置身如此美景，我又怎舍得离去。况且，经过多方观察，我确定只要等到黄昏，在冲古草甸就可以看到夕阳打在夏诺多吉雪峰上，拍出日照金山的美景来。
　　 然而，离黄昏实在太远，天气也实在太冷。穿谷而来的大风，更是将人压得缩头缩脑，身子发颤。为了取暖，我绕着冲古草甸不停地走着圈子，加上还有那晃得人眼张不开的金色阳光，暖暖地照在身上，倒也将就一时。
　　 对于稻城亚丁，这是一年中最绚烂的日子。
　　 在这最深最浓的秋色中，在这与冬交界的、最临近的时间里，山野间所有的生命，都尽情吸收着太阳的能量，然后倾尽所有，焕发出全部的热烈与激情，用金黄、用血红，把整片天地点燃。只是，随着太阳偏西，谷中阴寒之气大盛。而此时体能也大大下降，已经无力再不停行走。只得找一避风之地，忍着一阵紧似一阵、越来越强烈的头痛，看阳光退却，多彩的河流失去了颜色；看阴影一寸一寸地挪动，淹没整片草甸，吞噬溪畔的玛尼堆，再一点一点地爬上丛林，并最终漫过东侧山头。整个山谷被阴影笼罩了，唯剩5958米的夏诺多吉，峭拔如刃，似利剑长矛，在天边银光四射，直插苍穹。
　　 我站在贡嘎银钩畔，与夏诺多吉寂然相对，默然相守。忍着雪山寒气，忍着高原反应，我在这里等夕阳余晖，把冰峰染金。突然，近处悬崖边，一棵歪脖子树上，一只雄鹰冲天而起，又很快消失在深邃的沧溟中。此刻，一抹淡金无声地打在了两山夹峙中的夏诺多吉雪峰上。
　　 天风浩荡，两行大雁“嘎、嘎”地鸣叫着，向南奋飞。山谷中，一只瘦马昂起了头颅长啸，风将它长长的鬃毛高高扬起。
　　 夕阳西下，四野苍茫。守望着夏诺多吉的雪峰从淡金变成了金黄，再变成了金红、暗红。天地间一切都已虚化为背景，只剩下墨蓝色的天空下，夏诺多吉雪峰在熠熠生辉。
　　 最后，风萧、马嘶、雁鸣，这一切都跟夏诺多吉峭拔的身影一起，消失在暮色四合中……
　　 亚丁的夜，温柔而残酷。
　　 来到亚丁村时，天色已经完全黑了下来。亮着手机，高一脚、低一脚地走在藏寨中，努力地躲避到处都是的耗牛粪和马粪。旁边屋子里，飘来酥油茶袅袅的浓香。但全身冰冷的我无心留恋，一阵紧似一阵的头痛，已经让我话也不想多说一句。进了藏民开的客栈，把电热毯开到最大档，盖上两床厚厚的棉被，蜷进去躺了半个小时，身子才慢慢地暖了过来。
　　 没有一点胃口，但为了明天的行程，总得吃些什么。
　　 房间里虽然有电热壶，可这里的水即使煮开了，也只有80度，带着的泡面是没法吃的了。幸亏昨夜在稻城县城买了自热盒饭，今天恰好是自己生日，就权当生日大餐了。草草吃过，精力有所恢复，于是背了相机、脚架，想着看看能不能拍到追星人口中传说的亚洲最美星空。
　　 来到村前，不同方向各拍了几张，可一来受村里头灯光影响；二来时间太早，银河还没有升上来，效果都不理想。出来一小会儿，身上已经冷嗖嗖的了，冻得清水鼻涕直往外流，再加又拍不到好照片，只得打道回府。连续两个晚上没睡好，今天终得以独占一房，兼之此时困乏之极，头一碰到枕头就立即睡着了。可顶多睡着了两个小时，人就在一阵阵的头痛中醒了过来。好不容易逃脱了司机的“欺负”，以为可以睡上好觉了，可又在这比前两天海拔更高的住宿地，迎来了高原反应的暴虐。高反以比日间更凶猛的姿态再次袭来，即使躺着也浑身不舒服，要坐起来靠到床头上，才稍微好一些。侧颈揉着生痛的太阳穴时，床头一套供氧设施映入了眼帘，墙上还按吸氧时长，标着不菲的价格。
