝固剂的情况下无法成为胶状的冻子。
　　 每年的白露为霜时节，龙王荡的集市上仿佛一夜之间，就飘舞出狗肉冻的特有鲜香之味，悠远绵长。同兴街的张侉子狗肉、板浦街小朱三狗肉、新浦街卞三狗肉，都是远近闻名的狗肉冻，祖传的手艺，各有千秋的同时，又让人难分伯仲。
　　 在我的记忆褶皱里，一直潜藏着林菩萨狗肉冻的味道。说起这位林菩萨（真正的名字已经被人们叫忘了），他还是一个传奇性的人物，曾经参加过县大队，在抗日战争时还立过二等工。因为儿子参加八路军后，为了赡养老母他解甲归田，解放后英勇善战的儿子晋升为东北军区某坦克师师长，屡次接他去养老，可他始终故土难离，一直坚持在四队街做半年闲的生意——加工出售狗肉冻。
　　 林菩萨的狗肉冻十分纯正，肉糯冻硬，无疑就是四队街的一张名片。说它香飘十里是夸赞的，但只要它的狗肉冻的摊子，轻轻地往四队街上一摆，整个街头巷尾就立即散发、弥漫、氤氲着狗肉冻的鲜香之味，扑鼻而来的气息，馋得人们似乎在近距离地看人吃葡萄，满口生津，再冷的天气人们也愿意排队购买。
　　 说当年林菩萨的狗肉冻纯正，是他为人耿直，从不在狗肉冻中掺入其它动物肉，更不会使用什么凝固剂，连使用的调味品也只是葱姜蒜椒，外加八角茴香之类等日常之物。说白了，他的狗肉冻是一种绿色菜肴，靠的就是那种娴熟的火候和地道的手法。
　　 我亲眼看过他整个的操作过程，清洁卫生。他刀法利落，庖丁解牛一般娴熟，一条狗只需三分钟就皮肉分开，而且狗肉上不会粘上一根毛发，去除内脏后，就将狗肉浸泡在清净的河水中，要长达一个昼夜，而狗的肠子和肚子等内脏更是百般清洗，不仅要保持清洁，还要将肠子灌进肚子里，并同时要汰去血水。
　　 制作狗肉冻，需要一口大大的铁锅，起码要可以存放整头狗的容积，加入满锅水后，并放进用纱布包着的八角、茴香等调味品，余下的事就是在灶膛中升起木材大火，一个劲地煮沸，不要一个小时的功夫，鲜美之味就会飘荡在整个村庄。引来许多村邻串门和孩童馋嘴，叫他林菩萨，一点都没有错，只要有孩童守在那里，一旦狗肉煮熟了，他总会率先切上一块，打发孩童们早点回家睡觉；成年人就是想回家，他也会留下几个打一下下手，去为锅里的狗肉剔除所有骨头，然后一边就着热气腾腾的狗肉喝点小酒，一边用文火慢慢熬制肉汤。
　　 当他们小酒喝得有些醉意时，那锅里的膏汤也浓厚如粥。此时林菩萨才将狗肉分摊在几个盆中，浇上膏汤，直至盖住狗肉，然后均匀地撒上预选准备好的葱姜蒜末和辣椒丝，让它自动冷却后，即成为了远近闻名的林菩萨狗肉冻。
　　 次日早晨，林菩萨就到四队街去摆摊出售，狗肉冻的摊位十分简陋，也不必与那些商贩去抢什么醒目的道口，他还专门找一些人少宽敞的地方，只要他将柳筐向地面一扣，将一块不大的粘板放上去，再将狗肉盆倒扣粘板，轻轻地用尖刀将狗肉冻划上一道口子，那特有的鲜美之味，立刻飘香四面八方，似流动的广告告诉了赶集的每一个喜爱狗肉冻的人。
　　 狗肉味美，营养丰富，采用这种特殊手法制作出来狗肉冻更是鲜美至极，但少有文人墨客为吃狗肉而倾情泼墨，这或许是他们心有芥蒂的缘故，因为“应不应该吃狗肉”从古至今一直争论不休。尽管如此，还是传说出许多雅俗共赏的故事。集文学家和美食家与一身的苏东坡首当其冲，他虽然不信佛，却有着一个无话不说的挚友——一代禅师佛印，为了一钵狗肉的香糯之味，竟然有了“犬”与“吠”的故事。无独有偶，一向轻权贵的郑板桥也曾因为狗肉的美味，而被盐商骗走了“不愿画而又主动画”的佳作。
　　
　　 三、猪头糕
　　 猪头糕，龙王荡人叫它为猪皮冻，那是因为龙王荡制作猪头糕时，不光是用猪头去加工做成的，不仅增加了猪其它部位上的皮，还添加了当地闻名遐迩的灌云大豆，这也是龙王荡猪头糕的与众不同之处。
