到达前往奥利洪岛的渡口时，我第一次与贝加尔湖，这双“西伯利亚的蓝眼睛”对视。眼前是极其狭窄的湖面，夹在两岸的山崖之中，天地之间这抹狭窄的蓝色，惊艳了整个秋天。
　　 这是我第一次来俄罗斯，去的不是莫斯科，也不是圣彼得堡，而是距离莫斯科有足足5小时时差的伊尔库茨克。这座小城位于贝加尔湖以西，是前往贝加尔湖的中转站，而我即将去的奥利洪岛，则是贝加尔湖27个岛屿中面积最大的一个。 
　　 湖面上，白色的海鸥鸣叫悦耳而悠长，似乎在轻哼着一首俄罗斯小调。
　　 奥利洪岛分为北线与南线两条环岛路线，第二天，我们先去了北线。若是冬日来，就能在北线看到晶莹剔透的蓝冰，而秋天时分，则是属于那一抹流动的湛蓝。 
　　 十点钟，小钢炮车来接我们了。想要在奥利洪岛起伏的荒原上飞驰，只有小钢炮这种前苏联的军车才能办到，其他车子，哪怕豪车基本是别想了。 
　　 出了我们住的胡日尔村，岛上就没有路了。之所以不修路，是出于保护贝加尔湖的生态。一路上，所谓的“路”，是无数辆小钢炮车压出的车辙，彼此平行，抑或交错，为后来的人指明方向。 
　　 到达第一站哈兰茨时，眼前的天空依旧是万里无云。阳光之下的贝加尔湖，此刻犹如惊艳的三色钻石，呈现出了翡翠绿、淡蓝色与宝蓝色的三色渐变，跳动着亮如星钻的光点。宝蓝之中，鳄鱼岛静静躺在湖上——所谓鳄鱼岛，其实就是块长得非常像鳄鱼的大礁石。 
　　 这是一双望不到底的蓝眼睛，天堂的颜色无非也如此了。在契诃夫笔下，眼前这片无垠的蓝色根本不能称之为”湖“，就是一片海，是“瑞士，顿河和芬兰的神妙结合”。在几亿年的沧海桑田之后，贝加尔湖就会变成浩瀚的大海——地处欧亚板块和阿穆尔板块之间的裂口地区，两个板块在不断分开，眼下，贝加尔湖正在以每年10厘米的速度向外扩展。 
　　 秋日的凉风吹过湖面，悬崖之下的松树林发出簌簌的低吟。悬崖边上，飘扬的萨满经幡在一次次的风动之中，无声吟诵着古老的萨满咒，仿佛是在朝着湖神布尔汗顶礼膜拜。 
　　 身后的大片云层紧紧追着小钢炮的步伐。离开哈兰茨后，车子很快驶进了大片的松树林。奥利洪岛从东到西约75公里，可就在这75公里中，会呈现温带草原——温带森林——小沙漠这样的景观变化。在草原上还有显眼的车辙作为参考，可松树林中全是烂泥路，当小钢炮以30度倾斜，行驶在森林中的烂泥路，真是怎一个酸爽。 
　　 到达沙滩村时，眼前的湖水又换了张面孔，玉石的绿色还有湖水的蓝交错。与其说这是沙滩，倒不如说这是一片紧靠着湖的小戈壁滩。就在沙土中，还能看到依旧朽烂的松木树干。搁浅的渔船、腐朽得只剩下架子的码头残骸——据说这是奥利洪岛的第一个码头，都在湖水的冲击中散发着老旧的气息。 
　　 废弃的铁架子似乎就是湖水的架子鼓，在湖水的拍打声中，发出一声声富有节奏的“哐当”声。 
　　 村子里空无一人，只有我们几名游客带来了一点人烟。据说在当年大清洗时期，这座村子曾经是西伯利亚地区的劳改营，关押了许多红军军官。
