一、桃花潭
　　 灰，大多时段里是江南的基调，2020年1月4日的泾县，并没有因为出产宣纸的盛名得以豁免，反而以九华山与黄山的余力，绵延出山峦跌宕的写实和纷云流水的写意。青弋江畔细雨里的一动一静，难免让沉浸其中的行者生出舞文弄墨的心境。
　　 诗人喻军、浅酌、知愉先生及我一行四人，从泾县驱车去四十公里远的桃花潭。虽是错过了看桃花的季节，却因为从敬亭山一路行来，暗合了李白当年行走宣城的线路而生出意外欢喜，让人仿佛看到了满是清露的桃花枝，情真意切地开出了梦回唐朝的花朵。
　　 进得景区门，走至少2里的路程，才能看到桃花山庄。入山庄，脚便落在了踏歌古岸的宽广之上，在这里乜斜着眼也能与踏歌岸阁互换眼波，只是靠近古岸的一株腊梅擎着黄色的骨朵，悄无声息地塞一丝两丝的冷香过来，算是提醒眼下是个什么季节。
　　 山庄的主人是否姓万，是一个被饥饿过度忽略的细节，而慵懒的情势与店内的空旷、落寞形成了有枝有蔓的对接。四人在靠北的一个包间里落了座，按理说东道主汪伦接待来访的诗人是他的本分，在这明眼的淡季里他能忙什么呢，这难免让来自沪上的朋友看出破绽，原本好客的名声也毁于一旦，好在昨晚夜宿泾县的时候，知愉先生就应承做这顿午餐的东道，这便有了一桌丰盛的顺理成章。
　　 踏歌古岸位于东岸，附近有建于清朝乾隆年间的文昌阁和不知有多古的东园古渡，说是当年汪伦送别李白之处；岸对面有一处悬崖，峭立高处建有楼阁，那里有垒玉墩、书板石、彩虹岗、谪仙楼、钓隐台、怀仙阁、汪伦墓等诸多景点；两岸之间便是位于青弋江的上游，层岩衍曲、回湍清深的桃花潭。
　　 桃花潭之名的来历众说纷纭，一云：此处澄泓苍霭，如入《桃花潭记》所述之武陵源，故名之；流传广泛的说法是出自于清代袁枚在《随园诗话补遗》（卷六）的记载：唐时汪伦者，泾川豪士也，闻李白将至，修书迎之，诡云：“先生好游乎？此地有十里桃花。先生好饮乎？此地有万家酒店。”李欣然至。乃告云：“‘桃花’者，潭水名也，并无桃花。‘万家’者，店主人姓万也，并无万家酒店。”李大笑。款留数日，赠名马八匹、官锦十端，而亲送之。李感其意，作《桃花潭》绝句一首。
　　 查据地方史志，有关“桃花潭”皆语焉不详，或曰已淤不存。今目睹之位于青弋江之上的桃花潭，当地人称“万村潭”或“万寸潭”，如若有人告之谓“指鹿为马”，我信也。
　　 此处桃花潭，本位之南阳镇陈村（万、翟为大姓，又曰万村、翟村两村，行至村子内街，当年吸引李白前往的万家酒店的遗址还在。），今人改之谓“桃花潭”镇，大有坐实此处即为“桃花潭”之意，若说此举有欲盖弥彰之嫌，则不若说滥改地名为行政之殇，混淆视听，谬毒深远，虽有一时之利，祸及后人终不为善举。
　　 从踏歌古岸到西岸，是靠机动竹排摆渡的。漂浮在碧水流鱼的桃花潭上，总让人生出询问潭有多深的兴致，这不怪李太白的不靠谱，而是诸多的诗路驴友眼里的实景，总让对应的诗句疑窦丛生，这是浪漫色彩过度浓厚的尴尬。
　　 下得竹筏，拐几步便是怀仙阁，此阁是后人为了纪念李白而修，在粉墙上的数行介绍文字里，“千尺潭水九里村，桃花如雨柳如烟”的诗句在几步台阶的行走里勾兑出人们春日重游的向往。
　　 拾级而上，行到最高处应是峭壁顶处亭楼的二层，临窗极目，便有了跳越桃花潭的局限，青弋江的蜿蜒去远，峰峦的逶迤前来，无不生出心境的旷阔和思绪的漫洇。
　　 我们最终在汪伦祠前止步，上了东去的竹排，踏歌岸阁第二次出现在眼前。步入半圆形门洞，翟村老街在一级一级的升援里显了轮廓。
　　 脚下是鹅卵石铺的路，两边是一刀一刀的宣纸，悠长寂寥的长巷便有了诗人喻军和我空洞繁复的脚步声。在桃花潭愈发远去的时候，我又想起了李白的那首在诗选里叫“赠汪伦”、在袁枚笔下叫“桃花潭”的诗，脚下是一块稍微隆起的鹅卵石，硌得我差点觉得这首诗不是李白所作。
　　 诗人浅酌和知愉先生在巷子里也踩到了鹅卵石，些许的不平，便是我们一行四人心情起伏的归途。
　　
　　 二、商榻
　　 知道商榻是老底子去周庄的几次路过。
　　 那时的商榻与我一样，互为宾客，漫不经心。
　　 后来听说了阿婆茶，便有了莫名的憧憬，而圈子里的商榻人陈旭华，不能说不是一种怂恿或者推动。
　　 昨日去商榻，却与陈旭华无关，起因是陈雪林的撺掇，高雪原的参与，夏日里与“二雪”同行，自然应该有黄酒两瓶的淋漓、缠绵和爽快，更何况做东的是荣归故里的王荣。
