每个人的心中定有一处魂牵梦绕的地方。那是故乡，也叫老家。梦里的她，总是那么美，那么宁静。总让人在想起她的时候，忍不住泪下。
　　 爱故乡是不需要任何理由的，但当我离开故乡，见识过许多他乡之美后，我被他乡迷惑了。
　　 为了在不背叛故乡的同时又能爱上他乡，我总会给自己找个理由。这个理由必须是充分的，也必须是故乡所不具备的。
　　 不是每个他乡都值得我去找理由的，但有一座叫做成都的他乡，让我不需要太费力气就能找到爱上她的理由。
　　
　　 一
　　 年轻时看过的一部电视剧，就是我给自己找的理由。剧中的刘备悲悲切切地喊道：“军师，救我……”
　　 羽扇纶巾的诸葛亮潇洒淡定地答道：“主公莫慌，亮，自有妙计。”
　　 没错，我为自己找的第一个理由就是大名鼎鼎的诸葛武侯。诸葛武侯是我心中如泰山北斗般的存在，堪称是集忠诚、智慧、仁爱、勇烈为一身的圣人。
　　 “如果说南阳是布衣孔明的蛰伏之地的话，那么成都就是诸葛武侯名震天下的巅峰之地。作为武侯的崇拜者，燕山岂能不来成都拜谒乎？”
　　 这句话是我说的，就在武侯祠的门口。身边站着的，是已在成都安家的友人。
　　 友人摸摸鼻子说道：“我是了解你的，你嘴上越是说得冠冕堂皇，心里就越是不以为然，虚伪。”
　　 我俩对视片刻之后，不约而同地哈哈大笑起来。
　　 好吧，我承认我爱上成都多半是因为她的慵懒和温柔。不过，既然来到成都，武侯祠是绝对不容错过的。
　　 公元234年8月，诸葛亮因积劳成疾，病卒于北伐前线的五丈原，时年五十四岁。诸葛亮为蜀汉丞相，生前曾被封为“武乡侯”，死后又被蜀汉后主刘禅追谥为“忠武侯”，因此历史上尊称其祠庙为“武侯祠”。
　　 据《三国志》的记载，刘备于公元223年病故白帝城之后，灵柩运回成都，下葬于此，史称惠陵。而按照汉制，有陵必有庙，所以也就有了汉昭烈庙。明朝初年重建时，将武侯祠并入了“汉昭烈庙”，于是便形成了现在这样君臣合庙的武侯祠。
　　 跟着友人进入昭烈庙，门内共有六通石碑，两侧各有一碑廊，其中最大的一通石碑在东侧碑廊内。
　　 此碑名为“蜀汉丞相诸葛武侯祠堂碑”，是唐宪宗元和四年（公元809年）立，由唐朝著名宰相裴度撰写碑文，书法家柳公绰（柳公权之兄）亲笔书写，名匠鲁建刻字。由于这通石碑都是出自名家之手，因此被后世称为“三绝碑”。
　　 三绝碑的碑文对诸葛亮的一生做了重点褒评，特别褒奖诸葛亮的法治思想。裴度据史以评令人信服，碑文通篇辞句甚切，文笔酣畅，使人百读不厌。
　　 昭烈庙大殿内正中是刘备贴金塑像，左侧陪祀的是他的孙子北地王刘谌像。刘备像侧原有其子蜀汉后主刘禅像，因刘禅昏庸无能，不能守住祖宗基业，以致丧权辱国，于是在宋真宗时被四川地方官撤除，后来也就没有再塑。
　　 大殿两侧偏殿，东有关羽父子和周仓塑像，西有张飞祖孙三代塑像，既表现了关、张两人的不同外貌和不同性格，又反映了他俩武艺超群、勇猛过人的共同特征。
　　 两侧东、西廊房分别塑有蜀汉文臣、武将坐像各十四尊。东侧文臣廊坊以庞统为首，西侧武将廊房以赵云领衔。每个塑像如真人大小，像前立有一通小石碑，刊其姓名、生平。昭烈庙正殿西壁挂有木刻《出师表》，据说是岳飞亲笔所书，东壁悬挂现代书法家沈尹默先生亲笔书写的诸葛武侯的《隆中对》木刻。