　　 岛上的局部小天气说变就变，从出发到现在不过两小时，背后的云层就超越了我们的步伐，将原本阳光明媚的天空变成了一片阴沉。
　　 到达奥利洪岛最北端的哈伯伊角后，司机开始准备俄式野炊。我们走上木栈道，沿着山脊，往哈伯伊角走去。一路上，山峰耸立，松林密布，湖水的轻轻拍岸声在山崖下回响。断层地貌上怪石嶙峋，背后是千万年地质变化的沧海桑田。如果高中地理老师来此一游，回去后，或许又能想出一堆让学生们要死要活的考题。
　　 阴天之下的贝加尔湖，是铅蓝的色调，是不复晴天之时的惊艳。天地之间，只剩下属于无边宇宙的万顷茫然。虽然，苏武牧羊的那片“北海”并非是眼前这片瀚海，然而望着这片看不到边的铅蓝色，我只觉得，这就是属于苏武牧羊的颜色。 
　　 站在哈伯伊角上，我仿佛站在了世界的尽头，目光所及之处唯有湖面浩瀚如北冥，奥利洪岛就在此处被古老的断崖截断。也不知那一层层铅灰色的波纹，是否是鲲鹏在轻轻搅动千层浪？ 
　　 下山后，司机已经准备好了热腾腾的野炊午餐：新鲜的贝加尔湖鱼汤，主食就是大列巴，配着凉拌西红柿黄瓜、巧克力饼还有司机煮的生姜红茶，非常符合战斗民族粗犷的作风。不过，汤还是很好喝的。
　　 瑟瑟的秋风中，喝上一碗热乎乎的，洒了茴香调味的鲜鱼汤，很是舒服。
　　 海鸥时不时从头顶上飞过，似乎是嗅到了人类做的美味。  
　　 从北线回来后的第二天，是南线之旅。推开门，外头正是一片天青色等烟雨，民宿里的小猫咪蹲在房门口躲雨。南线的精华其实是冬日里如梦如幻的气泡冰，我来的时候正是秋天，只能遗憾错过。再加上飘着细细的毛毛雨，对于南线环岛，我原本抱着很佛系的态度——如果老天肯赏脸，那算我运气好。 
　　 到达第一个观景亭时，我就知道南线绝对有看头。站在观景亭上向西望去，两株低矮的灌木孤零零地站在荒寂的原野上。再往西差不多几百米，就会看到大片的温带松树林如魔术师突兀的一变，突兀地蔓延在萧瑟的荒原之上，一黄一绿，泾渭分明，之间毫无过渡。
　　 朝东方望去，便只看到了与灰色天空相连的秋黄。天地之间唯一的一抹亮色，来自于我眼前萨满柱上飘扬的五彩经幡。在奥利洪岛上鲜少看到东正教的痕迹，更多时候，看到的是布里亚特蒙古人的元素，比如在下一站的哈拉葛伊考古基地，就是成片的萨满石祭台。咋一看，非常像藏区的玛尼堆。 
　　 早在斯拉夫人翻越乌拉尔山，向东挺进前，奥利洪岛是属于布里亚特蒙古人的萨满之地。再早一些，这里属于元朝的“岭北行省”，属于鲜卑与契丹等游牧民族的天苍苍野茫茫。风过草原，游牧民族远去的铁骑声隐隐约约穿越岁月，在旷野上回响。 
　　 这些祭台多由三四条较长的岩石作为支撑，顶部几颗小石子如玛尼石一样层层叠叠。就在祭台之间，一棵低矮的松树从岩石中破土而出，成为这一片石林中最别样的存在。即使这里的冬天有一百种办法让植被活不下去，可它们依旧能在贫瘠的沙土中找到自己的栖息之地。
　　 或许是萨满神决定赏脸，天空中原本的乌云开始慢慢散开，阳光为云层勾勒上了一层金边，也将些许光线洒落在了起伏的原野上。
