过了正月初六，法定的“春节”假期便已完结，对于像我这样要上班的人，年终是划上了一个句号。不管这“年”过得算不算完满，你又是否意犹未尽，它终是按着法定程序在日历上走完了。
　　 然而，我总觉现在的“年”过得越来越少了份味道在里面，匆匆来匆匆去，如我们上下班所挤乘的公交车。不管这“车”拥不拥挤，其味儿若何，你又否挤得上去，它终是不会为你停留。在我们还犹豫着到底该不该挤上去的时候，它便已经吐下一溜烟儿开走了，留一堆你的遗憾在原地。
　　 现如今的年落到如此尴尬境地，虽不是国人的本意，却也有许多的无奈在里面，常会使你情不自禁地回味起从前那些“年”的美好来。而于我来说，最好的年味，其实就是记忆中娘蒸下的一笼笼豆包，有豆包吃的日子就是我心中最好的年。所以，每到年关，不论再忙，我都会备下做豆包的馅料，依着当年母亲制豆包的程式，去蒸上两笼豆包。仿佛只有蒸了这豆包，年才像是年，有豆包吃的日子，才算得上是过年。
　　 在故乡，过年有着它固定的程式，到了某日该干啥，早已约定俗成按次序给你制定好了。按着它的步骤走，绝无大的纰漏，至于遵循与否，那就是各家自己的事情了。“二十三祭灶官，二十四扫房子，二十五割豆腐，二十六去割肉，二十七去杀鸡，二十八发面蒸馍贴尕尕（年画），二十九灌壶酒，年三十包饺子。”一切都被安排得井然有序。
　　 乡人主食以面为主，平素疙瘩汤、汤面条、玉米面馍馍都可以下肚，独在春节这样的日子里，白面蒸馍配粉条烩的肉菜才是正经的标配，可以说是自吃、待客两相宜。所以，腊月二十八的蒸馍，是乡人每户人家的大事。
　　 乡人的习俗是在正月里十五之前不许蒸馍，仅在初十那天有烙油馍的习俗，谓之“十烙”，取谐音“拾落”之寓意。这半个月时间里所吃的主食，便要全靠年前所蒸的馍馍，你也就可想而知每家要蒸多少馍。
　　 小镇人蒸馍，馒头虽是主角儿，却也绝少不了豆包。豆包虽小，却馅料软糯、甜美，吃起来别有风味，且仅在过年时才会蒸制，对于孩子们来说，更是难得的美食。于大人来说，它有着“都饱”的谐音，有这样的一份美好愿望在里面，过年蒸豆包自是一项不可缺少的程式。
　　 上世纪未，小镇几乎还都是家家有地，蒸豆包所用的豇豆，便产于自家的地里。各家地虽不多，却都竭尽所能去耕种。种夏粮时，地中间植黄豆、玉米为主，地的边角就点上些豇豆、芝麻或是倭瓜。每次下地薅草、施肥，随手便可摘回来两三把成熟的豇豆角，一点一点积赞下来，收罢秋竟也能积下七八斤豇豆来，成为过年蒸豆包的馅料。
　　 我盼过年，也盼母亲蒸豆包。母亲做豆包的馅料，除了煮得软烂起沙的豇豆，还有香甜软糯的本地红薯，馅料还未及完全煮好，入了院门便能闻到一股豇豆特有的浓浓豆香味儿。待到馅料煮好，母亲还会再加上一些白砂糖在里面，以增加馅料的甜度。
　　 那时，我总会像小馋猫般守在灶间，迫不及待地让母亲先给我舀上半碗吃将起来。我拿条羹勺舀一小块儿放进嘴里，未做咀嚼，那豆的香、薯的糯、糖的甜就立马充盈我的口腔，使人立马产生一种深深的满足感。至今，那种甜美软糯的滋味，仍深深地印记在我脑海里，一到年节之际便会泛起，久久便挥之不去。
