一、春饼
　　
　　 不错的，春饼确实是跟春天相关的一种饼。
　　 三月阳春，园子里的羊角葱、头茬韭菜，大棚里头的小白菜、香菜，漫山遍野正在露头儿的小苦菜……正是由于它们，春饼诞生了。
　　 我从小吃到大的春饼是这样的：一个面团就擀一层，薄厚随意，烙时也不用油，在大黑锅里快速地翻几下，很快，几个甚至十几个大饼就一起出锅了。这样的饼也叫单饼。
　　 当然，更正规的春饼可能是这样的：两个面饼之间隔上油，擀得薄薄的，烙时也可以少放点油，这样吃起来会更松软一些。
　　 一家人围拢在饭桌前，伸手取过一张春饼，把圆圆的饼铺在眼前，一掀两层，在底下一层的上面抹完生酱（或鸡蛋酱、肉皮酱、辣椒酱）之后，再用心地根据自己的喜好选桌上备好的各种新鲜菜。选好菜之后，盖上之前掀下来的那张，一卷，就可以吃起来了。
　　 春天的什么菜都好吃。最早从冻土里冒出新绿的总是羊角葱。这时吃的是葱白，短粗的腰身仿佛积蓄着在严冬里慢慢注满的、一种人类意想不到的能量，一撕开，第一股早春的味道就扑鼻而来了——清鲜、刺激、有力量，做为底菜，必不可少。
　　 "雨夜剪春韭"，这是何其鲜亮的画面！园子里的一两畦韭菜，闪着水珠，亮晶晶地站在那里。你在第一场春雨之后，怀着同样欣喜的心情，踩着返青的泥土，蹲在畦边，用手抚过骄傲的它们，低头嗅到阵阵的韭香，以及它们身后春泥的芬芳。
　　 再猫着腰，钻进腊月就拱起的小菜棚里，小白菜，小水萝卜菜都已蓬蓬勃勃，间上一小盆儿端出来，不用手洗，水里泡会儿，转几下，用筷子把它们直接夹出来，一棵是一棵，个个儿精神饱满，新鲜水灵……
　　 更让人喜出往外的是，这个时候，万物复苏，大地上的野菜也在最嫩的时候，被老妈挖回了家。它们野味十足，又苦又香，夹在嘴边闻了又闻，卷在饼里，十分满足！
　　 手里捧着春饼，你就在这些气息里回想着，沉醉着，咀嚼着，仿佛整个春天的精华都被一张饼包裹进来，一口口，滋养着我们的身体和心灵。
　　
　　 二、饭包
　　
　　 那天晚上，儿子欣喜若狂地从外面跑回来，一进屋就喊：“妈，妈！前旗也有卖饭包的啦！你看，你看！”
　　 我和他爸赶紧从床上坐起来。忙不迭地接过来，解开外面的塑料袋，露出绿油油的大饭包。来不及商量，我先上去就是两口，然后让给他爸，他爸又是两口，之后还给了儿子。
　　 叭嗒叭嗒嘴，味道还可以。但并不是我们从小吃到大的那种滋味。
　　 像文友大象说的一样，我们老家那旮瘩的人爱生吃蔬菜，饭包就是典型吃法之一。
　　 等到园子里的大白菜长大了，叶子跟巴掌大小时就能打饭包了。掐下来，洗净后铺在盖帘上，拿在阳光下晒一会儿，水沥干了，叶子蔫了下来，这时最好。
　　 再拿出一个小盖帘，或者直接在饭桌桌面上，把菜叶子按照个人设想横竖有致地、一个压一个地铺成圆饼状。用心仔细的人，会把菜柄处的菜帮反复折几下，失了水分的它们不再支楞，包起来比较听话，吃起来也比较软嫩。粗心的人，管不了那么多，裹上就行，往往吃着吃着就四漏八淌，吃相难堪了。所以，有的人家的男人，一辈子吃的饭包都是央求老婆或女儿给打的。
　　 叶子铺好了之后，把自家做的大酱或者盘酱（大酱，纯黄豆做的；盘酱，玉米掺黄豆做的）均匀地用筷子抹在上面，把之前新从园子里采回来的香菜、葱叶、小辣椒，甚至芹菜叶啥的，掐成小段，洒在上面。之后，把热乎乎的米饭倒在上面，铺匀，稍等一会儿，等菜叶子被米饭烫得更蔫儿一点时，底下向上折，左右对折，一合，就抱在两手掌心里。饭包头部一般滋味欠点，于是，小时候，妈妈给孩子打饭包时，都先咬上两口，把又硬又淡处吃过了再给孩子。
　　 若嫌饭包太素，也可以往里面包一个煮鸡蛋，或者酱是炸熟的鸡蛋酱或肉酱。但整体上，东北人是偏爱吃素的，大口吃饭包时，偶尔夹几筷子熟菜，熟菜是什么也无所谓，一个饭包就足了！
　　 饭包根儿最香！这块，酱最多，菜最多，饭最匀，掌心已把它抱得最合而为一。也往往就是吃到这块时，总有旁边的人忍不住凑上来，咽着口水说：给我吧，行吗……
　　 予人饭包，手有余香。直到这个年龄，每次吃完饭包，我仍然喜欢双手凑在鼻子下，闻上一会儿——清香而浓烈的白菜香、酱香、香菜香、辣椒香、葱香、米饭香，合在一起神奇的香……都好香，好香！
　　
　　 三、韭花香
　　
　　 隔着手机和几干里地也能闻到的味道有很多种。农历七月，顶数轧韭菜花的香气最浓。