　　 藏民们现在的商业意识也是够浓的了。料来如此长夜，定有不少头痛难眠之人，忍不住会去吸上一口氧气，然后是一发不可收拾，一吸再吸。只是不知道天明以后，他们将如何继续一天的行程？景区里可是没有任何东西购买的，甚至连手机信号也没有，前段路程还有藏民马帮可以求援，后段就完全叫天不应，叫地不灵，只能自生自灭了，怪不得大多数游人情愿浪费大把的时间，退回香格里拉镇住宿，第二天再支付一次车费进景区。因为那里不仅房价便宜得多，更主要的是海拔比亚丁村低了一千多米。
　　 我一会儿坐着，一会儿躺下，在永无休止的高原反应中胡思乱想、辗转反侧，始终无法入眠。
　　 打开手机，再一次搜索川藏线的情况，惊喜地发现竹巴笼大桥终于开始放行，一直悬着的心总算放了下来。离开稻城后，可以继续按照原计划进藏了。
　　 心头一高兴，想着反正也睡不着，不如再去拍星空吧。
　　 穿上全部衣服，戴上手套、帽子，蒙上面巾，全副武装地出了门。
　　 出门才抬头，那一天璀璨的星星，便串织成一张闪烁的大网，劈头盖脸地撒下来。又如无数萤火虫，一闪一闪地飘浮在我的身周，恍惚触手可及，张臂即可拥入怀中。
　　 沉睡的藏寨后，群山连绵，仙乃日和夏诺多吉玉洁冰清的身姿，秀出群峰，挺立在无边深邃的夜空里。右边的仙乃日峰，博大伟岸，如同雄阔魁伟的父亲；左边的夏诺多吉，身形峭拔，像个英气逼人的少年。
　　 银河耿耿，星辰灿烂。满天的星光，洒在两座冰峰上，映出幽蓝幽蓝的微芒，散发着神性的光辉。星空、雪山、丛林、藏寨，高原的夜色，纯净而美好，孤绝而浪漫。唯身侧猎猎作响的经幡，卷起蚀骨的寒风，尖刀般刺进我的肌肤，并一丝丝钻入骨髓，冻得我牙齿不停打架，提醒着我不要得意忘形。
　　 亚丁的夜，温柔而残酷。
　　 连银河，都已经被冻裂，碎落了一地。
　　 不知道明天早起，是不是可以在贡嘎银钩清澈的溪水里，打捞起夜里掉落的星星……回到房间小歇，看窗外银河渐渐消逝，东方露出了淡淡的鱼肚白，藏寨上升起了缕缕炊烟。
　　 夜尽天明，又再出发。
　　 进洗手间洗漱，被镜子里的自己吓了一跳。黝黑的脸庞，凌乱的头发，充血的眼睛，干裂的嘴唇，一副憔悴、孱弱的样子。但一想起今天的风景，将是此行最美的一天，我布满血丝的双眼中，就升起一片炽热的光芒，身上所有的不适，随着黑夜一起消失于无形。这是个胖子饱受歧视和摧残的地方。抖擞精神，背上装备，坐上第一班从亚丁村开往景区的车，到了扎灌崩，步行至冲古草甸，再坐上第一班开往洛绒牛场的电瓶车。
　　 四千米高原清晨的风，冰寒彻骨，呼呼地钻进电瓶车。就在肢体快冻僵的时候，车终于停在了水草茂盛、视野开阔的洛绒牛场。走在迤逦的贡嘎银钩畔，能看到溪水已经全部结成了冰。伸手指过去轻敲冰面，兀自完好无损。山道旁流下来的雪山融水，也冻成了一条条长长的冰挂。
　　 亚丁的深秋清晨，已经一副隆冬景象。
　　 从洛绒牛场往上，只有一条藏民转山时踩出来的小道。山道的尽头，就是稻城亚丁的最深处，被重重雪山包围的五色海和牛奶海。
　　 山道前段平缓易行，后段陡峭湿滑，有些路面还结了冰，又陡又滑，惊险异常。
　　 据说，来到稻城亚丁的游客，有八成会去到珍珠海。在这八成人中，只有三成会去到牛奶海。而从牛奶海到五色海短短的一段山路虽抬眼可及，海拔也只攀升了一百米，可在那已经少得可怜的三成人中，愣是又有至少一半人爬不上去。面对近在咫尺的山路尽头，一个个面色铁青，目光呆滞，拖着双腿，一步三歇，终是雄心勃勃而来，丢盔弃甲而回。
　　 而那些登上了五色海的游客，在归途中往往一边呼叫着：稻城太美了，太美了！又一边咬牙切齿地又加上一句：只是我这辈子再也不会来了，绝不再来！