　　 昭烈庙后即为武侯祠，供奉诸葛武侯的大殿门楣上悬挂“名垂宇宙”匾额，两侧为清人赵藩撰书“攻心”联。
　　 “能攻心则反侧自消，自古知兵非好战。不审势即宽严皆误，后来治蜀要深思。”
　　 此联在深刻剖析诸葛亮、蜀汉政权及刘璋政权的成败得失的同时，提醒后人在治国时借鉴前人的经验教训，特别强调要“攻心”和“审势”。
　　 殿内正中有诸葛亮头戴纶巾、手执羽扇的贴金塑像，像前的三面铜鼓相传是诸葛亮带兵南征时制作，人称“诸葛鼓”。鼓上有精致的图案花纹，为珍贵的历史文物。大殿顶梁由乌木制成，上书诸葛亮写给儿子诸葛瞻的《诫子书》中“非澹泊无以明志,非宁静无以致远”的名句。
　　 我看着羽扇纶巾的诸葛武侯塑像，追思其生平功业。既钦佩其运筹帷幄之中，决胜千里之外，算无遗策的指挥艺术，又感叹他鞠躬尽瘁，公而忘私的人格魅力，也为他出师未捷身先去而惋惜。此时此刻，唯有杨慎的一阙临江仙最能表达我的心情。
　　 “滚滚长江东逝水，浪花淘尽英雄，是非成败转头空，江山依旧在，几度夕阳红。”
　　 是啊，江山依旧在，几度夕阳红。千古功业随着时间地消磨都已不在。只剩下《隆中对》、《出师表》振聋发聩。赤壁的硝烟已经散尽，只留下拍岸惊涛与后来者共唱，一樽还酹江月。
　　 友人见我如老僧入定一般的样子，便在我耳边轻声说道：“知道你崇拜武侯，可并非所有人都和你一样的，刘伯温就对诸葛亮不服气。当年刘伯温来到武侯祠时写了一句话：三分天下诸葛亮，一统江山刘伯温。意思是你诸葛亮再厉害也只是三分天下，我刘伯温却能一统天下，我刘伯温就是比你诸葛亮高明。写完这句话之后，刘伯温还不罢休，命人拆下大殿门楣上的匾额，想换上他写的那句话。但奇怪的事情发生了，那匾额后面竟然有八个字，刘伯温一看，顿时目瞪口呆。你猜，是哪八个字？”
　　 我嘿嘿一笑答道：“那八个字是：小刘儿别闹，我是你前生。”
　　 友人哈哈大笑，导游和游客们纷纷侧目，我和友人只好灰溜溜地出了武侯祠。
　　
　　 二
　　 绵绵细雨把石板铺就的街道洗得光可鉴人，街道两旁的花灯酒幌五颜六色，把古色古香的街巷映衬得生动艳丽。喜欢街边一些店铺的巧思，因其在街边水道旁安放了精巧的小水车，借用小水车把水道里清亮的水缓缓提起导入石槽之中，清水通过石槽再缓缓流入窗前栽种的翠竹、花圃里。随风摇曳的细竹还有艳丽的花朵，为这喧闹的古街，制造了一小片宁静的空间。
　　 在成都，你的脚步会不由自主地放慢。而在锦里，你会不舍得迈出脚步。在锦里，你可以轻轻吐出积压在胸中的烦闷，拾起久违的心思，整个人放松下来好好品味这故蜀民俗。不需匆匆而过，应该慢慢地走，把平时舍不得的时间，毫不吝啬地全部留给自己，送给锦里。
　　 我来得恰是时候，这时节的成都恰如一位诗人吟诵的那样。
　　 “好雨知时节，当春乃发生。随风潜入夜，润物细无声。野径云俱黑，江船火独明。晓看红湿处，花重锦官城。”