　　 母亲蒸的豆包呈椭圆形，面皮光滑，形似鸡蛋，而不是平素做菜包时带褶子的那种圆包子。就此我也曾问过母亲，为何不做成菜包那种带褶的圆包子。母亲让我看了她包豆包的过程，起初也是按圆包子来包，只是包好后又将那带褶的一面朝下，再进行揉搓，底下的揉褶没成了包子底，而原先的圆包子底则朝上成了我能看到的光滑面皮。母亲边揉搓边给我讲解，说这样做的目的，就是为了让豆包的底下厚实，顶上簿而匀称，放到笼里蒸熟出锅时不会因粘底而露馅。
　　 听着母亲的讲解，我始恍然大悟，感叹母亲睿智的同时，又不失时机地舀一小勺馅料在嘴里，去细细品味馅料的甜美。母亲擀皮、舀馅、捏包子的动作一气呵成，脸上除了不小心粘上的面粉，还能看出洋溢着的幸福。她似是要把对年和一家人的美好期盼包进包子里，盼着未来的生活会像这豆包一样圆满、甘甜。
　　 包好的豆包，整齐有序地摆放在笼屉上。摆够两屉，待灶上的大蒸馍锅水烧开了，便会上笼去蒸。而我，就坐在灶火前负责添柴烧火。添进灶内的柴，在炉膛中一边燃烧，一边发出“噼噼啪啪”的声响，红色的火苗腾起黑蓝色的烟，狠狠地舔舐着黝黑的锅底。随“噼啪”声不时迸出的火星，在炉膛中炸裂开来，星星点点，像极了过年时夜空里燃放的焰火。火，把蒸锅里的水烧得沸腾起来，从蒸笼的缝隙中嗞出股股热气的同时，也鸣响起快乐的哨音。这样的时刻，我不由地便沉醉了。
　　 蒸好的豆包馍，晾凉后便收进大馍筐，再搭上一块儿白麻布就吊放在梁柱上，随吃随拿。那时豫中的冬还极冷，尤以过年前后的那几日更为阴冷，以至到现在我们都用“十冬腊月”来形容天气的冷。所以，家中蒸下的馍和豆包，在那时放上个十天半月不成问题，只是会变得干硬些罢了。
　　 正月十五前不许动蒸锅，豆包和馍放久了口感自然就差，却又不能再上锅去馏，最好的办法，就是放到火上去烤，烤得外皮焦黄，里面软嫩，吃起来更是别有风味。
　　 我最喜欢的便是吃那在炭火上烤得焦黄的豆包，吃起来是外皮焦香，掰开来里面不光软，还冒着热气，散发出浓郁的豇豆混合红薯的气息，吃起来更是焦香软糯，再配上一碗油汪汪的粉条大烩菜，怎一个美字了得。
　　 那时候，一家人就那样围坐在火炉旁，边烤馍，边吃菜喝汤。其间，咬馍时嫌热发出的吹嘘声，吸粉条时发出的“刺溜”声，从碗中往嘴里扒菜时筷子击打碗沿发出的“叮当”声，这些声音此起彼伏，交织在一起，在堂屋昏黄的灯泡光线映照下，便是一家人最为幸福的过年记忆。
　　 而那时，我极无赖，吃豆包时极喜吃里面香甜的豆馅，而不喜食外面那烤得焦硬的外皮，掰开豆包将馅儿掏吃一空后，望着坚硬的外皮便是一脸难色，半天才咬一小口在嘴里嚼。母亲看在眼里，怜爱地接过面皮大口吃起来，边吃还边笑着说：“我最喜欢吃焦馍，咱俩搭配着吃正好！”严肃的父亲看在眼里，几欲发作，也念在过年的份上，将到了嘴边准备训我的话又咽了下去。
　　 这样的年节和豆包，在我当兵走之前，在我们家一直都延续着，凝成我对于过年最深的印记。
　　 而在我当兵之后，一直到我成家生子，以及后来在异地的城市安家落户，因着工作的关系，回家过年就成了一种奢望。而近了年节，每每想起以前过年时母亲蒸的豆包，我便对于年节和蒸豆包有了特殊的情感。虽然儿子不爱吃豆包，可每年我都会蒸上一锅，为的便是找寻自己关于年的最美记忆。
　　 于我来说，年味儿就是母亲蒸的那一笼豆包。