　　 你要享受天堂的美景，就得承受地狱的煎熬。
　　 不过，那些实在没有能力走上去的，还有最后一棵救命稻草。洛绒牛场一侧，有藏族马帮在运营，原本上去是305元，现在已经不设单程，来回共500元。但骑马上去，走的是比较平坦的上半程。到了后半段突然崛起的舍身崖，道窄坡陡，马已经上不去，还是得自己用脚走完最后的几里路。即使明知道被宰，可人家还不一定让你骑。只要看你长得肥头大脑，或是高大魁梧，就不由分说将你拉上磅秤，称一称体重。哪怕你穿着笨重的大头鞋和老棉袄，反正只要超过170斤，就会断然拒绝你。
　　 在亚丁，胖子不但会在心灵上受到赤裸裸的歧视，肉体上也往往会深受摧残。一个朋友多年前去游玩，才抵达亚丁没多一会儿，就直接进了急救中心输液。作为胖子的他，看到前后左右的床上躺满了人，形形色色，各不相同，唯一的共同点就是，都比他胖。还有的人，硬着头皮往上走，到了半路实在走不动了，这时候会有藏民从路边闪出来，说可以帮你背包上去，500元一个包。对，只是背个不大的背包走个几里地，而不是背人，就要500大洋！可在那种累到连相机都想扔掉，接近崩溃的时候，还真有人愿意捱宰。
　　 走在山道上，松鼠在林中跑进跑出，为即将来临的寒冬，储备尽多的粮食。岩羊啃食着最后的青草，在坡上灌木丛中低头穿行。乌鸦掠过山谷和丛林，再黑压压地一群群飞落不远处的枯草地，那是深秋稻城最活跃的族群。
　　 在四千多米的高原上，除了见到美景狂拍一轮，几乎就是一直不停地攀爬了整个上午。一路不断见到有人坐在路边，面无人色，嘴唇发紫，紧闭双眼，或一言不发，或狂吸氧气。
　　 亿万年来，人类从爬行到站立，好像进化的只有大脑（就这一点也很可能只是我们自己优越的自我感觉），身体的其它部分却是一直在退化的。看着高高翱翔的雄鹰，看着在悬崖间跳跃的岩羊，我只能喟然长叹。即使那路边灌木丛中肥肥胖胖的藏马鸡，其轻灵的身手也远不是我所能及。
　　 我们来到稻城的极致美色——央迈勇、牛奶海。
　　 从洛绒牛场起，到沿途的山路上，都能看到通体洁白无瑕、与夏诺多吉同为5958米的央迈勇神山。
　　 央迈勇不同于我见过的任何一座山，她有着独一无二、柔美舒展的线条，巨大的山体，绰约的形态，在蓝得发紫的苍穹下，发出耀眼的雪光。
　　 走遍川滇藏的洛克，在晚年无限深情地回忆说，央迈勇是这个世界上最美的雪山，他多么想再来到她身边，再多看她一眼。
　　 雪山最美的时刻，必然是被太阳刚打亮的那瞬间。遗憾的是，景区不准留宿，哪怕是坐最早的班车来到，最晚的班车离去，都看不到央迈勇雪峰的日照金山。山道不断向神山圣湖挺进着，悠长，绵远，走过凡尘，踏破尘嚣，似乎要穿越洪荒，一直去到天地的尽头。
　　 攀过雪线，丛林被抛在了山后，视野中只剩下一山裸露的乱石。海拔不断攀升，风也越来越大。狂舞的西风，在雪峰上狠狠刮过，激起阵阵雪雾，带动着更多冰块、雪团扑涑涑地落下来，击打在雪壁上，迷蒙一片，貌似引发了一场小雪崩。忍着后脑一阵阵的坠痛，张大着皲裂的嘴巴，大口地喘着粗气，我机械地迈动着如铅的双腿。当脑袋越来越不清晰，脚步越来越虚浮时，我终于踏着残雪，站到了央迈勇神山前，站到了牛奶海边。
　　 牛奶海，美得完全不似人间应有之物。想必是上帝看到稻城亚丁的美景，感动后掉下的一滴眼泪吧。
　　 牛奶海的湖水并不是白色的，全因湖的边缘钙化出了一圈白边才得名。