　　 猪头糕的制作方法虽然简单，在龙王荡几乎是所有家庭主妇都会加工制作这道冷菜，但又是工序很繁杂的事，需要一定的时间，所以猪头糕一般是在农闲的寒冷的季节，以春节期间最为盛行。在曾经的年代，猪头是要比猪肉便宜几倍，用这价格低廉的食材，去制作一份比猪肉更为鲜美适口的佳肴，不愧是一种极佳的选择。
　　 在龙王荡关于猪头糕的来历有二种说法，一说是源于江南的姑苏城，因为吴王夫差一直对鲜美无比的猪头糕情有独钟，后来他的后裔居住处就流传着“猪头糕”。另一个说法是源于山西晋地，因为龙王荡的先祖除了来自今天的江苏苏州外，余下的大多来自山西大同，而猪头糕则又是属于山西菜系。究竟归属何方，我只能够很汗颜地说：不得而知。
　　 购买或者自家杀年猪的猪头，首先要做的事不是急于清洗，而是要再度去除皮上残余猪毛。因为就是手艺赛过庖丁的屠户，也不会将猪头上的毛全部刮尽，七窍的边缘总会留有一些杂毛。俗话说：“死猪不怕开水烫”，显然开水已经对猪头上的毛不再起什么作用，为了防止沥青烫和松香烧带来的污染，龙王荡人只好采用原始的办法，用鸭嘴镊子去拔掉每一个猪毛。为此，人们常常要在寒冷的季节里，拿一张小凳，依坐在门边，迎着阳光，仔细寻找和操作，一个猪头少于两个小时是清理不干净的。当然，那要加进去的要一同烹饪的猪皮，同样要彻底去除毛发。
　　 接着要做的事有三个，一是将猪头和猪皮浸泡到清水中，目的是彻底汰去残余的猪血；二是分拣适量的大豆，清洗后浸泡；三是要将花椒、八角、茴香等调味品包扎在一个纱布小袋中，浸泡半小时后取出待用。
　　 午饭后，家主拿过一把锋利的斧头，首先将猪头一劈为二，再剁下二只猪耳朵，然后放进已经被家庭主妇烧得滚开的水中，大火煮上十几分钟后，迅速地捞到冷水中冷却一下，去除鼻腔和舌头上的脏污之物，并在猪脸上各划开一道深可见骨的口子，再放进锅里猛火煮，直到猪肉离骨为至。
　　 捞起冷却后，快速地取出每一块骨头，并迅速地将骨头放进原来的汤液里，并加入准备好的大豆，再次烧煮，直到骨头上无筋光滑后，捞去骨头，留下汤液。再放入切好的猪头肉和猪皮放进锅里（一般切成为四到五公分左右长的条状），加入适量的盐和预先准备好的调味品包，再煮沸十几分钟后，加入切好的葱姜末，搅拌均匀后，就可以装盆冷却，待到它凝固成为冻子后，色泽光亮，味道醇香，鲜香四溢。
　　 切猪头糕，最好用锋利的薄刀，切面光滑无痕为佳，切丁、切块、切片均可。盛到盘中，视感诱人，如同夏日凉粉一般，颤颤悠悠，晶莹剔透，温润似玉，又弹性十足，同时，肉红、皮白、豆黄、膏褐，简直就是视觉盛宴，让人一看，就有先吃为快之欲望。只要咬上一小口，肉香豆香共舞舌尖，皮糯膏劲同溢齿颊，让人百吃不厌的同时，也将龙王荡的人间美味栖息到人的记忆的褶皱里，回味久长。用它佐餐，大开胃口，用它下酒，酒兴大发，倘若被大唐的李白遇上，那就不是“斗酒诗百篇”的意境，定然是“斗酒诗成川”的结局。
　　 在龙王荡春节期间，无论是大人还是孩童，都已经吃得满口流油，难进醒荤，而恰恰遇上这肥而不腻、荤而不油的猪头糕，在吃进营养的同时，又享受着口感爽利的猪头糕，应该是一举两得的美事。
　　
　　 离开龙王荡已经快三十年了，定居烟雨江南后，虽然没有天天享受山珍海味，但每天醒荤不断、新蔬不绝，越来越感到味蕾乏味。茶余饭后，总是在回眸那家乡龙王荡的龙王三冻，其实，对龙王三冻的回味，已经远远超越了吃的范畴，它早已成为了骨子里对家乡的怀念之情，更是对龙王荡的感恩之情，是龙王荡人的双手托起了我的今天。