　　 “头茬韭菜二茬菜”，老话里的头茬韭菜定是春韭。春风拂面的四五月里，在老家，几乎家家户户都有一两畦韭菜鲜嫩嫩绿油油地站在菜园子里。跟羊角葱一样，下来的早，成为一年之初，最早先上饭桌的菜。
　　 包韭菜馅儿饺子，烙韭菜馅儿盒子，手擀面条，用韭菜打卤子；吃米饭，韭菜炒鸡蛋，炸韭菜酱……
　　 后来，黄瓜辣椒茄子都下来时，韭菜跟黄瓜腌在一起，跟辣椒切沫拌在一起，塞在茄子肚里蒸在一起，都清鲜好吃得无法形容。
　　 有人说五方六月“臭韭菜"，但我想，这只是人们喜新厌旧的本性，吃过了新鲜，腻了。不过，对于爱吃韭菜的人来说，不分几月，一茬一茬都是新鲜的，总也爱吃。
　　 到了七月，韭菜要开花了。每一簇里都会抽出一根薹，起初，比韭菜叶稍微硬一点，趁早割下来，炒着吃，做馅儿吃，比韭香淡，比韭菜韧，嚼在嘴里，别有一番滋味。
　　 很快，薹上长出了伞一样的白花。几天不注意，就白成了一片，赶忙进园子里用手掐几朵细看，“嗯，正好，正好！”，于是，女人嘴里一边念叼着，一边就找来簸箕或者水桶，开始采摘韭菜花。
　　 每个村子里，都永远住着一家轧韭花的。与时俱进，轧韭花的设备虽然从来简易，但一年年地轧过来，其机械化更新的速度还是越来越快，越来越细，越来越好的。
　　 妇女们三三两两合作着从小村的四面八方赶来，一根扁担或木棍中间挂着两三个水桶，桶里装满洗得水灵灵胖嫩嫩的韭菜花，上面还带了些精选的嫩韭菜和小青椒，都说这样轧在一起，出来的韭菜花才更香。她们俩人一组抬着，边走边唠边笑，路过哪家门口便提醒了哪家忘了轧韭花的媳妇儿，弄得她们慌忙撂下手里的毛线活，跳进园子，采摘起来。
　　 韭菜花和韭菜、小青椒、盐一起倒进漏斗式的机械里后，流出来的便是韭花了——嫩绿嫩绿的菜糊。女人们蹲在自家的桶跟前，刚流来就迫不及待地伸出手指蘸一囗尝起来，深吸气，咋着舌，闭了眼……“哇！好香……好香！”
　　 “嗨，二娘们儿，尝尝就行了，赶紧一边去，该轮到我家啦……”，妇女们你推我搡，一个一个，直轧到太阳落山。
　　 又一天要结束了。山上的羊群，坐在毛驴车上刚给毛驴刚割完草的老头儿，开着四轮车从地里收了工的爷们儿们，都回来了。夕阳绛红绛红地余光里，小村的每一条街上都泛着金色的微尘，是羊群扬起来的，是毛驴车碾出来的，是四轮车跑出来的，也是抬韭花回家的那群女人笑出来的。
　　 关了门，盛上今秋的第一碗韭花，一家老少的筷子都一齐伸向它，蘸一口，深吸气，咋着舌，闭上眼“嗯，香啊…香啊…”。
　　
　　 四、大馅儿
　　
　　 酸菜腌好了之后，在我们那旮瘩，往往第一顿用它来包饺子。猪肉酸菜陷儿水饺是一冬天最常吃的饺子。特别是家家杀了猪以后，大缸里捞出一两棵带着小冰碴的酸菜，仓房里取回一块五花肉，按在菜板子上咣咣剁一气，三把两下，原汁原味的馅儿就拌上来一盆……
　　 不过，像今年猪肉这价，肉就少放点吧！肉少但饺子还是要吃，这个时候，酸菜包成大馅儿就最合适了。
　　 这时候的馅儿不用剁的太细，肉有点儿好，没有也不影响。酸菜不洗油，所以得多放，豆油不香，自然还是猪油最好。我们祖祖辈辈都是吃猪油长大的，前些年开始，人们大谈猪油不是好东西，要改变习惯，要吃植物油。所以家家户户都尽量克制着嘴，少吃猪油。但是，唯有包大馅儿时会毫不犹豫地从油坛子挖出一大碗白白嫩嫩的猪油，化开了，香喷喷地倒进馅子盆里。
　　 这两年，网上又写出猪油被委屈误解的文章，有理有据地列出多条吃它的好处。比如，它能“利肠胃，通小便，利血脉，散宿血”等等。一反之前的说法……老百姓也寻思不了太多，冒懵活着，顺其自然反倒最好。
　　 大馅儿除了馅儿粗好将就，和小饺子相比，它的好处还在皮儿上。烫面，白面里可以和荞面，荞面多点也不碎。还可以和玉米面，粗中有细，匀匀乎乎，包出来各有其味。
　　 粗馅儿，大皮儿，鼓鼓的大肚子。一圈儿一圈儿地摆满蓖帘后，入锅蒸上十几分钟，一阵儿，大大方方的蒸饺子就出锅了。
　　 吃蒸饺子更要就着蒜泥，蒜泥里要有酱油，当然酱油既不是生抽也更不是老抽，也不写着“饺子鲜"，好像就老家才有的一种酱油。倒进碗底，夹过大馅一蘸一咬，大肚子先冒出一股油，“刺啦”一声迸出多远……
　　 进到饭店的大馅儿跟家常的不太一样，开始变腻了。猪肉大葱、猪肉芹菜、纯驴肉一个肉丸的，男人们吃起来很过瘾，女人们还是觉得全菜的“菜蒌”好更好吃！
　　 写了半天，其实就是蒸饺子。跟饭包一样，都是北方人人皆知的家常便饭。它不高级，但就是好吃，它是饺子，但我们就爱叫它大馅儿。