　　 牛奶海，融高山雪水成湖，水温极低，清澈见底，水中不仅没有一尾游鱼，也没有一根水草。但在这生命禁区，却并不死气沉沉，那一泓晶莹剔透的青色，如同一块会呼吸的硕大碧玉，一起一伏，充满生机。
　　 也许是高原反应剧烈，此时的大脑已经一片空白，我眼前如瑶池跌落人间的牛奶海，渐渐浮起于虚空，如一汪凝碧，在雪山的怀抱中轻轻漾动，美得太不真实。
　　 头顶着高邈的蓝天，脚踩着沉默的大地，我失去了所有的语言，眼里、心里，只有这壁立千仞的熠熠雪峰，只有这无比纯粹的一面湖水。
　　 三峰对峙，以风为语，以云相交。最高处的五色海，已经向我发出了召唤。此时的我，嘴唇爆裂，双眼通红，一付生无可恋的样子。振作起最后的余勇，走上这最后的山道。
　　 抬眼处，天空深邃寥远，大地浩阔苍茫。清冽的风，从浩瀚长空吹落，掠过雪峰，吹得我摇摇欲坠。耳中，只听到山巅罡风的呼啸声，和自己胸腔怦怦的心跳声。伸向五色海的路，高陡奇崛，沿着它攀登，似乎能一直走进天空中。行走在山梁上，与清风同行，与云烟共舞，与雪山为伴，与雄鹰比肩。已经极度虚弱的我，又再豪气冲天，内心升腾起无比的斗志。
　　 终于，我站上了五色海与牛奶海中间4700米的山冈，站在了仙乃日与央迈勇两座神山之间。
　　 目光所及，夏诺多吉也在稍远处银光闪烁，直插蓝天。三座神山旁边，更有十数座稍矮的雪峰簇拥而伴。群峰以冰雪为冠冕，持白云为哈达；圣湖以碧水为衣裙，送轻波为馈赠，欢迎我的到来。
　　 环顾身周，仙乃日横绝天际，气势无双；央迈勇身形苗条，娴静端庄；夏诺多吉冰峰插天，雄健刚毅。
　　 三峰对峙，以风为语，以云相交，静静地相伴在时光长河中，守候在地老天荒里。仙乃日和央迈勇两峰，更是近在身畔，伸手可探，在澄澈的阳光照射下，透出神性的光辉，烛照俗世的众生。两峰之间，幽蓝的五色海湖水清冽，在阳光的辉映下，折射出五彩异芒，殊为壮观。恍惚迷离中，不知道这里到底是天堂，还是人间。闭上眼睛，让山巅罡风吹起衣袂，让雪山寒气沁入心脾，向着神山，朝着圣湖，敞开怀抱，用心灵与自然静静对语。高原通透的阳光打下来，穿透了身上每一个细胞，全身浸润在一片光明、详和之中。
　　 天空，明净得无与伦比。
　　 内心，澄澈得了无纤尘。
　　 风从雪峰吹落，拂过湖面，掠上山冈，将人吹得衣袂翻飞，直欲飘然离世，羽化登仙。
　　 时间，在这里失去了意义；时空，在这里化为了灰烬。人就这样呆呆地站着，仰望神山，俯瞰圣湖，感召天地的大美。我用双眸，盛下整片湖泊；我用双臂，拥抱整座雪山；我用心海，存进整个蓝天，然后封存起来，一生回味。从2008年到2018年，从呼伦贝尔到稻城亚丁，10年间，我走遍了整个中国西北和西南的秋天。
　　 秋水长天间，千山寂寥，万树飘零。
　　 我走在秋色里，走在明净的山水中，走过西部的千里万里。
　　 我一直在寻找，寻找少年时那颗初心。
　　 一个人，一只背囊，一部相机，我用文字和摄影，寻找失落的初心，寻找纯粹与美好。多年来，在每一张美或不美的图片后，都可能有我疲惫的身影，充血的眼睛，干裂的嘴唇，凌乱的头发，疼痛的双脚，喑哑的喉咙，还有冻僵了的十指。
　　 我愿我的文字，能如俗世里盛开的清莲，散发出一丝幽微的暗香。
　　 我愿我的心语，能如深谷里流泻的月华，弹奏出一曲渺渺的清音。
　　 我只希望，岁月的风霜，别让我变得面目全非，狰狞丑陋。我走过千山，走过万水，走回了自己的内心，找回了最初的自己。愿来年的山野间，依然有那个目光清澈、行走如风的身影，眼里有星辰，心中有山河。