盘古开天地，官以民为水，民以食为天。这是不可抗拒的深刻道理。水可载舟亦可覆舟。率主之滨，莫非王土。从吃的意义上讲亦是如此，从皇室贵席中的大雅之餐，到庶民百姓里的小菜一碟，无不含有高雅与庸俗，特殊与普通之说，单从“菜、臊子、配吃”这三个日常生活概念中，还引起过一场街头大争论，也许它是极平常极普通的东西，让大部分人把它当作过耳旁风，而作为一名汉语言文学爱好者，通过那次激烈的争论，或深或浅地引起一阵嚼文咀字的思考，有时让人高深莫测，一时又觉幼稚可笑。不妨大家来听听这三者的对话。
　　 “菜”，站在宴会厅的精美餐盘上，趾高气扬的地说，咱弟兄三个我为老大。“臊子”一听，很不服气，急着从铁锅里蹦了出来，扯着嗓子，凭什么说你为老大，应该我为老大。“配吃”不耐烦了，站在一个小碟子里，挺着长长的脖子说：“三人行，必有我师，没有我，哪有你们？”三人争得不可开交，厨师擦了擦汗说，你们別恬不知耻，要不是我烟熏火燎，哪有你们表现的结果？
　　 “菜”和“臊子”惭愧地低下头。因为它们都要通过“油炒”才能出炉，走向餐桌，固然得拜厨师为大。可是“配吃”却得意洋洋，自我高傲，横眉冷对厨师说：“别看我的个子小，从不需要你来炒，一点咸盐半滴醋，不费火力不误功。”
　　 “臊子”一听，怒气十足地驳斥道:小小配吃你敢耍傲，我的多来你的少，我让厨师炒一炒，加水加料熬一熬，和着米饭和面条，随和入口名扬臊，百姓连声夸我好。米汤粥饭你作配，十天半月来一遭，哪有我的身价高？”
　　 “菜”稳坐餐盘高声叫“你是配吃它是臊，哪个也不用夸自傲，老子一经厨师炒，饕餮大餐满桌跑，贵宾客座说我好，皇室吃得把扇摇。鸡鸭鱼虾海参鲍，盘盘要用烘油炒，臊子虽然也过油，还要用水把菜泡，配吃即使不用厨，隔三差五配个调，请客宴会靠边站，哪敢与我比高妙？”
　　 通过厨师和弟兄三人的争论，我在浅移默化中悟出了一点启示。
　　 “菜”，并非笼统的说教，三者共同点是:都离不开盐，这就是人们常说的“五味烹调须点儿盐，能说会道得俩儿钱”。不同点是“菜”和“臊子”非油榨锅炒不成。“配吃”并非如此。它一般不需油榨锅炒，只是简单调制而成。其二，从用途上讲，“菜”当然可登大雅之堂，诸如海参，鲍鱼，鱼香肉丝，公鲍鸡丁，就连普通的麻辣豆腐，土豆丝等等，均为此类。而臊子大多是农村家常饭中多种菜类混在一起油炒，而且加水煮熟，比如晋东南一代人们吃面条，大米浇菜，大锅饭浇菜等等。是古往今来人们数量最多，最可口的饭菜，其盐味儿与大雅之菜差不多。如果说“配吃”就用量少了，盐味偏重，数量少，只是人们为了方便其见，集中用盆盆，罐罐腌制而成。
　　 当然，随着人们生活水平的不断提高，现在几乎鱼目混珠，把三者都称作“菜”，这也使人幼稚可笑。这就像“伯伯”改称“爸爸”，虽然很时尚，很多称呼“伯伯”人已年过花甲，还要别扭着去赶时髦，很多少时称邻居“叔叔”、“大伯”的人，自已长大了，却直呼起他们的名字来。
　　 诸如以上感悟，人——动物——食物——菜——臊子——配吃……既有外在联系，也有內在含义，长茎鹿与小山羊，骆驼与马等，都有它们本质上的区别，都有各自的特殊功能。大千世界，万物生存，相互依赖，相互制约，是多么神秘而奇妙，祖国的汉语言文字，又是多么严谨而有分寸。
　　 近日，曾与我争辩过“菜，臊子，配吃”三者概念的老同事，又提起这个疑问，我的回答是:
　　 菜时尚，臊家常，圪瘩配吃不可忘。
　　 天再大，地再大，没有党的恩情大。
　　 年再老，志在高，长幼尊称莫颠倒。
　　 全国人，一盘棋，各显其才方为好。