　　 诗圣杜甫，这位与李白齐名的诗人，当年一定来过锦里。只是诗圣的心情必不如我这般悠闲，否则也不会发出落花时节又逢君的感叹。诗人在感叹大唐由盛而衰的悲哀，百姓流离失所的苦难，自己空有报国之心却无力施展的郁闷。所以我想他当初到锦里是逛不出什么好心情的，最终只会大醉而归。
　　 我也想买醉，不同于诗圣的情绪，而是出于内心的满足。不必大醉，酒意微醺即可，不影响我漫步锦里就好。
　　 诗圣说的锦官城即是锦里。《华阳国志•蜀志》中有记载：“州夺郡文学为州学，郡更于夷里桥南岸道东边起起文学，有女墙，其道西城，故锦宫也。锦工织锦，濯其中则鲜明，他江则不好，故命曰锦里也。”
　　 锦里也曾经是成都的代称，这里自秦汉时期就以织锦闻名，所以历朝历代在这里设置专门管理织锦事物的官署，其官俗称锦官。
　　 蜀锦闻名遐迩，能够使用蜀锦者，非富即贵。唐以后更是将蜀锦作为宫廷专供、御用之物。蜀地号称天府之国，桑蚕种养很是发达，加上达官贵人们对蜀锦的需求，于是便造就了锦里的繁荣，织锦也带动了商业的繁荣。
　　 如今的锦里再也听不见日夜不断的织机声。唯有一声声绵软地叫卖声，似在召唤着锦里昔日的荣光。
　　 当然，这里仍可以看到个别店铺中摆放的老旧织机，也会有人表演织锦的过程，也会看到各种鲜艳靓丽的锦缎，但算不算蜀锦我就没有发言权了。
　　 不在这方面多做探究，怀古可增添趣味，但不可过于缠绵进去。因为这里还汇聚了各色川味小吃，凭吊完诗圣的忧国忧民之后，还是让我们学学诗仙的浪漫洒脱，做一回金樽清酒斗十千的豪客。
　　 张飞牛肉配上五粮液或是当地土酒最为合适，点了三大炮、肥肠粉再来瓶啤酒也是极好的。这里还有各式的小酒吧，坐在花篱内蓉树下，吃着美食，品着美酒，看着周围的青砖灰瓦，思绪在古今的时光里来回穿梭，顿觉有种说不出的惬意。
　　 羡慕成都人的悠闲，说说笑笑不紧不慢，没有大都市的紧张和快节奏。那种胜似闲庭信步的姿态，那种发自内心的舒缓，让我紧绷的神经彻底松弛了。我懒懒地倚在栏杆边，任时光悄悄地溜走，而我只需品酒观景便好。
　　 友人之前就说过，到成都要“拜武侯，泡锦里”。武侯自然是要拜的，而且也拜过了。至于锦里，我不是正在泡吗？友人的一个泡字，把逛锦里的心态展现得淋漓尽致。诗圣的高屋建瓴，诗仙的浪漫飘逸我学不来，我是个俗人，只把自己的身与心交给锦里，泡进这凡间的锦里，愿得大自在。
　　 微晃着穿行在巷陌之间，高墙内不时伸出的红花，墙上精美的砖雕吸引了我的目光。正待拍下留作今后的谈资，不想身后传来清脆的笑声。回头看去，却见几位身着素雅旗袍的女子婀娜行来。盘起的发髻在细雨中缀满细小的水滴，宛若珠簪满云鬓，耳垂上的明月珰随着一颦一笑微微摆动。
　　 成都女子皮肤细嫩，体态娇小，胆子却颇大。姐妹几个见到酒意微醺的我之后并不胆怯，她们窃窃私语之后发出一阵笑声，与我擦肩而过时，那如画的眉眼撒过来一片眸光。本已摇晃的我，只得伸出一只手假作抚摸墙上的砖雕来化解尴尬，不想却招来更多的笑声。
　　 我心中暗道：“谁说没看到真正的蜀锦，刚才的这不就是吗？”
　　 细雨不停，却不扰人。漫步前行，我沦陷在这锦里之中。
　　
　　 三