　　 王荣是蔡浜人，商榻是他的外婆家。
　　 在陈家浜一侧的空地上，王荣比划着外公昔日的辉煌，本来门前兴旺的酒坊，已是踪影全无，他恨不得用那双颇有身价的徒步鞋在原地画出二十四个大酒缸，让三个看客头晕目炫，左右摇晃。
　　 沿着陈家浜走向店前江，右手边出现了两棵大槐树，枝繁叶茂，正值壮年，只是一蔓开着的豌豆花的紫色，是大片绿色渲染出的星点灿烂。
　　 陈家浜与店前江交汇处有一座桥，先前是木桥，王荣的外公经常从这里，看着江对面薛家的店招，碎步去商榻老街的茶馆，享受日日里的阿婆茶。
　　 这是一种仪式，茶香是酿酒人的稀奇。
　　 如今的桥是水泥桥，质朴的如同浑然不动的江水，不疼不痒的了无新意。
　　 我站在桥上，对面薛家老宅的观音兜，如同寂寞的愁眉，在远去的喧嚣里，空有回忆。
　　 商榻老街的西首，河道里铺排着十多艘空船，整齐划一，却不见人打理。
　　 旧时，任、鲍、孙、薛是商榻老街的四大家族，旧宅由西向东，依次临河面南座落。
　　 任家任正义，死于非命。
　　 鲍家历史悠久，今年78岁的鲍玉良回忆说，鲍氏旧宅有300年的光景，知晓的先人鲍企桥，鲍家曾经营油坊和斗鸡营生，破落之后，鲍家人去了市区，大多从事教育。
　　 孙家，四十年代，孙世昌一家人携带金银细软去了台湾。后来孙宅，由一贯道的万贵仁居住。我们到孙家的时候，薛氏的后人在院里聊天，说晚上院里有扁担长的蛇出入，还说原本财政局长要拿42亿来改造老街，因为陈良宇出事化为泡影。
　　 薛家的旧宅，气势最盛，其后人薛润湖已经88岁。
　　 夜幕下的商榻老街，沧桑冷寂，留守的二十来人，影影绰绰，有一句没一句都是慰籍。
　　 店前江的波是若有若无的细碎，已经磨亮的路石，与我是一步之缘，看不见的月亮泛着的是冷冷的光，随后的影子，不依不饶，与商榻渐行渐远。
　　 我是过客，是路人甲，商榻是他人的乡愁。阿婆茶的纯朴、大饼油条摊前的垂涎、小馄饨碗里的青葱，凝固成一种场景，萦绕着一个时代，固守着一个人的曾经。
　　 回忆是对一种仪式的回望，商榻与它的林林总总，也是如此。
　　 店前江终究淌出它的水声，是挽留还是告别，我分不太清，只是身后的老街，向暗黑的深处隐去，是羞涩还是不屑，我已无心去问，随着车子的一声发动，两束光亮出现在远处。
　　
　　 三、蔡浜
　　 蔡浜原是淀山湖里的一处小岛，到商榻街上的途径是摇船，也有叛逆的另类，泅渡往返，这大多是邑人少年时的经过。
　　 那时，与蔡浜岛比邻的是八坟岛，顾名思义，这处小岛上有八个坟墓，墓主人姓氏名谁则是史学家的事情。
　　 今日的蔡浜，与之相望经年的八坟岛，在湖水的冲刷下，日日低调，以至于今日靠露出湖面的三五棵芦苇彰显存在，往昔的身段已隐没在湖水中，是美人鱼的身姿，还是泥菩萨的泥身，已不容易弄清楚，只是作为一段口述史，在一些人的回忆里流传；蔡浜自身，也是经不起诱惑，将自己的颈部委与南面的岸堤，在翠柳的摇曳里成了犹抱琵琶半遮面的半岛。
　　 蔡浜的村口是一处大的停车场，公交车在这里转弯、掉头绰绰有余。王荣是蔡浜人，他的房子紧挨着停车场，先前开过民宿，他嫌打理民舍繁琐，便出租给了一家公司办公。
　　 王荣领着高雪原、陈雪林和我，行走在滨湖路上，淀山湖一片波光，远处的村落曾经与蔡浜鸡犬相闻，因为水侵，堤坝各自后退几百米不等，便有今天的遥遥相望。
　　 王荣怀念着小时候的芦苇，和纷纷扬扬的芦花，指点着这边当年如何，那边曾经怎样，对于眼前的荷花池、新民宅几无兴致，给我回忆是真的，现实是假的感觉，如同湿地农庄周遭的干涸，道甜农庄日晒的苦涩。
　　 王荣数过他原来老宅前的几棵银杏树后，再前行一段，在临近桥的拐角，是一处黄色的信仰，楣头上写着“时英庵”三个大字。
　　 “时英庵”的体量，被临近的桥梁和民宅衬托的失真。王荣说这门前曾有块石头，几次搬动都出了人命，最后被移到了就近的河旁，不再搬调，至今相安无事。
　　 从时英庵拐向村前大路，路南边是一块农田，有绿稻，有蔬菜，插着亮眼的标签，算是警醒着观光。
　　 王荣在一家名字叫“乡下人家”的农家乐请我们吃饭，进进出出，竟然有几个熟人。
　　 乡下人家的门前有一棵高大的仙人掌，有着背乡离井的悲壮，数十朵盈盈开放的三叶梅，天长日久持续异乡，还是那棵挡风遮雨的柿子树，依着门头，挂着几盏青果，不言自明地道出事事如意的吉祥。
　　 这是对客人的祝福，也是对蔡浜的祝福。