　　 相比于北线上宝蓝色的惊艳与铅灰色的冷峻，南线——特别是九月份的南线，相当符合人们印象中那个最为狂野的西伯利亚——起伏的山丘上，偶尔会站立着一两棵低矮的松树，绵延不断的荒原上一片枯黄，及腰的草在秋风中轻轻晃动。头顶上青灰色云层压得很低很低，在冷色调的旷野之上随风前行。 
　　 打开手机，一点信号都没有。这里似乎就是地球上最与世隔绝的流放地。而离开城市喧嚣后被流放于此的我们，渺小如地上的沙粒。山峦之间，贝加尔湖不似北线的一望无际，而是变成了一条河流，在青山两岸之间静静流淌，有如肖洛霍夫笔下那条静静的顿河。 
　　 今天野炊的地点，是奥利洪岛的最南端“小海”。这里的湖水深度为200米，是整个贝加尔湖湖水最浅处。如果在冬天来到这里，就能看到如梦如幻的冰裂与冰挂，看到世界尽头的冷酷仙境。 
　　 湖水清如水晶，两岸延绵的山丘呈现出典型的断层地貌——奥利洪岛每年都会发生好多次小地震，小到你感觉不到。这些小小的地震，塑造出了这片如同苏格兰高地般的断层地貌。 
　　 终于，当我们到达一片大峡谷时，太阳出来了。沿着有些陡峭的岩石爬上登高台时，我似乎看到了从天地玄黄之始、从地球诞生之时就亘古不变的洪荒。在这片荒凉的天地间，什么车水马龙，什么霓虹喧嚣，都从未存在，仿佛跨越了千万光年的无垠，还有那些被流放于此的人们。 
　　 旷野里，贝加尔湖依旧在无声地流淌。蓝色的天空中，云朵在朝着远方不断聚合。 
　　 秋风从耳畔呼啸而过，穿越西伯利亚的旷野，一座座山丘就在无垠的大地上向天边起伏。小钢炮压出来的“路”，在青黑色的原野中与山峦平行。身后的荒原、岩石裸露着冷峻的色调，偶有零星野草在一片荒芜之间野蛮生长。天地之间静默不语，此刻越过山丘，只有荒寂的秋凉在等候。 
　　  如果你来奥利洪岛，千万不要错过晴天时胡日尔村的日落。 
　　 日落时分的胡日尔，笼罩在阡陌交汇、鸡犬相闻的宁静中。天清气朗之时，一片夕阳无限好，只是近黄昏。胡日尔村被橙色的夕阳蒙上了一层朦朦胧胧的面纱。湖面上，斜阳在一点点朝着山峦落下。 
　　 此时此刻的贝加尔湖，是秋水共长天一色的静谧，蓝得恬静而温柔。夕阳的微光照着悬崖边上的十三个萨满柱，许是在向它传达着关于光明与黑夜的些许告示。微风中，十三个萨满柱犹如十三位静默的信徒，在天地之间静听神灵的低语，及人类的祈祷。当然，这里还是汪星人睡觉的好地方。从北线回来后，日落时，在第三棵萨满柱下偶遇了一只呼呼大睡的拉布拉多狗子。
　　 当天的天气没有上岛那天的风和日丽，傍晚时分，天空的云层依旧有点厚，万幸没有遮住夕阳。悬崖上的阵阵冷风中，一条拉布拉多狗子在第三棵萨满柱下蜷缩成了一个球，悠然自得地打着呼噜睡大觉，胖嘟嘟的屁股有节奏地一鼓一鼓。
　　 山崖之下，湖水轻拍着狭窄的白色沙滩。这并非热带地区长满棕榈树与椰树的海滨沙滩，而是夹在贝加尔湖与大片温带松树林之间的一道窄窄的白色丝巾。
　　 太阳一点点落入了云层里，湖水轻轻拍着岸边，荡起沙沙的沉吟声。秋风萧瑟中，萨满柱上的五彩经幡在轻轻飞扬。