　　 成都的夜依旧细雨绵绵，送走友人之后，不甘寂寞的我准备去闻名已久的宽窄巷子。叫了出租说了地名，不想却被司机师傅嘲笑。他告诉我，你要说清楚到底是去宽巷子还是去窄巷子。我说反正就是那块地方，管它是宽还是窄。司机师傅说，你还没正真体会什么是窄什么是宽。
　　 很诧异，我的印象里叫巷子的地方再宽也宽不到哪里去，再窄也能容得下人走过吧。司机师傅笑而不答，驱车把我送到地方。这是一片老街区，看了铭牌上的介绍才知道，这里的历史可以追述到清康熙年间。
　　 康熙五十七年（1718年），准噶尔部窜扰西藏。清朝廷派三千官兵平息叛乱后，选留千余兵丁永留成都并修筑满城——即少城。
　　 清制规定森严，满蒙官兵一律不得擅离少城染指商务买卖。靠每年少城（今天的人民公园）春秋两季的比武大会，论成绩优异领取皇粮过日子。满蒙八旗的勇武早已随着历史湮没，留下的只有这一栋栋的老宅子和一宽一窄两条巷子。
　　 如今这片区域在保护老成都原真建筑的基础上，形成了以旅游、休闲为主、具有鲜明地域特色和浓郁巴蜀文化氛围的复合型文化商业街，成为了“老成都底片，新都市客厅”。
　　 漫步巷子之中，旧时的光阴似乎倒卷而来，若不是不停闪烁的霓虹，不时传来的歌声，还真的以为是走进了过去，走进了历史当中。
　　 巷子里的梧桐是时光最好的见证，雨丝落在梧桐叶上发出沙沙的微声，滴水檐流下的水滴连成了一线，不停地砸在石板上的浅坑里。古色古香的老茶馆、精美的门头石雕、雨中挂着红灯的老客栈、随着微风探出墙头的翠竹、细雨中默默开放的鲜花、古旧的院门以及门上不再发亮的铜环，都在默默诉说着这里承载的故事。
　　 顷刻间，那些霓虹歌声渐渐消散，耳畔放佛响起沿街的叫卖声、店家的吆喝声、父母呼唤儿女的声音，这一切是从心底里发出的，它唤醒了我藏在心中很久地记忆。
　　 挨着每座古老的院子慢慢走过，仔细地看着那门、那院、那房。院门有关的有开的。每当遇到开着的院门，我都要走进去看看，看看那精美的影壁，看看那幽深的过道，看看门楣上的楹联、看看门上悬挂的灯笼，还有那窗前的美人蕉，墙角边的细竹与花草。
　　 一路走过，思乡与回家的感觉不停在心里荡漾。成都的雨夜，在宽窄巷子里，多了一个远方游子的情殇。
　　 现在的宽窄巷已不是当初的样子，虽然还是那两条巷子，还是那些屋舍厅堂。但是那些原先住在这里的人却不知去了何方？年年岁岁花相似，岁岁年年人不同。这里少了生活的气息与沉淀，多了过客的惊奇和感叹。坐在老茶馆里，眼前的茶盏中升起袅袅的茶香，在这里品茗能品出岁月的味道。
　　 忽然想起，成都似乎还有个别称叫做蓉城。据说是五代后蜀主孟昶为保护城墙，命人在成都土城上遍植芙蓉。每当九月芙蓉盛开，远远望去如锦如绣，满城生辉，因此成都又叫芙蓉城。
　　 看看街上川流不息的过客，再看看茶馆里坐在藤椅上喝茶打牌的老人，忽然明白了什么是窄什么是宽的真正含义。这窄代表的是逍遥自在的生活方式，这宽代表的是安逸知足的人生态度。
　　 难怪成都人总爱说“安逸”，真正的安逸是在心里的。禁不住问自己，安逸吗?
　　 至少现在，在这里，在他乡成都的夜雨中，在宽窄巷子的老茶馆里，我的心是安逸的。