春天的专列，不仅载着春风十里，春花朵朵。而且，也载着春雨绵延，春味缤纷。
　　 春天，万物萌发，生机勃勃。“司岁备物”，植物的苗，树木的芽，田里的叶，得天地精华，沐岁月山河，顶破土，冒出尖，嫩嫩的，鲜鲜的，所有的绿，不请自来，浩浩荡荡来赴一场春日宴会。
　　 你看，蒲公英，野苋菜，灰条……总是那么急切切，亮丽丽，装扮田野。荠菜、香椿、豆苗、莴笋等也毫不谦虚，爽爽的，朗朗的，争先恐后，大方地爬高入低，装修天空和大地……那份绿，那份鲜，那份脆，那份爽，把被灰蒙蒙色系占领了一个节气的眼擦得发亮，也把被大白菜，胡萝卜，山药蛋统治了一冬的胃撞击得垂涎欲滴。自然而然，咬春，成为春分习俗。
　　 家乡，以二月二龙抬头，吃春饼，拉开咬春帷幕。春饼，要裹了菜吃，才是春天的样子。烧饼的面，用花椒水和。卷饼的菜，则是新发的绿豆芽拌入海带丝。白面薄饼，圆圆的，烧熟后，一剥两层，谓之剥龙皮。绿豆芽，茎白芽黄，楚楚动人，清新清纯。海带丝，如梅雨潭的绿，深厚浓情，柔中带韧，一同被春饼卷起。面的热络与菜的翠丽，融入热烈口欲，是最开心最明媚的事。于是，身体里注入清白岁月，享口齿生花人间值得春景。就觉，那些白，那些黄，那些绿，都是咬春唤醒的韵脚，平平仄仄，仄仄平平，是春赋予人的仪式。
　　 就连苏东坡，汪曾祺，也被咬春烟火，烹煮出诗意。
　　 你听，春日，苏轼“嚓嚓嚓”的咀嚼声，咬出“无竹令人俗，无肉使人瘦，不俗又不瘦，竹笋焖猪肉”，“蒌蒿满地芦芽短，正是河豚欲上时”的诗句。春笋、蒌蒿，那清脆的音，鲜绿的色，和猪肉、河豚，荤素搭配，相得益彰，握手言和后，肉在笋和蒿的绿里分外动人，苏轼食之，满嘴生香，饱嗝连连，咬春声穿越千年。
　　 汪曾祺老先生，走在家乡春天，漫步田野。他打眼一望，水清清，山碧碧，草连连，荠菜、枸杞头、蒌蒿、马齿苋……星星般绵密，郁郁葱葱，神采奕奕。这鲜艳的春，装在他眼睛里，还咬在他嘴巴里。他说“凡野菜，都有一种园种的蔬菜所缺少的清香。”老人咬一口一个春天，绿了时光，香了岁月。
　　 是啊！乡间野菜，遇见春天，怎能不是口中尤物？
　　 咬春，苜蓿，当之无愧，是绕不开的食物。一丛丛，一蓬蓬，绿得清新而繁茂，翠得茸茸而泛光，是陆游喜食之物，“苜蓿堆盘莫笑贫，家园瓜瓠渐轮囷，但令烂熟如蒸鸭，不著盐醯也自珍”。苜蓿在陆放翁口中，就像煮熟的野鸭，不蘸任何佐料也好吃。
　　 “朝旭上团团，照见先生盘，盘中何所有，苜蓿长阑干”，苜蓿，见过市面，这种牧草，嫩芽时，挤进朝廷，温暖过太子的老师。
　　 苜蓿，不仅讨巧陆游，和陪读先生，也深入苏浙沪人心。早春，江苏人清炒草头（苜蓿），迷的是甘甜口感。上海人加酒清炒苜蓿，恋的是酒香浓郁。
　　 母亲则把苜蓿叶和玉米面搅和在一起，再加入五香粉，盐，上锅蒸。我们叫玉米面菜团。苜蓿浓绿，玉米面金黄，黄绿相配，鲜亮貌美。在儿时，A4纸般瘠薄的春天，能吃到苜蓿做的菜团，真如过年。那独特青草气质，既有味觉审查，又有视觉评判，传递出玄妙和可靠，咬一口放不下，再一口丢不开。直到现在，苜蓿依然是我的口中情人，每年春天，注定和它约会。
　　 约会的还有香椿。香椿树，枝干粗糙，颜色灰褐，体型高大，跋扈地活在世间。椿树叶，羽毛状，要食它，须尊重它。它，将活着的责任和义务，转化成一种生命智慧，所以，当椿叶长到一掌长时，食之最佳。这时的椿芽，像赴了喜宴的脸，一簇簇，一撮撮，灿若云霞，轻盈而闪亮，高高在上地醉在枝端，把春天的蓝和白衬托得明媚而寂静。
　　 头茬椿芽，有一种未经世事的澄澈和空明，最香最鲜最嫩，有“头茬卖钱儿，二茬炒盘儿”说法。就像婴儿的眼眸，不含世俗和杂质，在太阳下泛油彩，放清香。它举风雨，邀明月，具有灵性美。经水一烫，颜色碧鲜，既有菜的清野，又有木的悠蕴，风味妙不可言。
　　 这时的香椿，就和汪曾祺家乡的荠菜一样可以上席。我家院里有一棵椿树。母亲在招待她第一个女婿时，多次让香椿当头牌。餐桌上香椿倩影绰约，有时豆腐拌香椿，就像小葱拌豆腐，有清清白白之意。有时香椿炒鸡蛋，黄的明光，绿的碧眼，好看如翡翠。有时香椿干脆，裸体一盘，不用异物加陪，只是将椿芽焯水，切碎，加葱沫和盐，淋香油拌匀，即可。喜欢这种痛快直爽，单刀直入，这种吃法很是豪放，一筷子下去，大口椿芽咬在嘴里，醇香浓郁，芽体肥嫩，质佳味美，才觉得不负春光。
　　 林间啾啾鸟鸣，潺潺溪流悦耳。风徐徐，雨丝丝，花满满，草初生。耽美于这样的春日，特别是当三高来袭，五内不安时，追逐乡间野趣，去找寻那摇曳的小蒜，婀娜的蒲公英，高冷的灰条，还有三月的茵陈吧……所有奔赴都值得。春，怎会辜负你的期望？
　　 咬春，咬春之鲜翠，是春天里最深情的拥吻。